Как заряжать аккумулятор и как это сделать верно, дабы не уменьшить срок его работы? Таким вопросом задавался возможно любой шофер автомобиля либо мотоцикла, столкнувшись с проблемой неудачного запуска двигателя и разряженной батареи. В данной статье, вычисленной больше на новичков, будет обрисовано как и посредством чего грамотно зарядить кислотную батарею и наряду с этим ничего не сломать, как выяснить что батарея разряжена, либо напротив всецело заряжена, ну и многие другие нюансы, каковые разрешат вам не только обучиться верно заряжать батарею, но и значительно продлить срок её работы.
Большая часть умелых водителей знают, что каждая кислотная аккумуляторная батарея, при минусовой температуре окружающего воздуха, теряет собственную номинальную ёмкость (при сильных морозах до 50-ти процентов). Да ещё и прокрутить посредством электро-стартера коленвал двигателя (для его пуска) делается намного тяжелее (наряду с этим пусковые токи ощутимо возрастают), так как кроме того самое современное масло густеет, а сальники коленвала и распредвала дубеют.
И в случае если в тёплое время года двигатель автомобиля способна прокрутить и запустить батарея, разряженная кроме того на 50%, то зимний период таковой фокус не пройдёт.
Добавим к этому ещё окисленные по окончании осенней распутицы клеммы, каковые шофер опоздал привести в порядок , плюс возраст батареи, и в итоге пусковая частота любого двигателя ощутимо падает и возможности успешного запуска двигателя уменьшаются. К тому же не редкость, что легко реле-регулятор выходит из строя и аккумулятор не приобретает должного заряда (как проверить реле-регулятор возможно почитать вот тут).
И неоднократно мы видели в зимнее утро привычную картину: шофер суетливо бегает с куском провода (либо с буксирным тросом) и ищет, у кого бы из соседских машин (правильнее их батарей) отхватить недостающего пускового тока (как верно прикурить от второй автомобили и наряду с этим не наделать бед, весьма рекомендую почитать вот эту статью).
Но мало кто из водителей знает, что кислотная аккумуляторная батарея, при большой минусовой температуре окружающего воздуха, фактически перестаёт принимать заряд от генератора, в особенности в плотном муниципальном трафике, в котором довольно часто приходится ездить не докручивая двигатель (на средних и малых оборотах). Да ещё плотность электролита неравномерная и скоро падает (особенно около полюсных штырей, при включенных потребителях) из-за нехорошего диффузного перемешивания электролита в холод.
К тому же зимний период количество потребителей, не считая неизменно включенных фар, заметно увеличивается (это и неизменно трудящийся моторчик отопителя и неизменно включенные зеркала и стёкла с подогревом, на более свежих автомобилях и сиденья с подогревом, ну и много других благ, каковые летом мы не включаем).
Конечно же на самых современных батареях многие вышеописанные неприятности неспешно устраняются инженерами (к примеру на батарее, которая напичкана электроникой и обрисована вот тут).
Но такие батареи до тех пор пока достаточно дорогие и их не каждый может разрешить, и на большинстве серийных автомобилей до сих пор стоят простые кислотные аккумуляторная батареи, каковые зимой требуют периодического заряда посредством зарядного устройства. А как это верно делать и будет детально обрисовано ниже.
Но перед тем как затевать обрисовывать как верно зарядить аккумулятор, новичкам рекомендую почитать абзатц ниже о том, что необходимо сделать перед зарядкой батареи, дабы не натворить бед. К тому же в том месте обрисовано да и то, как выяснить по большому счету необходимо ли вам заряжать вашу батарею, либо нет. Кто владеет минимальными знаниями и кто знает и уверен что ваша батарея совершенно верно испытывает недостаток в подзарядке, то абзатц ниже и читаем конкретно о зарядке батареи.
Что необходимо сделать перед зарядкой аккумулятора.
Самым в первую очередь рекомендую убедиться, что ваша батарея вправду разряжена и требует зарядки от внешнего источника постоянного тока. Хохот хохотом, но у новичков часто бывает так, что двигатель не заводится совсем по вторым обстоятельствам (обстоятельств отказа двигателя запускаться возможно пара и о них детально я написал тут).
К примеру стартер не прокручивается (либо не хорошо прокручивается) из-за окисленных клемм силовых проводов, неприятностей в замке зажигания, либо в его проводах, ну либо от какой то неисправности самого стартера (как его вылечить написано тут). Да мало ли почему, не редкость всего лишь необходимо пошевелить, либо плотнее надеть и обжать силовые клеммы на полюсных штырях батареи (либо их зачистить) и стартер тут же начинает бодро прокручивать двигатель и он заводится.
Выяснить степень заряда батареи возможно несколькими методами, любой из которых отличается собственной точностью. О более правильных (но более сложных) методах мы поболтаем позднее.
А для новичков несложнее всего выяснить в каком состоянии батарея посредством фар автомобиля, либо посредством вольтметра, если он имеется. И не смотря на то, что эти методы будут не совсем правильными (если сравнивать с более сложными), но выяснить приблизительно в каком состоянии ваша батарея, и по большому счету необходимо ли её заряжать, они окажут помощь уж совершенно верно.
Для начала пробуем выяснить степень заряженности батареи посредством самого несложного метода, другими словами посредством мультиметра (тестера) выставленного в режим замера и вольтметра постоянного тока. на данный момент эти устройства (к примеру таковой как я приобрёл — он на фото слева) реализовывают в любом ларьке радиотоваров и стоят они копейки, и таковой прибор вам будет крайне полезен в хозяйстве, исходя из этого весьма рекомендую его купить (а какие конкретно они бывают и как его выбрать я написал вот тут).
Прокрутив круглый тумблер мультиметра до значения замера тока от 0 до 20 V? (на фото слева я намерено выставил тумблер как необходимо, дабы новичкам было ясно и тире рядом с буквой V свидетельствует постоянный ток в вольтах и его замер от 0 до 20-ти вольт) касаемся щупами тестера к полюсным штырям батареи и наблюдаем на показания прибора, что продемонстрирует какое количество вольт имеется на полюсных штырях вашей батареи.
А примерную степень заряженности (либо разряженности) батареи возможно выяснить согласно данным, опубликованным ниже:
Напряжение, измеренное на полюсных штырях батареи равняется 12,8 вольт — 100% заряда батареи; Напряжение, измеренное на полюсных штырях батареи равняется 12,6 вольт — 75% заряда; Напряжение, измеренное на полюсных штырях равняется 12,2 вольт — 50% заряда; Напряжение, измеренное на полюсных штырях равняется 12,0 вольт — 25% заряда; Напряжение, измеренное на полюсных штырях равняется либо меньше 11,8 вольт — батарея всецело разряжена и безотлагательно требуется её зарядка.
Еще нужно не забывать, что при показаниях вольтметра менее 12,8 вольт, батарею в любом случае нужно мало подзарядить, но при полной разрядке (11,8 вольт и менее) батарею как возможно стремительнее направляться зарядить, поскольку я уже сказал, что при хранении кислотной батареи в разряженном состоянии, она скоро выйдет из строя, и тем хуже будет её состояние (и больше шансов появляться на свалке), чем продолжительнее она хранилась разряженной.
По фарам выяснить степень разряда батареи возможно, снова же имея под рукой вольтметр (тестер), ну и в случае если всё в порядке с проводкой и очевидно в случае если ваша батарея не всецело разряжена. направляться не забывать, что в каждой фаре большинства современных машин имеется лампа головного света, мощностью не меньше 50-ти ватт, соответственно при включении обоих автомобильных фар (в сумме не меньше 100 ватт ) ток нагрузки будет равна около чуть более 10 ампер — это.
И включив фары, мы сможем проверить, как справляется с нагрузкой ваша батарея и на какое количество происходит просадка напряжения. Это даст более правильное представление о состоянии вашей батареи. Так вот, включив фары вашей автомобили, потом замеряем вольтметром (подключив его щупы к полюсным штырям батареи) как снизится напряжение под нагрузкой от фар (приблизительно 10 ампер). У нормально заряженной батареи вольтметр под таковой нагрузкой обязан продемонстрировать не меньше 11,2 вольта (чем больше, тем лучше).
Ну и ещё один метод проверки состояния батареи, в то время, когда она подключена к бортовой сети автомобиля — это проверка просадки напряжения в момент прокрутки мотора стартером (другими словами в момент пуска двигателя).
Но рекомендую учесть, что данный метод подойдёт, в случае если ваш стартер всецело исправен и силовые провода (и кузова массы и провод мотора) не окислены.
И наряду с этим методе потребуется ассистент — просим его прокрутить стартером двигатель, а вы сейчас, подсоединив щупы вольтметра к полюсным штырям батареи, смотрите, какое напряжение продемонстрирует вольтметр, в момент пуска двигателя. В случае если батарея в обычном состоянии (не разряжена) то вольтметр обязан продемонстрировать просадку напряжения не меньше 9,5 вольт. В другом случае (в случае если напряжение будет меньше 9,5 вольт) батарея разряжена и её направляться зарядить.
В случае если же вы зарядили вашу батарею всецело, как будет обрисовано ниже, но напряжение всё равняется просаживается ниже 9,5 вольт (при пуске двигателя) то значит у вас неисправен стартер (как его вернуть имеется ссылка выше), либо ваша батарея наверняка сломана из-за сульфатации пластин (батарея скоро теряет ёмкость — возможно попытаться её вернуть, как обрисовано вот тут).
Как заряжать аккумулятор — подготовка к зарядке.
Очевидно для полного заряда вашей батареи потребуется внешний источник постоянного тока, другими словами зарядное устройство.
Какое из них лучше выбрать, минусы и плюсы разных устройств и другие нюансы я не буду тут обрисовывать, кому это весьма интересно то возможно почитать об этом вот тут.
Цель данной статьи вторая, научить новичков верно заряжать аккумулятор.
В принципе тут сложностей нет, а также в случае дефицита знаний батарею однако возможно зарядить, но если вы желаете дабы ваш аккумулятор прослужил вам не меньше 5-ти лет (я имею в виду качественный аккумулятор, а не подделка, а как не нарваться на подделку я написал пара статей, ссылки будут в конце статьи), то необходимо кое то знать и пользоваться этими знаниями при зарядке аккумулятора.
Но однако направляться начать с самых азов, поскольку было сообщено в начале, эта статья запланирована на новичков.
В первую очередь нужно снять аккумулятор с автомобиля и очистить его от грязи и пыли, после этого протереть верхнюю часть ветошью, намоченной содовым раствором, нейтрализующим кислоту электролита (в случае если имеется его следы). Раствор приготавливаем с расчётом ложки соды на стакан воды).
Грязь (либо пыль), мокрая либо пропитанная электролитом, легко проводит электрический ток и от этого может появиться незаметное глазу замыкание между полюсными штырями батареи, в итоге стремительный саморазряд батареи. Исходя из этого чистота батареи (особенно пространство между полюсными штырями) имеет серьёзное значение.
Кроме этого не помешает зачистить до блеска свинцовые полюсные штыри батареи посредством небольшой наждачной бумаги (зерно не больше 600). Так как каждые окислы содействуют происхождению переходного сопротивления (что приведёт к понижению настоящего зарядного тока) и зарядка будет идти продолжительнее (ну и меньше будет отдача тока, по окончании подключения батареи к бортовой сети автомобили).
Потом направляться запомнить новичкам, что каждая батарея имеет полюсные штыри, каковые имеют различную полярность и помечены они символами плюс (+) и минус (-).
Штыри (клеммы) с проводами различной полярности имеет и зарядное устройство и очевидно провод от клеммы зарядного устройства со знаком плюс подключаем к плюсовому полюсному штырю батареи, а минусовой провод зарядного устройства к минусовому штырю батареи.
Сохраняю надежду с этим несложным пунктом ясно и его стоит запомнить новичкам, поскольку в случае если перепутать полярность, то вы вместо зарядки батареи напротив её разрядитите ещё больше. И чем глубже будет разряд, тем хуже для «долговечности» и здоровья вашей батареи.
Стоит запомнить да и то, что разряженную батарею необходимо как возможно стремительнее зарядить, в противном случае она выйдет из строя (особенно не обслуживаемая). И чем продолжительнее простоит ваша батарея разряженной, тем больше шансов у неё выйти из строя (из-за сульфатации пластин) и отправиться на свалку.
По большому счету полный разряд как правило губителен для кислотной батареи и у большинства водителей произойдут так, что они забывают отключить габаритные огни и уходят на долгое время.
И по окончании парочки таких оплошностей (особенно в случае если аккумулятор не был тут же заряжен) большая часть батарей выясняются на свалке.
Дабы этого не произошло, рекомендую установить простое самодельное устройство (звуковой сигнализатор), которое посоветует вам о том, что вы забыли отключить габариты (когда вы постараетесь закрыть дверь вашей автомобили, дабы уйти). Как его установить я детально обрисовал вот тут.
Как заряжать аккумулятор верно.
Потом вам необходимо определиться с зарядным током, правильнее с силой зарядного тока, которая измеряется в амперах. На большинстве обычных зарядных устройств имеется встроенный регулятор и амперметр силы зарядного тока, благодаря которым возможно выставить нужную величину, для каждой конкретной батареи.
Имеется само собой разумеется в продаже и автоматические зарядные устройства, но однако уровень качества многих не радует, а хорошие и качественные модели стоят достаточно дорого.
Исходя из этого новичкам советую приобрести простое зарядное устройство, имеющее амперметр и регулятор, а ещё лучше оба прибора (вольтметр и амперметр). Детально о зарядных устройствах читаем перейдя по ссылке выше.
Но возвратимся к величине зарядного тока. В любой книжке по обслуживанию машин сообщено, что сила зарядного тока в амперах должна быть 0,1 от ёмкости кислотной батареи (одна десятая часть). Другими словами в случае если у вас к примеру аккумулятор 6СТ-55А (ёмкостью 55 ампер часов — 55А/ч) то сила зарядного тока должна быть равна не более 5,5 ампер.
Для не обслуживаемых кислотных батарей (и некоторых более современных гелевых) сила зарядного тока для 55-ти амперного аккумулятора должна быть ещё меньше — приблизительно вдвое (2,75 ампер). Но необходимо подчеркнуть, что чем меньше зарядный ток, тем долговечнее вам прослужит каждая батарея , и не смотря на то, что при зарядке меньшим током(его ещё именуют щадящим током), времени на зарядку будет затрачено больше, но срок работы вашей батареи от этого увеличится.
В ходе заряда батареи нужно систематически осуществлять контроль силу зарядного тока и при необходимости регулировать её (очевидно в случае если зарядное устройство не автоматическое). Так как в ходе заряда, ток растёт и его в обязательном порядке необходимо снижать, дабы он был не более одной десятой от ёмкости (как было сообщено выше).
Зарядка разряженного аккумулятора в большинстве случаев длится пара часов (особенно на малом токе) и чем глубже был разряд и меньше сила зарядного тока, тем продолжительнее будет заряжаться ваша батарея.
Зарядка очень сильно разряженной батареи может длиться кроме того дни, а при малом токе может и больше. К примеру зарядка 55-ти амперной разряженной батареи, при токе 5 ампер может длиться часов 12 (может и больше всё зависит от глубины разряда), но в случае если уменьшить силу тока вдвое, то при силе тока в 2,5 ампер, время заряда увеличится приблизительно в два раза и составит уже 24 часа (и более).
Но израсходовав больше времени на зарядку, при меньшем (щадящем токе), батарея прослужит вам значительно продолжительнее.
Кроме этого нужно следить не только за силой тока (посредством амперметра), но ещё и за напряжением (посредством вольтметра). Так как при зарядке батареи несложными зарядными устройствами, вместе с силой тока растёт и напряжение, и не нужно, дабы напряжение в ходе зарядки увеличилось более 14,5 вольт (так как реле-регулятор на вашей машине намерено установлен, дабы не допустить увеличения напряжения выше 14,5 вольт).
А для некоторых более современных не обслуживаемых батарей, напряжение (при их зарядке) не должно подниматься более чем 13,8 вольт, и тогда с долговечностью вашей батареи будет всё в порядке.
При поднятии напряжения до 14,5 вольт (либо до 13,8 вольт) в ходе зарядки, мало снижаем его (уменьшив силу тока напряжение также уменьшится) и без того неспешно будем снижать напряжение(и силу тока), до тех пор пока сила тока не достигнет приблизительно 1 ампера, либо кроме того меньше. При достижении минимального значения силы тока (при напряжении 14,5 вольт) , батарея практически заряжена, но об окончании зарядки подробнее ниже.
Как выяснить, что ваш кислотный аккумулятор всецело заряжен? (пара способов).
на данный момент уже существуют особые калькуляторы, в каковые вводят силу зарядного тока и ёмкость батареи и вычисляют примерное время заряда, по окончании которого батарею можно считать заряженной.
Но я думать что это достаточно не совершенно верно, поскольку неизвестно как разряжена конкретная батарея и очевидно чем посильнее она разряжена, тем продолжительнее будет происходить зарядка (при однообразных значениях силы и ёмкости батареи зарядного тока). Исходя из этого лучше применять другие методы проверки степени заряженности батареи.
Способов пара и любой отличается по точности, но однако любой из них позволит найти, хватит ли заряжать аккумулятор, либо продолжить зарядку. Начну с самого несложного метода посредством всё того же вольтметра, и не смотря на то, что он менее правильный, но быстрый и удобный и им возможно пользоваться в ходе заряда.
Как было сообщено чуть выше, на протяжении зарядки мы контролируем процесс посредством амперметра и вольтметра (в случае если в зарядном устройстве нет встроенного вольтметра, то используем всё тот же мультиметр, подключенный к полюсным штырям батареи).
И при увеличении силы и напряжения тока сверх меры(как было обрисовано выше), мы всё время снижаем их регулятором.
И в то время, когда сила тока будет снижена вами до минимальной (приблизительно до 1 ампера), а напряжение станет постоянным (другими словами уже не будет расти в течении часа и будет приблизительно 14,5 вольт для простых батарей с пробками и 13,8 для не обслуживаемых) то процесс зарядки можно считать законченным.
Но более надежный метод определения финиша заряда — это проверка плотности электролита посредством ареометра.
И в то время, когда плотность перестаёт расти (другими словами делается неизменной) то процесс зарядки аккумулятора можно считать законченным. А какова должна быть плотность электролита для конкретного региона возможно определить в таблице (таблица имеется в статье про их неисправности и батареи — самая первая ссылка в начале статьи).
Ну а тут помещена таблица, с значениями плотности для регионов средней полосы (как для 12 вольтового, так и для 24 вольтового аккумулятора). В ней прекрасно видно, как от плотности электролита зависит степень заряда (в процентах) кислотной батареи, при 20 — 25 градусах окружающего воздуха.
И благодаря данным в таблице и посредством ареометра, возможно выяснить (замерив плотность) заряжать ли вашу батарею дальше, либо нет.
Но в конце заряда плотность время от времени может различаться от нормы и её нужно подкорректировать. При увеличении плотности направляться посредством шприца (либо резиновой груши) отобрать часть электролита из банок батареи и добавить мало дистиллированной воды (действуем по чуть чуть). В случае если же плотность электролита напротив ниже нормы, то снова же отбираем из банок батареи мало электролита и добавляем электролит повышенной плотности 1,4 г/см?.
Кстати, ещё один самый несложный метод проверки — это снова же посредством вольтметра (мультиметра). Но пользоваться им возможно не ранее, чем через шесть часов по окончании окончания заряда. По окончании этого времени, мультиметр (тестер, вольтметр) к полюсным штырям батареи и наблюдаем на показания прибора. И в соответствии с опубликованным выше данным и данным в таблице, наблюдаем — в случае если напряжение равняется 12,7 — 12,8 вольт, то батарея всецело заряжена, в случае если меньше 12,7 вольт, то по данным таблицы в процентах, вы заметите как батарея недозаряжена.
Ещё один, но более надежный метод проверки — это проверка посредством нагрузочной вилки.
И не смотря на то, что по окончании таковой проверки батарея мало разрядится, но метод более надежный (конечно же у кого имеется нагрузочная вилка). В инструкции к прибору имеется таблица с данными, каковые показывают, при каком падении напряжения батарея разряжена в процентном отношении.
Подключаем нагрузочную вилку к полюсным штырям батареи и наблюдаем на показания вольтметра нагрузочной вилки (весьма желательны современные цифровые вилки, каковые показывают доли вольта).
В случае если при подключении нагрузочной вилки:
напряжение упало до 10,5 вольт, то батарея разряжена на 75%; напряжение упало до 9,9 вольт, то батарея разряжена на 50%; напряжение упало до 9,3 вольта, то батарея разряжена на 25%; напряжение упало до 8,7 вольта — батарея всецело разряжена!
При подключении различных моделей нагрузочных вилок (различного производителя), показания смогут пара различаться от данных, опубликованных мной выше, но принцип понятен и таблица в инструкции к каждой конкретной нагрузочной вилке достаточно правильная.
Ну и не забываем, что степень заряженности аккумулятора ещё возможно выяснить и по замеру падения напряжения в момент запуска вашего двигателя, либо по падению напряжения по окончании включения ламп головного света — об этом я уже писал выше. Ну и напоследок пара нужных советов.
Как заряжать аккумулятор — нужные рекомендации.
Перед тем как затевать зарядку батареи, рекомендую отключить её от бортовой сети автомобиля (хотя бы один минусовой провод). Особенно это относится обладателей более современных автомобилей, каковые напичканы электроникой, и если вы не уверены, что при отключенном замке зажигания все потребители и приборы отключены.
Так как при зарядке батареи возможно прозевать момент, в то время, когда напряжение встанет выше 14,5 вольт, и многие устройства (потребители) не вычислены на такое повышенное напряжение и смогут выйти из строя. Не будем заморачиваться какие конкретно как раз потребители и приборы и испытывать их на прочность, значительно легче и скинуть минусовую клемму с полюсного наконечника (штыря) батареи.
Ну а вдруг ваша машина хранится зимний период на улице, то значительно лучше будет по большому счету снять батарею с автомобили и заряжать её в тепле, в особенности в случае если батарея очень сильно разряжена. Зарядка при плюсовой температуре отправится значительно стремительнее, да и осуществлять контроль процесс будет намного приятнее.
При зарядке не обслуживаемого аккумулятора рекомендую выкрутить пробки, поскольку не смотря на то, что в некоторых батареях имеется особый канал для выхода газов, но при выкрученных пробках возможно будет следить за процессом зарядки по пузырькам и посредством ареометра (иногда измеряя плотность электролита).
Но не забывайте, что при зарядке кислотной батареи выделяется водород, что смешиваясь с кислородом воздуха образует так именуемую гремучую и взрывоопасную смесь, которая от мельчайшей искры может взорваться. Поверьте — это не шутки и я в настоящей обстановке был свидетелем несчастного случая, в то время, когда о стоящий на полу в авто-мастерской заряжаемый аккумулятор, споткнулся человек.
Правильнее он всего лишь задел нагой провод, подключенный к полюсному наконечнику заряжаемой батареи. В следствии зажим (крокодильчик) соскочил с полюсного штыря, наряду с этим появилась искра, и потом сильный взрыв аккумулятора, корпус которого разлетелся в различные стороны, вместе с брызгами кислоты (электролита).
Человек однако успел отвернуться, чем спас собственное лицо, но вот его одежда и стоящий рядом дорогой джип были сломаны кислотными брызгами.
Не тяжело додуматься, какой был ущерб, как моральный, так и материальный.
Исходя из этого рекомендую запомнить пара несложных действий, каковые разрешат не натворить бед:
Перед зарядкой батареи сперва подключаем зажимы к полюсным штырям (ну и откручиваем пробки), и лишь затем включаем зарядное устройство в сеть.
В то время, когда батарея будет заряжена, сперва отключаем тумблер зарядного устройства, после этого отключаем его от сети, позже отсоединяем провода (зажимы) от зарядного устройства и потом отсоединяем зажимы от полюсных штырей батареи. При подключении зажимов зарядного устройства (либо клемм на машине) выработайте привычку сперва подключать плюсовой провод (зажим), после этого минусовой (на машине так же). При их отключении напротив. При зарядке нужно открыть окна и создавать её в провертиваемом помещении.
Не курить на протяжении зарядки рядом с батареей. Не допускать хождений посторонних детей и лиц рядом с зарядным устройством и батареей (в противном случае возможно зацепить провод и это приведёт к печальным последствиям). В случае если батарея заряжается на машине, то рекомендую снять минусовой провод с полюсного наконечника (в случае если снимаем оба провода, то сперва снимаем минусовой провод и лишь позже плюсовой).
И ещё : на данный момент уже полно современных и всецело автоматических зарядных устройств, каковые имеют функции полного автомата: при их подключении к батарее и к сети, они при полном заряде батареи сами отключаются, а когда батарея мало разрядится от саморазряда, они сами начинают заряд, и снова отключаются при полном заряде аккумулятора.
Это помой-му весьма комфортно, в то время, когда машина не ездит, а стоит в гараже, и вы иногда приезжаете с командировки либо с доходов и навещаете её в гараже. И для многих это комфортно, как я уже сказал, при отъезде на некое время.
Но однако оставлять кроме того такое устройство без контроля на весьма продолжительное время я не рекомендую. Лучше по приезду в родной город, нормально прийти в гараж и включив устройство, зарядить батарею в вашем присутствии.
Перед долгом хранении батареи зимой (если вы к примеру уезжаете и не станете пользоваться автомобилем) советую снять аккумулятор с автомобили, всецело зарядить и хранить в сухом месте, при температуре на выше 0? и не ниже минус 30?, так как имейте в виду, что чем ниже температура электролита, тем меньше будет саморазряд у вашей батареи.
Каждые три месяца аккумулятор направляться подзаряжать, для восстановления утрат от саморазряда (особенно если она хранится в жару).
Но большая часть современных кислотных батарей (особенно не обслуживаемые) смогут храниться без подзаряда до 10 (а вдруг батарея хранилась в холоде) то и до 12 месяцев без подзарядки. Так как саморазряд у современных батарей в пять-шесть раз меньше, чем у более дешёвых аккумуляторов и древних.
В случае если ваша машина хранится на улице зимний период, то зарядите аккумулятор всецело и следите, дабы он всегда был заряжен и тогда электролит ни при каких обстоятельствах не замёрзнет (по крайней мере до минус 30? уж совершенно верно).
Электролит преобразовывается в лёд лишь в то время, когда батарея разряжена и плотность электролита падает.
В случае если же у вас уже изрядно поработавший аккумулятор, то вероятно вам не так долго осталось ждать предстоит выбор нового, среди множества изделий в авто-магазинах и на авто-рынках. Как верно выбрать батарею и наряду с этим не нарваться на подделку, рекомендую почитать серию статей об этом, кликнув по размещённым ниже ссылкам. Поверьте, на данный момент кроме того при верной зарядке и должном уходе многие батареи подвальных «компаний» не протягивают и года. Но так как приобрести аккумулятор — это не лампочку приобрести, исходя из этого рекомендую изучить данный вопрос, перейдя по ссылкам ниже.
Как выбрать аккумулятор и не нарваться на подделку 1.
Как выбрать аккумулятор и не нарваться на подделку 2.
Как выбрать аккумулятор и не нарваться на подделку 3.
Ну а вдруг у вас старенький аккумулятор и у него вышла из строя всего лишь одна банка (напряжение батареи всего 10,5 вольт), либо сломан полюсный наконечник, то как отремонтировать такую батарею возможно почитать вот тут.
Вот помой-му и всё, сохраняю надежду эта статья, как заряжать аккумулятор верно, разрешит новичкам ощутимо продолжить срок работы любой батареи, удач всем!