На данный момент имеются разные виды компрессоров для покраски и не только, но самые распространённые, каковые употребляются как в опытных кузовных мастерских, так и в простых гаражах некоторых гаражных умельцев — это поршневой компрессор, роторно-лопастной и винтовой компрессор. В данной статье мы разглядим главные типы компрессоров, принцип их работы и их главные отличия друг от друга. Конечно возможность изготовления компрессора собственными руками.
Компрессор весьма необходимая и нужная вещь не только в опытной мастерской, но и в любом гараже. Так как он разрешает иметь источник сжатого воздуха не только для покраски всего и вся, но и для большинства вторых операций, к примеру: пескоструй, продувка подробностей от грязи и пыли, обеспечения сжатым воздухом пневмо-инструмента, что как правило эргономичнее и действеннее электроинструмента, либо легко для накачки шин.
Перечисленные виды работ с применением компрессора не все, и он просто нужен практически всем авто либо мотомастерских, либо легко гаражным мастерам, автомобилистам, любящим всё делать собственными руками.
Кое-какие компрессоры бывают с приводом от дизельного двигателя и предназначены для работ на выезде, к примеру для пескоструя какого именно нибудь большого объекта (гаража, цистерны).
Но большая часть промышленных компрессоров однако трудятся от электропривода (380 либо 220 вольт), так как электричество однако дешевле топлива . И при покупке, величина вольтажа есть первым ответственным пунктом.
Органы управления разных компрессоров, также различаются и по собственному сложности и устройству, и бывают от самых несложных ручных, до всецело автоматических совокупностей, каковые могут изменять частоту вращения ротора двигателя, в соответствии с нужной величиной подачи воздуха.
При производстве большинства компрессоров, их комплектуют воздушным баллоном (ресивером), что требуется для обеспечения нужного запаса воздуха, дабы поддерживать постоянную производительность компрессора. Ресивер нужен ещё и чтобы совладать с любым резким повышением потребности подачи воздуха, ну и для сглаживания любых импульсов (скачков) при подаче воздуха.
На большинстве моделей, заслуживающих внимания, установлена ещё и совокупность осушения воздуха (влагоотделитель) для удаления жидкости из подаваемого воздуха, либо совокупность кондиционирования воздуха.
Так же на большинстве обычных моделей имеется и маслоотделитель, не допускающий попадание масла в подаваемый воздушное пространство. Все эти компоненты возможно отыскать в продаже раздельно, и дополнить любой самодельный компрессор (о нём ниже в тексте), либо заводской (ели на нём чего то нет). Разглядим главные типы компрессоров ниже.
Поршневой компрессор.
Поршневые компрессоры являются самыми распространёнными и большая часть их дешевле компрессоров других типов (о которых ниже).
Подача воздуха в них осуществляется за счёт одного либо нескольких клапанов и поршней. Любой цилиндр поршневого компрессора осуществляет движение впуска воздуха, а после этого комбинированный движение сжатия — выпуска воздуха.
Как продемонстрировано на рисунке 1, при перемещении поршня вниз в цилиндре, при ходе впуска, воздушное пространство под низким давлением засасывается поршнем в цилиндр, через открытый впускной клапан. Потом при перемещении поршня в цилиндре вверх (на ходе сжатия, при котором и впускной и выпускной клапана закрыты) воздушное пространство начинает сжиматься.
В то время, когда давление воздуха достигает нужной величины, выпускной клапан раскрывается, и сжатый воздушное пространство устремляется из цилиндра по трубопроводу в воздушный ресивер, где он накапливается в нужном количестве (зависит от количества баллона) и до нужного давления (необходимое давление на некоторых моделях возможно регулировать).
Роторно-лопастной компрессор.
работа и Устройство роторно-лопастного компрессора
А — ротор, В — корпус ротора, С — лопасть, D — впускной воздушный канал, E — камера сжатия, F — впускной масляный канал, G — выпуск воздуха-масла, H — маслоотделитель.
Более производительный и в большинстве случаев более дорогой роторно-лопастной компрессор. Его устройство продемонстрировано на рисунке 2. Он складывается из ротора А, с несколькими лопастями (чаще 8 лопастей).
Ротор с лопастями вращается в цилиндрическом корпусе, и ось вращения вала ротора, смещена довольно осевой линии корпуса.
В то время, когда вал ротора компрессора начинает вращаться, лопасти относительно стенок корпуса (в том месте где смещение) образуют камеры (буква Е на рисунке 2). Наряду с этим воздушное пространство начинает втягиваться через впускное отверстие D в камеры, каковые при вращении ротора уменьшаются в количестве.
Наряду с этим воздушное пространство сжимается и потом уже под давлением выходит через выпускное отверстие G, которое находится в том месте, где камеры имеют самый воздух и маленький размер в том месте максимально сжимается, и потом через маслоотделитель Н воздушное пространство поступает в ресивер.
При вращении ротора, его лопасти С перемещаются в его узких и совершенно верно выполненных пазах (то вовнутрь паза, то наружу), и лопасти медлено перемещаются в этих пазах благодаря масляной плёнке, от которой лопасти и пазы к тому же меньше изнашиваются.
В таких компрессорах в большинстве случаев не требуются уплотнительные манжеты, поскольку лопасти при вращении ротора сами уплотняются относительно стенок корпуса ( от действия центробежной масляной плёнки и силы). Ещё одна особенность устройства таких компрессоров, это то, что масляный поддон находится на выпускной стороне, и от этого большое давление старается прогнать масло на протяжении краёв лопастей, на сторону низкого давления.
Это содействует постоянному присутствию масла в трущихся частях, и к тому же оказывает помощь охлаждать сжатый воздушное пространство.
По окончании сжатия воздуха, масло отделяется маслоотделителем, и на выходе выходит чистый воздушное пространство.
Винтовой компрессор.
Винтовой компрессор самый сложный в изготовлении, поскольку его подробности изготавливаются с весьма правильными допусками и такие компрессоры ещё имеют множество встроенных дополнительных совокупностей, каковые разрешают взять холодный и сухой сжатый воздушное пространство на выходе.
Схема работы винтового компрессора/
1 — воздушный фильтр, 2 — винтовая пара в корпусе, 3 — регулятор всасывания, 4 — маслоотделительный элемент, 5 — магистраль продувки, 6 — первичный маслоотделитель, 7 — выпускной трубопровод, 8 — масляный радиатор, 9 — масляный фильтр, 10 — охладитель производимого воздуха, 11 — вентилятор охлаждения, 12 — выходной воздушный патрубок.
К тому же винтовые компрессоры тише трудятся и меньше страдают от вибрации, чем другие типы компрессоров. Типовую схему винтового компрессора возможно разглядеть на рисунке 3, а устройство его роторов продемонстрировано на рисунке 4 и 5. Главными подробностями являются два находящихся в постоянном зацеплении винтовых ротора А и В (см. рисунок 4 и 5), каковые весьма совершенно верно и с минимальными зазорами установлены в совершенно верно изготовленном корпусе.
Один из роторов — охватываемый B, значительно чаще имеет четыре винта (винтовых зуба), а охватывающий ротор A снабжается шестью винтовыми канавками, каковые имеют практически такой же внутренний профиль, как наружный профиль лопастей охватываемого ротора (см. картинки 4 и 5). При работе для того чтобы компрессора, охватываемый ротор приводится во вращение посредством электромотора. А охватывающий ротор приводится во вращение посредством лопастей охватываемого ротора, через разделяющую их воздушно-масляную прослойку (подушку).
При работе масло впрыскивается в атмосферу, на входе его в корпус роторов, и наряду с этим масло снабжает одновременно и уплотнение между корпусом и роторами и к тому же смазку этих подробностей. При сжатии воздуха выделяется большое количество тепла, и масло тут играет роль охлаждающей жидкости и конечно очень сильно нагревается, исходя из этого для его охлаждения предусмотрен масляный радиатор 8 (см. рисунок 3).
При работе воздушное пространство очень сильно сжимается между лопастями (канавками и зубьями) обоих роторов, и в кончики зубьев охватываемого ротора встроены уплотнительные полосы, каковые разрешают при работе повысить герметичность сопрягаемых подробностей.
В случае если сказать несложнее, то охватывающий корпус и ротор играют роль цилиндра, а охватываемый ротор в этом цилиндре делает роль поршня, что сжимает воздушно-масляную смесь. При вращении обоих роторов, выпускное отверстие раскрывается и смесь сжатого воздуха с маслом выходит из корпуса роторов и поступает в совокупность маслоотделения, где масло отделяется от воздуха.
По окончании выхода из маслоотделителя воздушное пространство поступает по трубопроводу в охладитель воздуха (радиатор с вентилятором), и потом поступает в совокупность влагоотделения (влагоотделитель), и по окончании неё чистый воздушное пространство выходит в ресивер.
Выбор компрессора.
на данный момент в продаже богатый выбор разных компрессоров от самых несложных, недорогих и ненадёжных (с пластиковыми поршнями) до самых качественных дорогих моделей. Конечно хороший качественный инструмент не может быть недорогим, на это простое правило направляться опираться и при выборе компрессора.
Перечислять множество моделей, от недорогих китайских до дорогих европейских либо американских, тут ненужно, поскольку возможно в любую секунду зайти на один из тысяч сайтов-продажников компрессоров какой нибудь компании, и детально ознакомиться с их моделями, которых в сети тьма.
При выборе компрессора направляться учитывать, что любой пневматический инструмент, среди них и распылители для покраски, требуют определённого расхода воздуха, при определённом давлении.
Расход воздуха выражается в литрах в производительность и минуту компрессора также, а давление, которое выдаёт компрессор, выражается в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см?), либо барах (бар).
При выборе компрессора направляться учитывать, что его ёмкость и производительность ресивера (баллона), обязана с запасом удовлетворять расход воздуха, что будут потреблять все инструменты в мастерской. И суммарная потребность рассчитывается сложением всех запросов на подачу воздуха.
Наряду с этим направляться учесть, что по расширения накопления мастерской и меря средств, потом смогут быть добавлены дополнительные пневмо-инструменты либо станки.
направляться учесть да и то, что между номинальной производительностью компрессора и его настоящей подачей воздуха, возможно значительная отличие. Наряду с этим так же направляться учитывать и количество ресивера, но в большинстве случаев больший количество ни при каких обстоятельствах не помешает. Но тут принципиально важно, дабы он был не через чур завышен.
Ну а вдруг в вашей мастерской, не считая небольшого пневмо-инструмента, вы хотите ещё установить и пневмо-станки — к примеру пневмо-молоток, либо пескоструйный аппарат, каковые требуют большого расхода воздуха, то тогда направляться покупать компрессор с громадной производительностью (не меньше 500 литров в 60 секунд), что стоит достаточно дорого.
К тому же большая часть громадных компрессоров (с громадной производительностью) вычислены на 380 вольт, и для установки в простом гараже с сетью 220 вольт, они конечно не подойдут.
Возможно само собой разумеется перевести их на 220 вольт посредством конденсаторов (об этом читаем тут), но наряду с этим направляться учесть, что мотор утратит около 30 — 40 % мощности. К тому же простая проводка сети 220 вольт, запланирована на использование электродвигателей не более 4 киловатт, поскольку при применении моторов большей мощности, сечение штатных проводов не выдержит нагрузку и начнёт греться а также плавиться. Всё это направляться учесть при приобретении громадного компрессора.
Но возможно отказаться от электромотора и подключить громадный компрессор от экономичного дизельного двигателя какой нибудь иномарки, на данный момент приобрести таковой по дешёвке возможно на какой нибудь авторазборке.
Вариантов привода для того чтобы спаривания пара, возможно через мягкую муфту, цепь, ремень и т.д. Наряду с этим возможно кроме того покинуть штатную механическую коробку передач дизельного двигателя, которая разрешит поменять обороты компрессора.
Плюсы таковой спарки дизеля и компрессора — это независимость и полная автономность от электросети.
И создавать пескоструйные работы возможно будет на выезде. Это не редкость выгодно, кроме того не обращая внимания на то, что расход солярки обойдётся мало дороже электричества.
Установка компрессора.
Выбор места установки компрессора, также играется не последнюю роль, поскольку подаче чистого и сухого воздуха, при нужном давлении, может содействовать либо мешать место, в котором расположен воздухозаборник компрессора.
Воздухозаборник (впускной порт) в совершенстве обязан размешаться так, дабы на выходе взять самый сухой, самый холодный и самый чистый воздушное пространство, как это разрешают условия.
Исходя из этого не рекомендуется располагать сам компрессор и воздухозаборник рядом с нагревательными устройствами, трубопроводами, вытяжками, в пыльных и сырых местах. В случае если в вашей мастерской нет идеально чистых и сухих мест, тогда нужно изготовить около компрессора короб, что направляться обклеить пенопластом, а окна для входа воздуха в короб, отделить от главного помещения тканевыми либо фетровыми фильтрами. Кое-какие мастера хранят компрессор в особой маленькой пристройке к мастерской, изолированной от пыли.
Техобслуживание компрессора.
Все компрессоры требуют регулярного техобслуживания, которое рекомендует завод изготовитель. Причём регулярный уход играется важную роль в поддержании хорошего качества воздуха, приобретаемого на выходе. К тому же многие маляры применяют при покраске автомобилей компрессор не только для подачи краски в распылитель, но ещё и для дыхания, при работе в защитной маске, с независимой подачей воздуха. Исходя из этого воздушное пространство на выходе должен быть в обязательном порядке чист, к тому же чистота воздуха даст гарантию качественной покраски, без недостатков (от масла находящегося в воздухе).
Техобслуживание совсем не сложное и включает в себя следующие действия:
Проверка уровня масла перед пуском. Замена масла по окончании определённого срока. Периодический слив воды из водоотделителя. Очистка либо замена (зависит от конструкции) воздушного фильтра, по окончании определённого срока.
Очистка либо замена(зависит от конструкции) фильтра маслоотделителя, по окончании определённого срока. Проверка натяжки приводного ремня и по необходимости его подтяжка.
Периодичность проведения каждой операции, зависит от того, как довольно часто употребляется компрессор, и в инструкции завода изготовителя, в большинстве случаев проведение какой то операции рекомендуется по окончании отработки в течении указанных часов.
направляться учесть ещё да и то, что автомобильное моторное масло не подходит практически всем моделей компрессоров, и исходя из этого, перед тем как поменять масло, уточните в инструкции собственного компрессора, какое масло рекомендует завод изготовитель.
Несвоевременный уход за компрессором, может привести к проблемам при нанесении лакокрасочного покрытия, таким как наличие воды, масла, частиц грязи в подаваемом в распылитель воздухе, и соответственно и в краске.. К тому же из-за наличия грязи, может упасть давление при распылении.
Компрессор собственными руками.
на данный момент в продаже возможно встретить огромное количество самых разнообразных компрессоров, но уровень качества многих, в особенности не дорогих азиатских моделей, не радует.
Тем более, в случае если что то износится в таких компрессорах, то дотянуться какую то запчасть, к примеру поршень, становится сложно. Как раз исходя из этого имеется суть изготовить компрессор на базе качественного зиловского либо камазовского компрессора, от соответствующих грузовиков Камаз либо ЗИЛ 130.
Компрессоры, обслуживающие тормозную совокупность этих грузовиков, вычислены на огромные пробеги. К тому же в магазинах запчастей для этих грузовиков, неизменно возможно отыскать запасные части для их компрессоров, и причём дешево, если сравнивать с импортными запчастями.
Само собой разумеется компрессоры от этих грузовиков не имеют громадной производительности, но для гаражной покраски кузовных панелей автомобилей либо мотоциклов, их в полной мере хватает. По крайней мере собранного мной компрессора (см. видео и фото под данной статьёй), мне в полной мере хватает для покраски отдельных элементов кузова автомобили либо мотоцикла. А вдруг потребуется всецело покрасить всё машину, само собой разумеется нужно иметь компрессор побольше, но так как полная покраска потребует и соответствующей камеры (в гараже красить всю машину весьма не комфортно), которую возможно снять в аренду на время, и которая снабжена компрессором побольше.
Исходя из этого имеется суть изготовления компрессора для собственной мастерской как раз от перечисленных выше грузовиков, тем более на какой нибудь автобазе, купить компрессор от грузовика возможно за копейки (если сравнивать с ценой на заводские компрессоры).
Затевать изготовление направляться с рамы, которую возможно сварить из профильной трубы, швеллера, двутавра и т.п. Нужно купить колёсики, и сходу приварить их крепления к раме. Это разрешит в последствии сделать компрессор мобильным и перемещать его по мастерской, в случае если долга шлангов будет не хватает долгой.
Ещё потребуется отыскать железный лист, толщиной 10 — 12 мм (я применял дюралюминиевый), что будет являться дном компрессора (зиловский компрессор не имеет дна). Лист возможно вырезать побольше раза в два, чем картер компрессора, так будет эргономичнее его монтировать к раме, через бобышки (см. фото).
Вырезав лист, берётся картер компрессора и его нижняя кромка обмазывается смазкой и прикладывается к железному странице (дну), дабы снять слепок и видеть, где в странице сверлить отверстия, для крепления дна к картеру.
Между дном и картером, ставится прокладка из паронита либо маслостойкой резины, и сейчас возможно притянуть дно к картеру посредством болтов. Сейчас уже возможно закреплять компрессор на раме.
Способов крепления пара, но я советую уложить лист с компрессором на четыре бобышки, высотой приблизительно 10 см (изготовленные из трубы 35 мм). Это разрешит немного поднять компрессор над рамой (на 10 см), дабы ремень от шкива компрессора не цеплял потом за раму.
Ещё необходимо в самой верхней части картера компрессора, приблизительно не доходя несколько сантиметров до цилиндров, просверлить в боковой стенке картера отверстие, диаметром 10 мм, в котором нарезается резьба М10х1,5, и в неё вкручивается штуцер для шланга.
Это будет так называемый сапун (для выхода воздуха). Сапун не разрешит подниматься давлению в картере и от этого не будет выдавливаться масло через прокладку и сальник.
На шланг от сапуна в самом верху полезно хорошо надеть какую нибудь ёмкость (я применял пластиковую баночку от краски — это видно на фото), так как при работе компрессора, часть масла будет выдавливаться из шланга в ёмкость, а при остановке, масло из ёмкости будет стекать по шлангу обратно в картер.
В крышке ёмкости необходимо будет просверлить мелкое отверстие для выхода воздуха.
Установив компрессор на раму, остаётся сделать крепления для электродвигателя, но перед тем как делать крепления, закажите токарю шкив для вала электромотора. Я сделал шкив диаметром 100 мм (10 см), и таковой диаметр дает возможность приобрести достаточно обычные обороты коленвала компрессора, и одновременно с этим электродвигатель на 1,5 киловатт, не очень сильно напрягается, дабы прокрутить компрессор при громадном давлении.
По окончании того, как шкив будет насажен на вал мотора, купите ремень, и по окончании того как вы наденете его на шкивы, вы заметите, в каком месте рамы приваривать крепления для электродвигателя.
В том месте где будут болты крепления двигателя, отверстия для болтов сделайте круглыми, с длиной овала (прорезей) приблизительно сантиметра 3 — 4. Это разрешит потом при вытягивании ремня, натянуть его, смещением двигателя по круглым отверстиям.
По окончании подключения двигателя и закрепления ремня (как подключить через конденсаторы ссылка выше в тексте), возможно уже попытаться включить всё и проверить в работе. Сейчас направляться позаботиться об охлаждении компрессора, поскольку он запланирован на жидкостное охлаждение от автомобиля. Тут не нужно использовать никакой насос (помпу), так как компрессор будет охлаждаться от термосифонного результата.
Говоря несложнее, жидкость в то время, когда начнёт нагреваться в рубахе охлаждения, то она устремиться к более холодной жидкости, и начнёт её вытеснять, а на её место будет поступать более холодная жидкость из радиатора. Радиатор я применял от печки какого именно то грузовика (на фото его видно слева), но возможно применить и от отопителя легковых автомобилей. Всё подключается последовательно, и на рубахе охлаждения компрессора уже имеются для этого штатные штуцеры для шлангов.
В том месте где шланг подходит в верхней части радиатора, я установил Т-образную трубку, и к верхнему (третьему) штуцеру я подключил расширительный бачок их пластиковой бутылки.
Так как при нагревании жидкость расширяется, и будет выдавливаться мало в расширительный бачок.
Лучше залить в радиатор и рубашку охлаждения Антифриз либо Тосол (заливается через расширительный бачок), не смотря на то, что за пара лет работы у меня в мастерской для того чтобы компрессора на воде, он ни разу не перегрелся. Причём при продолжительной работе в жару, электродвигатель, снабжённый штатным вентилятором охлаждения, грелся больше чем сам компрессор.
Ещё один ответственный вопрос — это смазка подшипников (вкладышей) коленвала компрессора. На машине они смазываются под давлением, и при жажде возможно было сделать привод подачи масла посредством какого именно то маслонасоса от автомобиля. Я сначала желал его установить.
Но вычислив какие конкретно мелкие обороты у коленвала компрессора, пока не стал ставить принудительную смазку. И как выяснилось она и не нужна.
Коленвал так как купается в масле (уровень масла приблизительно на половину картера) и в нижних головках шатунов и во вкладышах сделаны отверстия для поступления смазки.
Так что сухое трение подшипников (вкладышей) исключено, и это подтвердилось на практике. Уже седьмой год компрессором пользуюсь практически ежедневно, и он не имеет посторонних стуков и ощутимого износа.
По окончании подключения совокупности охлаждения, необходимо на выходе компрессора либо ресивера подключить маслоотделитель, и потом по ходу подключить влагоотделитель. По окончании влагоотделителя я подключил кран, перекрывающий воздушное пространство, и по окончании него манометр и редуктор, что разрешит регулировать давление воздуха на выходе. Все эти компоненты на данный момент продаются по отдельности, и их не сложно отыскать в продаже.
При компоновке ресивера (у меня баллон на 80 литров), я отошёл от распространённой схемы размещения баллона внизу, и закрепил его вверху. На устойчивости всей конструкции это никак не отразилось, но так эргономичнее сливать конденсат, через расположенный внизу баллона краник.
На входе (в том месте где заборник воздуха) я установил воздушный фильтр от простого респиратора, это видно на видео и фото, но возможно установить и более качественный воздушный фильтр с бумажным фильтрующим элементом, маленького размера, к примеру от какого именно то мотоцикла.
Компрессор ещё возможно снабдить реле давления, которое при комплекте нужного давления, будет отключать электродвигатель, а когда давление упадёт ниже нужного, реле заново будет включать мотор.
Это комфортно к примеру при громадных количествах покрасочных работ. Вот в принципе и всё, ну а в видеоролике ниже продемонстрирован вариант изготовления моего самодельного компрессора, но очевидно конструкцию возможно сделать и пара другой.
Ну и конечно в одной статье не было возможности охватить разные различные нюансы и виды компрессоров их устройств, но надеюсь, что эта статья будет чем то нужна начинающим мастерам, решившим снабдить собственную развивающуюся мастерскую самодельным либо заводским компрессором, удач всем.