Как завести машину в холод — таковой вопрос редко появляется у умелого и подготовленного к зиме водителя, но для большинства новичков, данный вопрос, с наступлением сильных морозов, делается особенно актуальным. В данной статье будут даны пара нужных советов, каковые окажут помощь завести любой двигатель автомобиля, как дизельный, так и бензиновый.
Перед тем как затевать давать конкретные рекомендации, каковые значительно помогут завести любой двигатель в холод, сперва направляться подчернуть, что кое-какие двигатели возможно по большому счету не завести в сильный холод. Так как имеется прямая зависимость успешного запуска двигателя, от его температуры окружающего и технического состояния воздуха. И чем ниже хуже окружающего состояние и температура воздуха поршневой группы (меньше показатель компрессии), тем меньше возможность успешного пуска двигателя.
Подробнее об этом я написал отдельную статью (статью читаем тут), в которой детально обрисовано, при какой компрессии и температуре окружающего воздуха вероятен успешный запуск двигателя, а при какой нет (в том месте же детально обрисовано, чем и как замерять компрессию). И не смотря на то, что в том месте обрисованы показатели для дизельного двигателя, для бензиновых моторов это также актуально.
Так же рекомендую почитать вот эту статью, которая именуется «Что делать, в случае если двигатель не заводится», в том месте же обрисованы главные условия для лёгкого пуска любого двигателя, как четырёхтактного, так и двухтактного. И лишь в случае если будут соблюдены эти условия, лишь тогда мотор заведётся, в особенности в холод. Ну а у кого изрядно поездивший ветхий автомобиль, то о том, как удачно завести ветхий двигатель, рекомендую почитать об этом вот тут.
И ещё, перед тем как затевать обрисовывать условия для успешного пуска двигателя в холод, приведу несложной пример: допустим вы начали заводить собственный двигатель, а он не заводится. Наряду с этим не нужно дальше пробовать совсем угробить стартер либо аккумуляторную батарею. Для начала направляться определить правильный показатель компрессии в цилиндрах вашего двигателя посредством компрессиметра и температуру окружающего воздуха посредством обычного термометра (по большому счету нужно определить компрессию на своём моторе ещё в осеннюю пору).
Так как к примеру при компрессии дизельного двигателя менее 28 кг/см, таковой мотор способен завестись лишь в случае если температура окружающего воздуха будет не ниже минус 15-ти градусов.
В случае если холод посильнее -15, то двигатель с таким показателем компрессии не заведётся и попытки его запуска лишь только угробят аккумулятор либо стартер, да и время будет израсходовано напрасно.
В случае если же показатель компрессии вашего двигателя больше 28 — 30 кг/см, то таковой мотор способен завестись до минус 20 градусов. В случае если компрессия более 32 кг/см, то мотор способен завестись до минус 25 градусов мороза, ну а вдруг компрессия более 36 кг/см, то мотор с таковой компрессией будет способен завестись впредь до минус 30 градусов мороза.
Несложные эти статистики, обрисованные выше, направляться не забывать (нужно замерить компрессию на своём моторе ещё до наступления зимы), и зная компрессию собственного двигателя и температуру окружающего воздуха и сопоставляя их перед пуском вашего мотора, у вас постоянно будут успешные попытки пуска вашего двигателя, и вы не станете напрасно садить вашу батарею и напрасно тратить нервы и время. Сохраняю надежду с этим ясно, и значит возможно писать потом, как завести машину в холод и что воздействует на успешный запуск двигателя, при минусовой температуре.
И ещё: в случае если в первых рядах зима, а у вас показатель компрессии не радует, а денег на ремонт мотора до тех пор пока нет, то возможно постараться вернуть компрессию и без разборки мотора, довольно часто это оказывает помощь. Как это грамотно сделать и посредством чего, я обрисовал вот тут.
Как завести машину в холод — методы, облегчающие запуск двигателя.
Первое, самое серьёзное условие, которое существенно воздействует на успешный запуск двигателя в холод, в особенности для дизельных автомобилей — это пусковая частота оборотов коленвала, в момент прокрутки его электростартером (в момент запуска). Так как чем больше обороты коленвала двигателя, при прокрутке его электростартером, тем легче и стремительнее заведётся двигатель.
Пусковая частота зависит от состояния аккумуляторной батареи. Что такое пусковая частота и как она воздействует на успешный запуск двигателя, возможно подробнее почитать в данной статье, которая именуется » Что делать, в случае если дизель по окончании большого пробега не пускается при похолодании».
В том месте же обрисовано как проверить свечи накаливания, от которых кстати также весьма зависит успешный запуск автомобиля в холод. И очевидно обычная работоспособность всех свечей накаливания на вашей машине, сохраняю надежду была проверена ещё в осеннюю пору и неисправные свечи были заменены новыми.
Как я уже сообщил выше, пусковая частота зависит от состояния аккумулятора, что на морозе может утратить большую часть собственной ёмкости (чем посильнее холод, тем посильнее утрата емкости).
А чем выше ёмкость батареи, тем выше пусковая успешнее запуск и частота промёрзшего двигателя. Исходя из этого, дабы ваша батарея не утратила ёмкость холодной зимней ночью, нужно снять её с автомобили и на ночь занести к себе, в тепло. Это особенно актуально тем водителям, у которых машина хранится на улице, а двигатель изношен (имеет большой пробег), и компрессия занижена.
Ну и очевидно, батарея должна быть перед запуском автомобили в холод всецело заряжена (как верно заряжать аккумулятор и как выбрать зарядное устройство — читаем тут). У некоторых водителей нет зарядного устройства, а ехать необходимо, и многие водители сохраняют надежду, что на протяжении маленькой поездки на работу батарея зарядится, в случае если с генератором и реле-регулятором всё в порядке.
Но мало кто из водителей знает, что при минусовых температурах аккумулятор может хуже брать заряд от генератора, а в сильный холод батарея может по большому счету не брать заряд (нужно утеплить её под капотом). Исходя из этого в случае если имеется возможность, то заблаговременно занесите батарею в тёплое помещение и зарядите её в тепле, посредством зарядного устройства.
Многие водители, торопясь на работу, ищут аккумулятор второй автомобили как спасение, дабы прикурить от дополнительного аккумулятора.
Как верно прикурить от автомобили соседа, дабы ничего не сломать и позже не платить за её ремонт, рекомендую почитать вот эту статью. Не забывайте, неисправный аккумулятор может кроме того взорваться при неумелых действиях (это продемонстрировано в видеоролике под статьёй)
Не считая состояния аккумулятора, на показатель пусковой частоты и успешный запуск двигателя, воздействует состояние силовых проводов массы, каковые соединяют двигатель и батарею с кузовом автомобили. И в случае если на вашей машине окислены клеммы этих проводов, то запуск вашего двигателя существенно ухудшится. Подробнее о том, что возможно на машине из-за нехорошего контакта массы, рекомендую почитать вот тут.
И о обычном состоянии силовых проводов, направляться позаботиться ещё до наступления зимы.
направляться запомнить, что при запуске двигателя не нужно прокручивать электростартер более 10 — 12 секунд, а по окончании прокрутки коленвала это время, при попытки запуска, необходимо осуществить паузу в течении 60 секунд (лучше две) и лишь затем делать повторную попытку. В противном случае батарея, да и стартер также, смогут быть сломаны, ну либо их ресурс значительно сократится. Так как в момент прокрутки коленчатого вала электростартером, (особенно с густым от мороза моторным маслом) потребляется ток огромной силы, такой же как сварочный ток (порядка 300 — 500 ампер).
Да и по большому счету, в случае если мотор не завёлся по окончании тех же 10 — 12 секунд холодной прокрутки стартером, то вряд ли он заведётся, в случае если прокручивать его потом.
Так как пусковая частота, с каждой дополнительной секундой прокручивания, ощутимо падает. И с каждой секундой прокручивания холодного двигателя (по прошествии более 10 — 12 секунд), возможность его запуска падает, а возможность порчи стартера либо батареи, возрастает.
По окончании двух-трёх попыток прокрутки (и минутных перерывов по окончании каждой попытки) от которых ваш мотор так и не завёлся в холод, нужно прекратить ненужные попытки и искать обстоятельство неудачи (подробнее о обстоятельствах не запуска мотора читаем в статье «Что делать в случае если двигатель не заводится — ссылка выше в тексте).
Ну либо искать метод подогрева двигателя (его картера) посредством особого подогревателя, что в северных районах нужно внедрить в поддон двигателя. Большая часть подогревателей трудятся от сети 220 вольт, и подключить их возможно от переноски, скинутой с окна вашего дома. В гараже очевидно подключить таковой подогреватель не составит неприятностей.
Ну а тем, у кого таковой подогреватель не вмонтирован в поддон, направляться заливать лишь зимнее синтетическое моторное масло, вязкость которого, при сильном понижении температуры окружающего воздуха не через чур изменяется (масло практически не густеет). Подробнее о выборе моторного масла рекомендую почитать вот тут.
И ещё — в случае если ваша машина стоит под вашим окном и имеется возможность подключить переноску, то купите такую нужную вещь как электрический фен. Он разрешит вам прогреть поддон вашего двигателя в лютый холод и это ощутимо улучшит пусковую частоту, поскольку стартеру будет намного легче прокручивать коленвал мотора с тёплым маслом. Да и износа вкладышей не будет, поскольку тёплое масло сходу будет захватываться масляным насосом и пары трения не будут трудиться на сухую в первые секунды по окончании пуска мотора.
К тому же феном возможно будет прогреть не только поддон, но ещё и топливные шланги, впускной коллектор, а это также ощутимо улучшит пусковые возможности двигателя.
Феном возможно прогреть полностью всё, начиная от поддона либо аккумулятора и заканчивая топливными шлангами, и что принципиально важно — без риска пожара.
Вместо фена возможно приобрести и обогреватель, приблизительно как на фото слева. мощность и Площадь обогрева таких обогревателей намного больше чем у фена, и они бывают в продаже как независимые (трудящиеся на солярке) так и электрические. Подсоединив к такому обогревателю эластичный рукав (как на фото — он продаётся на строительном рынке) возможно направить струю тёплого воздуха прямо на поддон двигателя. И по окончании нескольких мин., надёжный запуск с тёплым маслом в поддоне вам обеспечен.
В случае если уж нет возможности подключить фен либо обогреватель, а холод на улице сильный и мотор не заводится, возможно слить охлаждающую жидкость в отдельную тару, после этого отнести её к себе и подогреть на плите, но не более 50-ти градусов. Потом тёплая охлаждающая жидкость заливается снова в совокупность охлаждения и от этого шансы лёгкого запуска двигателя многократно возрастают.
Кстати, в случае если морозы в вашем регионе достаточно сильные, а таковой роскоши как тёплый гараж у вас нет и машина хранится на улице, то выполнить эту операцию возможно ещё заблаговременно, слив охлаждающую жидкость ещё вечером и залив подогретую жидкость утром, перед пуском двигателя.
В случае если у вас бензиновый двигатель и по окончании нескольких попыток он не завёлся, то дайте стартёру и аккумулятору передохнуть несколько мин., и после этого попытайтесь запустить двигатель надавив приблизительно наполовину (а время от времени и всецело) педаль газа. Не редкость это оказывает помощь и мотор заводится, поскольку при первых попытках мотор довольно часто переливает.
А открытая воздушная заслонка (при надавленной педали газа) обеднит смесь и залитый мотор наряду с этим легче заводится.
В случае если же и это не окажет помощь, то нужно будет выкручивать залитые свечи, дабы прокрутить мотор стартером без свечей и выгнать из цилиндров излишки горючего, ну и заодно просушить свечи над пламенем (либо их).
Еще один принципиальный момент, облегчающий запуск двигателя в холод : автомобиль, у которого механическая коробка передач, направляться заводить в холод лишь при выжатой педали сцепления, дабы в момент прокрутки электростартером коленвала двигателя, вместе с тем, не прокручивался ещё и первичный вал коробки передач, а тот со своей стороны не прокручивал ещё и шестерни в коробке, в густом трансмиссионном масле.
При выжатой педали сцепления, пусковая частота будет намного больше, соответственно и возможность запуска выше. В то время, когда мотор заведётся, не отпускайте педаль сцепления ещё пара секунд, пускай обороты двигателя стабилизируются, а масло в картере хоть мало станет менее вязким.
По окончании запуска мотора отпускайте педаль кроме этого медлено, как словно бы вы трогаетесь с места, поскольку при резком отпускании педали (и весьма вязком масле в коробке), мотор может заглохнуть. В случае если в вашем регионе зимы холодные, то рекомендую заливать и в коробку передач также синтетическое масло, ну либо хотя бы полусинтетическое.
Старайтесь по возможности зимний период постоянно содержать бензобак собственного автомобиля полным. Так как в полупустом баке неизменно вероятно образование конденсата. А вода в топливной совокупности ни при каких обстоятельствах ещё не облегчала запуск двигателя, в особенности зимний период, в то время, когда вода преобразовывается в лёд и забивает топливную совокупность.
Конечно запустить мотор с таковой проблемой не окажется, хоть бензиновый, хоть дизельный, пока машина не будет отбуксирована в тёплый гараж, дабы растопить забитые людом трубки и шланги.
Что касается топлива, то конечно в бак дизельного автомобиля зимний период направляться лить лишь зимнее горючее, в особенности в случае если ваша машина ночует не в тёплом гараже, а на улице. Но в случае если уж зима застала врасплох, а зимней соляры до тех пор пока нет, то с умом возможно ездить некое время и на летнем горючем кроме того зимний период, а что для этого потребуется, я подробнее написал вот тут.
Но однако направляться иметь в виду, что виновником неосуществимого запуска дизельного двигателя в холод (ниже минус 5 градусов), есть как раз летнее горючее. А убедиться в том, что неприятность как раз в нём достаточно легко, летнее горючее запарафинивается при понижении температуры и в случае если у вас топливный шланг прозрачный (либо отстойник топливного фильтра прозрачный) то загустевшее горючее прекрасно видно.
И запустить двигатель с таковой проблемой возможно будет лишь в случае если отогреть феном всю топливную совокупность. Дабы не иметь неприятностей с этим, направляться заблаговременно готовиться к первым морозам и запастись зимним горючим, либо особой присадкой к летнему горючему (в случае если до тех пор пока нет зимней соляры на заправках).
Ещё один серьёзный нюанс, в случае если уж оставляете свой автомобиль ночевать на улице в морозную ночь, то старайтесь не оставлять её на открытом месте, в котором автомобиль будет находиться продуваемый всеми ветрами. Так как температура двигателя на ветру, понизится ощутимо ниже, чем температура окружающего воздуха в безветренном месте.
Исходя из этого нужно подогнать машину поближе к строению (к примеру к вашему дому), а ещё лучше где нибудь в закутке, где нет ветра. На эти помой-му мелочи мало кто обращает внимание при установке автомобиля на ночную стоянку, а позже удивляются, из-за чего машина соседа, простоявшая ночь в безветренном закутке, завелась ощутимо легче вторых автомобилей, простоявших на открытой стоянке.
И ещё, оставляя ночевать на улице свой автомобиль в морозную ночь, ни при каких обстоятельствах не оставляйте её находиться на стояночный тормоз (ручник), а лишь только на передаче.
В противном случае зажатые ручником колодки примёрзнут, и в случае если кроме того мотор утром заведётся, тронуться с места вы не сможете и нужно будет терять время, дабы отогреть примёрзшие колодки (в случае если ещё отыщете чем их отогреть).
Перед самым запуском мотора, если вы на ночь не заносили батарею в тепло, моргните пара раз дальним светом, либо включите на пара секунд ближний свет. Затем сделайте паузу пара секунд и позже заводите мотор. Включение потребителей (ламп) на пара секунд, мало разогреет электролит в банках батареи и она радостнее прокрутит стартер.
Что касается разных баллончиков «Стремительный старт» на базе эфира и других летучих жидкостей, каковые впрыскиваются в момент запуска мотора во впускной патрубок (в воздухозаборник, сняв воздушный фильтр), то пользоваться ими рекомендую лишь в крайнем случае, в то время, когда уже ничего не оказывает помощь, а ехать безотлагательно нужно.
Так как все эти жидкости достаточно высоко октановые и работа мотора на этих жидкостях, кроме того краткосрочная, не добавит здоровья вашему двигателю и при нередком применении может сократить его ресурс.
Лучше потратиться на таковой нужный девайс, как автозапуск двигателя, в котором имеется функция, при которой мотор будет иногда заводиться ночью, для прогрева его через определённое время, к примеру через несколько часов — это зависит от того, как выставить таймер.
И в случае если холод посильнее, то возможно выставить таймер, дабы мотор заводился чаще, ну а если не весьма холодно, то выставляем автозапуск мотора реже (промежуток между запусками больше). К тому же именно поэтому девайсу, возможно будет завести двигатель до тех пор пока вы дома, и мотор (да и салон также) прогреется к вашему выходу.
Подробнее об автоматическом запуске возможно почитать вот тут.
В случае если двигатель автомобили отказывается заводиться в холод, но многие водители пробуют завести её с буксира либо толкая её. Делать это рекомендуется лишь в крайнем случае, в особенности для дизельных машин, степень сжатия у которых в камерах сгорания (форкамерах) ощутимо больше, и у которых в ГРМ установлен зубчатый ремень, а не цепь. По причине того, что на протяжении попытки запуска промёрзшего двигателя с буксира, вероятно проскакивание зубьев ремня на шкивах и встреча клапанов с поршнями.
В случае если уж решили заводить машину таким методом, то следуйте рекомендациям, обрисованным потом. Установите рычаг коробки передач в положение третьей передачи (у автомобилей с шестиступенчатой коробкой возможно включить и четвёртую, а позже третью).
Потом направляться включить ключ зажигания, подождать до тех пор пока бензонасос закачает горючее на инжекторных автомобилях (у дизелей включить режим накала свечей накаливания), выжать сцепление и в то время, когда буксировщик начнёт перемещение и вы соберёте маленькую скорость, (а лампа индикатор свечей накаливания на дизельной машине погаснет) возможно медлено отпускать педаль сцепления, дабы коленвал двигателя начал вращаться.
В случае если буксировщик протащил вашу машину пара метров, а мотор всё ещё не заводится, на ходу переключите коробку передач с третьей на вторую передачу, дабы повысить обороты коленвала, так больше шансов успешного запуска двигателя.
В момент запуска двигателя вашей автомобили, направляться снова выжать тут и сцепление же включить нейтральную передачу в коробке передач (по окончании включения нейтрали, возможно отпустить педаль сцепления).
На несложных карбюраторных автомобилях, в момент пуска двигателя направляться добавить газ, дабы пара повысить обороты, в момент запуска мотора, до устойчивых.
Что касается прогрева двигателя перед поездкой, и по большому счету стоит ли его прогревать и какое количество времени греть двигатель, это тема отдельной статьи, которую рекомендую почитать вот тут. Ну а кто живёт в северном районе и желает сделать так, дабы салон и ваш двигатель вашей автомобили прогревался мгновенно, как осуществить это написано вот в данной статье.
В случае если же переделка обрисованная в том месте, для некоторых водителей покажется сложной, то возможно термостат собственной автомобили как обрисовано вот тут, и осуществив её, вы забудете о том, что необходимо закрывать радиатор собственной автомобили картонкой, кроме того в лютый холод.
Ну и напоследок пара советов, каковые разрешат легко пережить зиму и не иметь неприятностей с запуском двигателя в холод. Ещё до наступления первых морозов, лучше в последние тёплые деньки осени:
Поменяйте свечи зажигания новыми либо зачистите ветхие (как верно чистить свечи и как проверить их, возможно почитать вот тут). Удостоверьтесь в надежности, дабы все свечи накаливания на дизеле трудились нормально (как это сделать ссылка выше). Замените топливные фильтры новыми. Залейте моторное масло той вязкости, которая подходит для зимы как раз для вашего региона (о выборе масла ссылка выше). Залейте охлаждающую жидкость той концентрации, которая подходит для минусовых температур вашего региона.
Удостоверьтесь в надежности плотность электролита в батарее и по необходимости добавьте дистиллированной воды (до нужного уровня). В случае если аккумулятор ветхий, то по возможности замените его новым либо постарайтесь вернуть как обрисовано вот тут. Удостоверьтесь в надежности и зачистите от окисления все контакты, начиная с полюсных штырей вашей батареи. Либо хотя бы те, каковые несут ответственность за надёжный запуск мотора (контакты стартера, контакты проводов массы на кузове и двигателе, контакты катушки зажигания, трамблёра и т.д. По окончании зачистки контактов, опрысните их особым спреем, предохраняющим их от окисления и отталкивающим влагу.
К примеру таким препартом, что обрисован в статье «Авто-мото-химия для зимы» (статья находится тут). В том месте же вы отыщете и другие нужные препараты, талантливые кроме того нейтрализовать воду в горючем. У тех водителей, у которых дизельная иномарка, нужно доработать топливную совокупность собственной автомобили, как обрисовано вот в данной нужной статье, дабы исключить попадание воды в ТНВД. Так как вода в отечественном горючем бывает.
Ну вот помой-му и всё. Сохраняю надежду эта статья будет нужна начинающим водителям и окажет помощь легко пережить зиму. Ну а если вы ещё в осеннюю пору подготовитесь к зиме, как обрисовано выше, то таковой вопрос, как завести машину в холод отпадёт сам собой, удач всем!