Компрессия дизельного двигателя есть наиболее значимым причиной, что показывает не только состояние двигателя и воздействует на его мощность, но и возможность его обычного запуска, в особенности при низкой температуре окружающего воздуха. В данной статье мы разглядим детально, что такое компрессия, её отличие от степени сжатия, какая должна быть компрессия на дизельном моторе, от чего она теряется, как её верно замерить, какими методами возможно вернуть другие нюансы и компрессию.
Начнём с того, что степень и компрессия сжатия — это различные вещи, но многие путают их.
Степень сжатия — это постоянная и неизменная величина для каждого двигателя, которая зависит от количества камеры сгорания. А вдруг быть правильным, степень сжатия зависит от расстояния от донышка поршня в ВМТ до верхней стены камеры сгорания.
Чем это расстояние меньше (меньше количество камеры сгорания), тем выше степень сжатия и выше давление сжатия горючей смеси (выше форсировка мотора и выше октановое число горючего).
И определить, на какое количество отличается степень сжатия одного мотора, от степени сжатия другого двигателя возможно, в случае если выставить поршень в ВМТ и залить через свечное отверстие масло и сравнить количество залитого масла на различных моторах.
Степень сжатия, в отличие от компрессии, величина неизменная, в случае если само собой разумеется вы не торцанёте плоскость прилегания головки для увеличения степени сжатия, либо напротив не установите более толстую прокладку между блоком двигателя и головкой, для уменьшения степени сжатия.
Ну а компрессия — это величина, которая неспешно, в ходе эксплуатации двигателя, значительно уменьшается, от того, что подробности изнашиваются и как раз исходя из этого показатель компрессии и есть показателем состояния деталей двигателя.
Но об этом ниже, а до тех пор пока начнём с теории: компрессия — это физическая величина, показывающая давление сжатого воздуха в цилиндрах (и камерах сгорания) двигателя.
А раз давление воздуха, значит и измеряется эта величина так же как и в автомобильных шинах либо в баллоне любого компрессора в килограммах на квадратный сантиметр либо в барах (что фактически одно и также). И измерить компрессию несложнее говоря возможно практически тем же прибором — манометром, что измеряет давление в шинах либо на баллоне компрессора.
Лишь манометр должен быть замечательнее, другими словами запланирован на измерение давления до сорока килограмм/см (с запасом) — это для дизеля, а для бензиновых моторов меньше. Ну и на манометре должен быть переходник, что разрешает подсоединить его к свечному отверстию цилиндра двигателя (либо отверстия от форсунки) и как раз так и устроен несложный компрессиметр (но о нём подробнее ниже).
Поршень сжимает воздушное пространство в цилиндре и чем лучше состояние цилиндра, его колец и поршня (меньше их износ) тем большее давление в цилиндре поршень способен создать (сжать). Исходя из этого при постепенном износе поршневой группы, компрессия так же неспешно понижается. Сохраняю надежду с этим ясно и медлено переходим к дизельному двигателю.
Из-за чего так ответственна компрессия дизельного двигателя? По причине того, что в дизельном моторе, в отличие от бензинового, ДТ воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от сжатия горючего в цилиндре под громадным давлением (на современных дизелях давление приблизительно 35 — 40 кг/см).
При громадном давлении, горючее от сжатия нагревается до температуры самовоспламенения.
А это значит, что чем меньше это давление (меньше компрессия), тем ниже температура воспламенения соляры и тяжелее запустить дизельный двигатель, в особенности при понижении тепературы окружающего воздуха и соответственно двигателя.
И как раз об этом я написал отдельную статью — «Что делать, в случае если дизель не хорошо запускается при похолодании» — рекомендую почитать её вот тут. В том месте же детально обрисовано о замере компрессии и о том, что такое пусковая частота вращения коленвала, которая воздействует на запуск дизеля, конечно обрисовано как проверить свечи накаливания и другие нужные нюансы.
Обстоятельства утраты компрессии дизельного двигателя.
Кстати, компрессия может теряться не только от износа поршневой группы, но ещё и от :
Неправильной регулировки клапанных зазоров. седла тарелки и Пригорания клапана и утраты их герметичности (о восстановлении сёдел читаем тут). От искривления стержня клапана (от этого тарелка клапана неплотно прилегает к седлу). От выхода из строя (засорения) гидрокомпенсаторов клапанов.
От сильного износа направляющих втулок клапанов. От закоксовки поршневых колец (как сделать раскоксовку читаем тут). От утраты головки прокладки и герметичности блока. От перегрева головки двигателя, её искривления либо трещины в ней. От трещин, других дефектов и раковин на прилегающей к прокладке поверхности блока двигателя.
От прогорания поршня либо его перегородок колец.
Ещё один принципиальный момент: к примеру вы замерили компрессию (об этом ниже) и она недостаточная для запуска дизельного двигателя. Минимальная компрессия для запуска летом современного дизеля, должна быть не меньше 23 кг/см?, (для более ветхих форкамерных дизелей не менее двадцати килограмм/см).
При минусовой температуре эти показатели должны быть выше, и чем показатели компрессии будут выше, тем легче запустить дизель в холодную погоду — это в теории.
На практике большая часть современных дизелей в морозную погоду тяжело запустить при понижении компрессии ниже 28 кг/см?. Таковой мотор зимний период вероятно запустить в случае если добавить мало масла в цилиндры двигателя. Летом же, либо в то время, когда машина стоит в тёплом боксе, при таковой компрессии запуск дизельного мотора в полной мере вероятен.
Но однако водителям машин с современными дизелями направляться знать, какой должна быть компрессия, при которой холодный мотор заведётся при определённой температуре окружающего воздуха:
Компрессия менее 28 кг/см? — неудовлетворительная (дизель будет заводиться лишь до -15 градусов мороза). Компрессия более 28 — 30 кг/см? — удовлетворительная (дизель будет заводиться до -20 градусов).
Компрессия более 32 кг/см? — обычная (дизель будет заводиться до -25 градусов). Компрессия 36 кг/см? — хорошая (дизель будет заводиться до -30 градусов). Компрессия 37 — 40 кг/см? — хорошая (дизель заведётся до -35 градусов мороза).
Эти опубликованные выше конечно же примерные, поскольку состояние других систем автомобиля возможно различным у различных автомобилей (к примеру ветхий либо подсевший аккумулятор, изношенный плунжер ТНВД, не хорошо трудящиеся свечи накаливания и др.) и эти сведенья написаны с расчётом того, что все совокупности автомобиля, несущие ответственность за надёжный пуск мотора, находятся в полном порядке.
Но направляться запомнить простое правило: чем выше компрессия дизельного двигателя, тем легче его запустить при низкой температуре и при износе (либо небольшой неисправности) других систем, несущих ответственность за надёжный запуск.
В случае если компрессия дизельного двигателя недостаточная ?
Так вот, в случае если компрессия недостаточная, то принципиально важно выяснить, от чего она недостаточная — от неприятностей в поршневой группе либо от неприятностей в клапанном механизме.
И в случае если это определить, то возможно уже будет заняться устранением правильной обстоятельства утраты компрессии. А выяснить это достаточно легко. Выкручиваем свечи накаливания из цилиндров мотора и замеряем компрессию во всех цилиндрах и записываем показания.
Потом заливаем в свечное отверстие каждого цилиндра (используем медицинский шприц) приблизительно по 50 грамм моторного масла, мало прокручиваем мотор стартером с выкрученными свечами накаливания (дабы лишнее масло выдавило и не допустить гидроудар) и снова замеряем компрессию.
Если она заметно возрастёт по окончании заливки масла, значит неприятности с поршневой группой (изношена либо залегли кольца), в случае если же компрессия практически не изменится, то направляться заняться клапанным механизмом (клапана негерметичны либо зазоры не верные), а поршневая ещё походит.
В случае если неприятности с поршневой, то перед тем как разбирать двигатель для ремонта, сперва сделайте раскоксовку мотора (как сделать раскоксовку ссылка выше в тексте) , и если она не окажет помощь поднять компрессию, лишь затем стоит затевать разборку и заморачиваться с ремонтом поршневой группы.
Кстати, как сделать верный капитальный ремонт мотора, дабы он стал лучше нового заводского серийного двигателя, рекомендую почитать вот эту статью.
Ну а как вернуть компрессию двигателя без его разборки и посредством чего, рекомендую почитать вот тут.
Как замерить компрессию дизельного двигателя и что для этого необходимо.
Для замера компрессии нужен прекрасно заряженный аккумулятор, и прибор, именуемый компрессиметром. Прибор должен быть рекомендован как раз для дизеля, и у для того чтобы прибора более резьба и мощный манометр вычисленная для свечи накаливания, а не для свечи зажигания.
Бывают универсальные устройства, каковые имеют в собственном комплекте соответсвующие переходники и для свечи зажигания и для свечи накаливания. Но возможно сделать компрессиметр и самостоятельно, что я и сделал (см. фото слева — тот прибор, что для дизеля с латунным переходником).
Для этого берётся простой манометр, рассчитанный на давление не меньше 45 кг/см? и для него точится из прутка цилиндр-переходник с отверстием в.
направляться учесть, что количество камеры сгорания современных дизелей мал, исходя из этого внутренний диаметр просверленного сквозного отверстия в прутке, не должен быть больше 3 мм (дабы исключить лишний количество в трубке(прутке), что добавится к камере сгорания). А сама трубка-переходник, изготовленная из прутка, не должна быть дольше 150 мм (ну максимум 200 мм), в противном случае показания компрессии будут занижены.
Как раз исходя из этого у различных устройств в различных автосервисах смогут быть различные показатели компрессии, и чем дольше трубка (либо шланг) и толще диаметр её внутреннего отверстия, тем меньше будет показатель компрессии, что будет больше различаться от настоящего (прибор попросту будет лгать).
Отверстие в прутке с одной стороны растачиваем под резьбу манометра, нарезаем резьбу и вкручиваем манометр на фум-ленте, а иначе вкручиваем резьбовой штуцер с такой же резьбой как и у свечей накаливания вашего дизеля (штуцер лучше не вкручивать, а проточить пруток до диаметра резьбы, как у свечей зажигания).
Ещё в штуцере в направляться нарезать и внутреннюю резьбу, в которую вкручиваем (обмазав клеем) сосок от камеры колеса автомобиля. Всё прибор готов.
Сосок от камеры с клапаном, либо сам клапан (золотник) должен быть вкручен в самом низу трубки (в свечной резьбы в трубке прибора), а не где нибудь вверху в трубке перед манометром. В противном случае внутренний количество трубки прибора добавится к количеству камеры сгорания и прибор будет лгать (сохраняю надежду с этим ясно).
Для правильного замера компрессии, температура окружающего воздуха должна быть по возможности 20 градусов. Перед замером выкручиваем свечи накаливания и вкручиваем прибор в свечное отверстие всех цилиндров попеременно.
Вкрутив прибор, крутим электростартером коленвал двигателя приблизительно секунд 10 (лучше попросить ассистента), до тех пор пока стрелка манометра не прекратит двигаться в правую территорию шкалы.
Записываем показания и переходим к следующему цилиндру. Для двух последних цилиндров нужно подзарядить батарею (особенно если вы услышали, что обороты стартера упали). Не считая заряженной батареи, принципиально важно дабы силовые провода были не окислены (подробнее об этом я написал вот эту статью, в которой обрисовано какие конкретно неприятности смогут быть на машине из-за нехорошего контакта массы). В противном случае не обращая внимания на прекрасно зяряженную батарею, обороты стартера будут недостаточны как для правильного замера компрессии, так и для надёжного пуска дизеля зимний период.
Отличие в показатели компрессии не должна быть более 1 кг/см? на различных цилиндрах. В случае если в каком то цилиндре отличие давления больше, значит с ним что то не в порядке.
И исходя из того, что все поршни, кольца и цилиндры двигателя изнашиваются равномерно (одинаково), то наверняка необходимо откорректировать клапанные зазоры в цилиндре с меньшим показателем компрессии . В случае если у вас более современный двигатель, имеющий гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то вероятно замусоривание плунжерной пары гидрокомпенсатора (того цилиндра, у которого компрессия меньше, чем у других), и его направляться разобрать и промыть в дизельном горючем либо керосине.
В случае если корректировка и проверка клапанного зазора (либо промывка гидрокомпенсатора) не окажет помощь поднять компрессию в цилиндре с меньшим показателем, то наверняка прогорели клапана в камере сгорания с меньшей компрессией и будет необходимо либо притирать клапана, либо восстанавливать седло (как вернуть сёдла ссылка выше в тексте).
Ну вот помой-му всё, либо практически всё, о компрессии дизельного двигателя и о её восстановлении я написал, и сохраняю надежду эта статья окажет помощь начинающим водителям либо ремонтникам, удач всем.