О ремонте простого чугунного цилиндра я уже писал, и почитать об этом возможно вот тут. Но на данный момент стало появляться много свежих мотоциклов и автомобилей, алюминиевые блоки которых по большому счету не имеют чугунной гильзы. Цилиндры для того чтобы блока, а правильнее алюминиевые стены цилиндров, покрывают гальваническим методом жёстким никасилевым покрытием (на данный момент показалось покрытие ещё твёрже — керонайт, о котором читаем тут).
Преимущества таких блоков очевидны — это и пробег, превышающий миллион км (при хорошем масле) и теплоотдача намного лучше, чем у чугунной гильзы, ну и малая масса блока двигателя.
Но имеется один значительный минус — это полная не ремонтопригодность для того чтобы блока, и в случае если внезапно в один из цилиндров что то попадёт (к примеру стопорное колечко, либо кусочек электрода свечи зажигания) и на стенках гильзы покажутся задиры, то многие таковой блок, и окунаются в неприятности поиска дорогого нового блока, и соответствующего «гемора» переоформления. В данной статье мы разглядим метод восстановления в гаражных условиях любого цилиндра блока, с любым покрытием.
Восстановление никасилевого цилиндра четырёхтактного двигателя.
В случае если на одноцилиндровом мотоцикле, а правильнее в одном из его цилиндров, покрытых никасилем, внезапно появляются задиры либо он просто изнашивается, то таковой цилиндр многие и закажут новый, хоть и цена поршневой немаленькая. Ну а что же делать обладателю четырёхцилиндрового двигателя автомобиля либо мотоцикла, в то время, когда в каком то цилиндре покажутся царапины? Не выкидывать же целый блок с обычными тремя цилиндрами, из-за одного сломанного.
Значит необходимо его вернуть.
Конечно вернуть само никасилевое покрытие алюминиевого цилиндра в гаражных условиях не удастся, да и на большинстве отечественных фабрик также. Но возможно таковой цилиндр ремонтопригодным, в случае если запрессовать в него гильзу. Новую гильзу возможно поискать в продаже и подобрать по диаметру (к примеру от Москвича), ну а вдруг у вас достаточно редкий диаметр цилиндра, и в продаже вы ничего подходящего не отыщете, значит необходимо будет заказать гильзу токарю, дабы он выточил её из состаренной чугунной болванки.
Перед тем как запрессовывать гильзу в алюминиевый цилиндр, необходимо сам цилиндр дать на расточку, дабы убрать из него алюминия (со стенок цилиндра), ровно на толщину стены чугунной гильзы (в большинстве случаев 2,5 — 3 мм, а у большекубатурных моторов возможно чуть больше).
Причём диаметр расточенного алюминиевого цилиндра, обязан оказаться на о,03 мм меньше, чем наружный диаметр чугунной гильзы. Это разрешит вам без неприятностей запрессовать на тёплую посадку чугунную гильзу в нагретый до 150° цилиндр (150° — это в то время, когда капли воды скоро испаряются с алюминия).
Другими словами при нагреве цилиндра до 150° на газовой плите либо горелкой, и охлаждении чугунной гильзы в морозилке простого холодильника, и прессовать ничего не потребуется, поскольку гильза в нагретый цилиндр под собственным весом (время от времени необходимо мало подтолкнуть гильзу).
По окончании остывания цилиндра, он сожмётся и надёжно обхватит чугунную гильзу.
В случае если же расточить цилиндр так, дабы его внутренний диаметр был меньше гильзы не на 0,03 мм, а как прессуют гильзы на заводе на 0,05 — 0,06 мм, то тогда дабы запрессовать гильзу в цилиндр, вам однако может потребоваться пресс (не обращая внимания на охлаждение гильзы и нагрев цилиндра).
Но всё таки, не обращая внимания на большее упрочнение при запрессовке гильзы, я считаю, что так надёжнее, и однако рекомендую по возможности руководствоваться заводскими зазорами в 0,05 — 0,06 мм и запрессовать гильзу посредством пресса. Да и готовые заводские гильзы, каковые возможно отыскать в продаже (к примеру на ебэе), реализовывают как раз с этими зазорами (заводская гильза толще цилиндра на 0,05 — 0,06 мм).
По окончании запрессовки гильзы в цилиндр, она мало сожмётся и е её внутренний диаметр станет меньше (так как цилиндр её надёжно сжимает по окончании остывания).
И тот поршень что был в этом цилиндре в него не влезет. В случае если поршень не стал жертвой задиров (что не редкость очень редко), то направляться расточить и отхонинговать гильзу как раз под данный поршень.
В случае если поршень сломан, то конечно покупаем новый и отдаём на расточку и хонинговку гильзу как раз под новый поршень (с зазором поршня в гильзе в 0,05 — 0,06 мм, но бывает и второй зазор, зависящий от теплового расширения материала поршня, а как вычислить это тепловое расширение, читаем вот тут).
Но если вы купите как раз заводской поршень, а не на данный момент, то рабочий зазор поршня возможно взглянуть в мануале как раз вашего двигателя. И нужно, дабы новый поршень имел такой же вес в граммах, как и остальные.
Но в большинстве случаев приобрести один поршень для четырёхцилиндрового двигателя не окажется, поскольку продаются они наборами из четырёх штук. Значит необходимо вернуть родной поршень, даже в том случае, если на нём имеется царапины. Это нетрудно сделать, в случае если купить особый состав, о котором я написал вот тут.
Восстановление никасилевого цилиндра двухтактного двигателя.
Дабы вернуть цилиндр двухтактного двигателя, потребуется повозиться чуть больше, поскольку в цилиндре любого двухтактного мотора, имеются продувочные окна. И главная задача при изготовлении новой гильзы для для того чтобы цилиндра — это не какое количество вырезание окон в гильзе (с этим легко справится любой фрезеровщик), а правильное копирование продувочных окон и расположения и перенос размеров этих окон на новую гильзу.
Казалось бы неприятность так неприятность. В действительности всё не так уж сложно и нам окажет помощь химия.
Для начала всё делаем так же как я написал выше для четырёхтактного двигателя, забыв о том, что в цилиндре имеется продувочные окна. Растачиваем цилиндр на толщину стены новой гильзы. Гильзу покупаем без продувочных окон, от четырёхтактного мотора соответствующего диаметра, либо изготавливаем, заказав её токарю, с соответствующими зазорами (см. выше) под тёплую прессовую посадку.
После этого запрессовываем гильзу в цилиндр и отправляемся в хозяйственный магазин (либо магазин химреактивов) за бронзовым купоросом. Потом необходимо будет растворить (добавляем понемногу) бронзовый купорос в воде (лучше дистиллированной), в таковой концентрации, что бы опущенный в него кусочек металла (либо кусок проволоки) и вынутый через 10 — 12 секунд, был покрыт рыжим налётом меди. Всё — состав для правильной отметки продувочных окон готов.
Сейчас остаётся залить данный состав во все продувочные окна (с обратной стороны гильзы), и по окончании выдержки в 10 — 15 секунд слить его. Потом нагреваем цилиндр горелкой и выпрессовываем гильзу из цилиндра.
Для этого полезно иметь цилиндрическую проставку из бронзы либо латуни, которая по диаметру практически такая же как и диаметр гильзы, но на несколько десятых мм меньше по диаметру чем диаметр алюминиевого цилиндра. Эта проставка вставляется между давящим штоком и гильзой пресса, и она позволяет без проблем выдавить гильзу из нагретого цилиндра.
Но, в случае если у вас гильза была толще цилиндра не на 0,05 — 0,06 мм, а всего на 0,03 мм, то и пресс не пригодится. Выступающая часть гильзы легко бережно (через алюминиевые прокладки) зажимается в тиски, а нагретый цилиндр с гильзы руками (пользуемся толстыми рукавицами).
В то время, когда вы стянете с гильзы цилиндр, то найдёте на наружной части гильзы совершенно верно отмеченные контуры окон (см. фото слева), каковые необходимо будет выбрать фрезеровщику.
В то время, когда все окна будут выбраны фрезой, останется запрессовать гильзу назад в цилиндр и после этого дать цилиндр на хонингование и расточку, под соответствующий поршень (с нужным тепловым зазором между цилиндром и поршнем). Ну а как верно расточить и отхонинговать цилиндр двигателя, дабы он был лучше заводского, рекомендую почитать вот в данной нужной статье.
Ну и последней крайне полезной операцией, будет проход шарошкой всех продувочных окон, поскольку между запрессованной алюминиевым телом и чугунной гильзой цилиндра смогут быть маленькие ступени, и их полезно заровнять шарошкой (ступеней быть недолжно). Остаётся сейчас сделать шарошкой по контуру всех окон миллиметровые фаски, каковые разрешают поршневым кольцам лучше приработаться с сохранением их ресурса.
Вот помой-му и все нюансы по восстановлению цилиндра двигателя. Само собой разумеется ресурс восстановленного чугунного цилиндра будет меньше чем у более жёсткого никасилевого, но его возможно будет в любую секунду отремонтировать уже давно известным всем простым методом (посредством расточки под ремонтный поршень). Как видно из данной статьи, при жажде вернуть возможно всё, кроме того никасилевый цилиндр современного двигателя, среди них и двухтактного; удач всем!