Как вернуть аккумулятор — статья будет нужна и обладателям мотоциклов.
Вернуть аккумулятор автомобиля либо мотоцикла конечно же возможно, но успех будет зависеть не только от правильности действий в каком то конкретном случае, но и от того, в каком состоянии находится конкретная батарея. Так как кое-какие через чур запушенные либо замороженные батареи возможно пробовать восстанавливать, но толку в этом не будет.
Всё зависит от вида неисправности аккумулятора, каковые мы разглядим в данной статье и разглядим какие конкретно из неисправностей возможно исправить и каким методом, а какие конкретно возможно кроме того не пробовать.
Кое-какие обеспеченные водители заглючившую батарею и берут новую. Но большая часть не через чур состоятельных автовладельцев начинают вспоминать, а возможно ли продолжить жизнь аккумулятору на какое то время?
Суть восстановления аккумуляторная батарей, в особенности если они сделаны адекватным производителем, конечно же имеется. И некоторым качественным батареям, возможно посредством грамотных восстановительных работ продолжить «жизнь» на пару-тройку лет, а время от времени и больше.
А ведь кое-какие новые батареи каких то левых компаний, время от времени не протягивают и пары лет и отправляются на помойку.
Исходя из этого в случае если у вас аккумулятор от обычного производителя, и с ним что то не в порядке (об этом ниже) другими словами суть заняться его восстановлением, перед тем как отправляться за поиском нового. Так как довольно часто новый аккумулятор может прожить кроме того меньше восстановленного ветхого и это в наши дни не страно.
А как верно выбрать батарею среди огромного количества левака, я написал пара статей:
как верно выбрать аккумулятор 1
как верно выбрать аккумулятор 2
как верно выбрать аккумулятор 3
К тому же направляться иметь в виду, что в случае если батарея не заряжается на автомобиле (села и не прокручивает стартер) то это не означает, что батарея неисправна. Неисправность аккумулятора и просто недозаряд, это конечно же различные вещи. Так как довольно часто неприятность возможно в генераторе, реле-регуляторе, проводке автомобили и т.д.
Исходя из этого чтобы выяснить обстоятельство, сперва направляться проверить автомобильную зарядку.
Для этого замеряем напряжение на батарее перед заводкой двигателя, позже заводим двигатель и снова подключив к полюсным штырям щупы вольтметра, замеряем напряжение на средних оборотах — оно должно повыситься и быть в пределах 13 — 13,5 вольт, на больших оборотах 14,5 вольт.
В случае если напряжение менее 12 вольт и не увеличивается с ростом оборотов двигателя, то направляться искать неприятности в зарядке автомобили (как вернуть генератор иномарки и реле-регулятор читаем тут), а аккумулятор снять с автомобиля и подзарядить посредством зарядного устройства.
В случае если же зарядка на автомобиле имеется, а аккумулятор всё равняется не заряжается, кроме того от зарядного устройства (не берёт заряд) либо берёт, но скоро разряжается, то значит батарея неисправна. Какая как раз неисправность, это возможно распознать, но об этом чуть ниже.
Как все знают, батареи бывают обслуживаемые и необслуживаемые. И очевидно обслуживаемые батареи вернуть значительно легче, чем необслуживаемые, но об этом ниже, а сперва разглядим какие конкретно бывают неисправности автомобильных батарей. И разглядим, возможно ли вернуть какую то неисправность и как это сделать.
Сульфатация пластин.
Это самая распространённая неисправность кислотных батарей, которая появляется в следствии систематического недозаряда (к примеру из-за неприятностей с реле-регулятором либо генератором), либо из-за долгого хранения разряженной батареи с электролитом, из-за разряда батареи ниже допустимого предела (в большинстве случаев 10 — 10,5 в), понижения уровня либо трансформации плотности электролита, на пластинах образуется белый налёт из больших кристаллов сернокислого свинца, именуемого сульфатом.
Покрытые сульфатом пластины либо их участки, перестают принимать участие в химической реакции. Наряду с этим значительно уменьшается ёмкость батареи (чем больше площадь пластин покрыта сульфатом, тем меньше ёмкость батареи) и она делается негодной к эксплуатации. При частичной сульфатации работоспособность батареи, кроме того необслуживаемой, в полной мере вероятно вернуть и об этом будет написано ниже.
Показателями частичной сульфатации пластин аккумуляторной батареи являются температуры электролита и быстрое повышение напряжения при зарядке, конечно кипение электролита и бурное газовыделение. Наряду с этим плотность электролита возрастает совсем чуть чуть.
А при подключении нагрузки, в особенности таких замечательных потребителей как стартер либо инвертор, батарея скоро разряжается из -за малой ёмкости. В случае если сульфатация маленькая (частичная), то вернуть аккумулятор возможно несколькими методами, каковые будут обрисованы ниже.
К примеру проведением одного либо нескольких циклов заряд разряд. Для этого батарею направляться всецело зарядить и довести плотность электролита до обычной величины путём добавления электролита повышенной плотностью 1,4 г/см (а при необходимости и дистиллированной воды). Затем батарею направляться разрядить через лампу током силой 4 — 5 ампер (для батареи 55 а/ч) до напряжения 10,5 вольт (приблизительно 1,7 вольт в каждой банке). По окончании разряда батарею направляться опять всецело зарядить, током не более 5 А, но лучше меньше раза в два.
Устранить частичную сульфатацию на необслуживаемых (герметичных) батареях вышеописанным методом не окажется, поскольку доливать электролит, дабы повысить плотность нет возможности.
Для таких батарей окажется избавиться от частичной сульфатации в случае если применить особое зарядное устройство, которое будет делать заряд разряд в импульсном режиме. Но такие зарядные устройства от авторитетного производителя (китайские не в счёт) дорого стоят.
Но возможно сделать несложное приспособление собственными руками, которое возможно будет подключить к простому зарядному устройству и оно будет циклично заряжать и разряжать батарею, и так посредством импульсов ликвидировать (несложнее говоря встряхивать) частичную сульфатацию.
Другими словами будет происходить так называемая реверсивная зарядка, ликвидирующая плёнку сульфата на поверхности пластин батареи.
Для этого пригодится лампочка от фары (50 — 60 ватт), восьмёрочное реле поворотов (от ВАЗ 2108-09) и дополнительное реле (номер реле 112.3748). Реле поворотов направляться бережно вскрыть и заменить штатный конденсатор на кондёр чуть большей ёмкости ( какая ёмкость при каких секундах ниже), что бы расширить паузу между циклами разряда и заряда, но не более 10 секунд. Чем больше ёмкость конденсатора, тем больше пауза между циклами.
10uF=0,5 сек. — 0,5 сек;
22uF=1,5 сек. — 1,3 сек;
47uF=2,6 сек. — 3,7 сек.
Но достаточно сделать паузу между циклами заряд-разряд 8 -10 сек.
Всё подключается по схеме, приведённой слева. Таким методом простое недорогое зарядное устройство будет трудиться в реверсивном режиме и ликвидировать сульфатацию на пластинах.
какое количество времени потребуется для восстановления какой то батареи совершенно верно написать очевидно не окажется, всё зависит от площади сульфатации пластин, чем она больше, тем продолжительнее и тяжелее вернуть аккумулятор.
Так же достаточно распространён метод спасения от направляться посредством особой жидкости для десульфации, которую время от времени возможно встретить в продаже. Такая жидкость в паре с зарядно-разрядным процессом, время от времени оказывает помощь вернуть кроме того через чур засульфатированные батареи.
Кстати возможно приготовить десульфатный раствор и самому.
Он складывается из добавления в электролит 2% трилона Б и 5% аммиака. Ветхий электролит сливают из батареи и заливают электролит с раствором этих химикатов либо с готовой (покупной) присадкой (присадка растворяется продолжительно, приблизительно дни) и откорректировав плотность электролита, делают зарядно-разрядный цикл (полезно делать посредством схемы обрисованной выше).
Затем направляться слить раствор и промыть батарею дистиллированной водой, затем залить свежий электролит нужной плотности, проверить зарядку и по необходимости зарядить батарею ещё раз.
Ускоренный саморазряд.
Такая неисправность также достаточно распространена. Это не редкость благодаря образования в активной массе пластин местных токов. Местные токи появляются при происхождении электродвижущей силы между окислами активной массы и решёткой пластин. Помимо этого, при долгом хранении аккумуляторно батареи плотность электролита в нижних слоях делается больше, чем в верхних. Это ведет к возникновению разности и появлению потенциалов уравнительных токов на поверхности пластин.
Обычный саморазряд исправной батареи образовывает до 10% за 14 дней.
Исправная малообслуживаемая аккумуляторная батарея типа 6СТ-55А либо 6 СТ-65А при хранении разряжается приблизительно на 0,2…0,3% в день. В случае если в течении одного месяца аккумулятор разряжается более чем на 10 % при температуре воздуха +20+(-)5°С, то таковой саморазряд считается ускоренным и есть показателем неисправности батареи.
Обстоятельствами ускоренного саморазряда смогут быть: загрязнение поверхности батареи, использование для доливки простой ( недистиллированной) воды, содержащей соли и щёлочи; попадание вовнутрь аккумуляторная батарей железных других веществ и частиц, содействующих образованию гальванических пар.
Для устранения неисправности направляться протереть поверхность батареи либо заменить электролит соответствующей плотности (1,25 — 1,26 для юга и 1,28 — 1,29 для северных регионов), перед заменой электролита направляться в обязательном порядке промыть банки в дистиллированной водой.
Замерзание электролита при минусовой температуре.
Такая неисправность очевидно не редкость лишь при халатном отношении водителя. Так как ухоженная и всецело заряженная батарея с электролитом обычной плотности, предназначенного для конкретного региона (о плотности в регионах написано выше) ни при каких обстоятельствах не замёрзнет, поскольку при плотности электролита 1,29 — электролит не замёрзнет до -40 градусов. А при плотности электролита 1,31, электролит не замёрзнет кроме того при минусовой температуре ниже -40 градусов.
При пониженной плотности, которая не соответствует температуре, при которой машина с аккумулятором хранится, электролит замёрзнет, наряду с этим корпуса каких то банок смогут вздуться либо треснуть. Это довольно часто происходит, в то время, когда разряженную батарею (с пониженной плотностью) оставляют на морозе и электролит, утративший плотность мёрзнет.
Неизменно направляться напомнить, что чем выше плотность электролита, тем он более стойкий к замерзанию.
Исходя из этого, если вы храните машину зимний период на улице, то направляться постоянно стараться всецело зарядить батарею и проверить её плотность в соответствии с температурами в вашем регионе (см. таблицу слева).
Исправить последствия таковой неисправности в большинстве случаев не удаётся и батарея отправляется на свалку. Так как ели повреждённый снаружи корпус ещё возможно запаять, то в лопнувшие перегородки банок исправить невозможно.
К тому же не считая корпуса батареи из-за льда повреждаются и пластины, вернуть каковые не удастся.
Замыкание.
Разрушение сепараторов, выпадание активной массы, и её оплавление смогут привести к непосредственному соприкосновению разнополярных пластин батареи (замыкание), в следствии чего заканчивается работа аккумуляторная батарей.
Показателями замыкания являются напряжения батареи и резкое снижение ёмкости, её через чур стремительный разряд.
Обстоятельствами замыкания смогут быть: заряд батареи током громадной силы и при большой температуре, нередкие перезаряды.
В следствии этого происходит выкрашивание и коробление пластин, повреждение сепараторов, разрушение пластин, сепараторов и повреждение бака вероятно и при замерзании электролита. К маленькому замыканию может привести и интенсивная вибрация аккумуляторной батареи из-за ослабления её крепления либо её удары при обращении с ней вне автомобиля.
Исходя из этого нужно выполнять рекомендованный режим заряда батареи, не допускать её перезаряда, смотреть за плотностью электролита и не допускать её уменьшения ниже рекомендуемой для каждого климатического сезона.
Замыкание возможно в какой то отдельной банке из за попадания мусора (шлама) что может замкнуть пластины различной полярности. Наряду с этим одна банка перестаёт трудиться и напряжении на батарее 10 вольт вместо 12-ти.
При зарядке таковой батареи, пять банок заряжаются и кипят в конце заряда, а шестая банка мёртвая ни на что не реагирует. Вернуть работоспособность банки, в случае если к примеру скопившийся в низу шлам замкнул пластины, возможно промывкой данной банки дистиллированной заливкой и водой свежего аккумулятора.
Но довольно часто это не оказывает помощь, в особенности в случае если активная масса пластин в данной банке осыпалась.
Тогда таковой аккумулятор возможно вернуть, как я детально обрисовал вот в данной статье. В том месте же обрисовано как вернуть полюсный штырь батареи, если он повреждён.
И последнее: направляться постоянно помнить, что предотвратить неисправность батареи, но как и любой подробности на вашей любимой машине либо мотоцикле, неизменно легче, чем ликвидировать эту неисправность. Исходя из этого чаще контролируйте зарядку на вашей машине и состояние вашей батареи, в особенности зимний период и она прослужит вам правдой и верой пара лет.
О техобслуживании аккумуляторной батареи я написал вот в данной статье. В том месте же обрисованы и кое-какие неисправности аккумуляторная батарей и другое.
Как вернуть аккумулятор зависит конечно же от конкретного случая, но надеюсь, что неисправности обрисованные тут и методы их восстановления будут нужны начинающим автовладельцам, удач всем.