Как сделать наждак (заточной станок)? Таким вопросом задаются многие начинающие мастера, которым надоело всё точить на коленке, посредством напильника либо углошлифовальной машинки. Возможно конечно же приобрести готовый наждачный станочек, но уровень качества многих недорогих азиатских изделий не радует, а стоящие изделия от авторитетных европейских либо американских компаний, каковые к тому же имеют габариты и приличную мощность, дорого стоят. В данной статье мы разглядим из чего и как изготовить недорогой наждачный станок, что будет хорошего качества и будет радовать мастера много лет. Причём будут обрисованы два варианта изготовления.
Для начала направляться определиться с диаметром абразивного круга, поскольку чем больше диаметр, толщина и вес круга, тем замечательнее потребуется электро-двигатель. И в случае если вам довольно часто приходится трудиться с мелочёвкой, то и у будущего станочка смогут быть очень мощность и скромные габариты. К нему подойдёт самый распространённый двигатель от советской стиральной машины.
В случае если же вы трудитесь с большими изделиями, к примеру довольно часто приходится обтачивать профильные либо простые трубы, арматуру и др., то и станок должен быть замечательным и громадным. Как я уже сказал, в данной статье будут обрисованы два варианта изготовления наждака, один более простой, а второй более сложный.
Так вот, если вы желаете в собственную мастерскую громадной и замечательный наждак для обработки больших подробностей, то вам предпочтительнее выбрать второй вариант изготовления (что будет обрисован ниже). В случае если же вам нужен наждачок для обработки мелочёвки, тогда рекомендую выбрать первый, более несложный вариант изготовления.
Как сделать наждак — более несложный вариант.
Для начала обрисуем более несложный вариант, при котором абразивный круг (либо круги) будут закрепляться конкретно на валу двигателя.
Для начала направляться изготовить основание, на котором будет закрепляться сам двигатель. Основание возможно изготовить кроме того из дерева, но однако лучше из металла.
Двигатель конечно же лучше поискать на 220 вольт, но если не отыщете, то возможно подключить и на 380. Детально как подключить мотор и на 220 и на 380 вольт к простой бытовой сети, я написал вот в данной статье. В случае если купите мотор с оборотами на 3000/мин., то изготовление втулки, которая будет обрисована ниже, должно быть весьма правильным, дабы исключить вибрацию. Таковой оборотистый мотор направляться применять, если вы желаете полировать подробности для нанесения хрома (я таковой изготовил специально для полировки — он продемонстрирован на фото слева).
А для обработки подробностей абразивными камнями, достаточно будет двигателя на 1500 — 2000 об/мин. В случае если у вас двигатель имеет площадку внизу с четырьмя отверстиями, то тут всё легко, мотор ложится на основание, будущие отверстия отмечаются карандашом либо маркером и после этого сверлятся. Остаётся закрепить мотор к основанию посредством четырёх болтов, а само основание возможно крепить где угодно (кроме того в тиски, как я креплю на фото выше), с столу либо верстаку, посредством струбцин либо барашковых болтов.
И таковой наждак будет мобильным (переносным). Лишь при креплении мотора к основанию, направляться учесть диаметр абразивного круга, другими словами закрепить двигатель на таковой высоте, дабы круг не задевал за основание.
Бывают абразивные круги узкие, но чуть большего диаметра, чем диаметр мотора, при таких условиях нужно будет закрепить двигатель через какую нибудь проставку с четырьмя отверстиями (к примеру из текстолита либо плотной резины), дабы закрепить мотор чуть выше от основания. Либо в том месте где проходит круг, основание (делается меньше, как на моём мелком наждаке на фото слева) — какой вариант предпочтительнее выбирать вам.
В случае если же двигатель не имеет особой крепёжной площадки внизу, а имеет два отлива, с засунутыми в них резиновыми втулками (сайлентблоками — как на большинстве моторов от стиральных автомобилей) то таковой двигатель крепится к основанию через два железных уголка, и упорной планки, прикрученной к одному из болтов крышки двигателя.
Ну, а если вы купили мотор, что не имеет ни крепёжной площадки, ни двух приливов с сайлентблоками, другими словами мотор рекомендован для консольного крепления (за одну из его крышек), то для него потребуется вырезать из листового металла пластину с отверстием в центре для вала двигателя. Пример чертежа таковой пластины продемонстрирован в статье по изготовлению ленточно-шлифовального станка гриндера, статья находится вот тут.
1 — вал якоря, 2 — подшипник мотора, 3 — корпус мотора, 4 и 5 — кожух, 6 — трубка, 7 — втулка, 8 — абразивный круг, 9 — шпонка.
По окончании закрепления двигателя к основанию, сейчас главная задача стоит как закрепить камень (абразивный круг) на валу двигателя. Так как наружный диаметр вала якоря в 99 случаях из 100 имеет диаметр, что меньше, чем посадочный диаметр у абразивного круга. Значит направляться заказать токарю переходную втулку 7, которая изображена на рисунке слева.
Втулка обязана хорошо надеться на вал двигателя (с лёгким постукиванием молотка), а абразивный круг обязан хорошо надеться на втулку.
Многие вместо втулки применяют обрезки трубы, а на них наматывают изоленту, бумагу ит.п. Делать это не рекомендую, поскольку кроме того в случае если вам и удастся посадить круг на кусок трубки хорошо, всё равняется в ходе работы со временем появится вибрация и дисбаланс.
И если вы желаете собрать станочек и забыть про неприятности с дисбалансом, то не пожалейте мало денег на токарные работы (дабы выточить втулку с плотной посадкой). На валу электродвигателя направляться нарезать наружную резьбу под гайку (с небольшим шагом), причём резьба должна быть правая либо левая, в зависимости от вращения камня (дабы под проворачиванием и нагрузкой камня, гайка закручивалась, а не откручивалась).
Ну и последней операцией будет изготовление столика, на что будет укладываться подробность при обтачивании. Столик возможно изготовить из куска простого уголка, и сделать так, дабы при износе камня, столик возможно было сдвигать к камню, для обеспечения зазора в 1-1,5 мм (между столиком и абразивным кругом).
Если вы рассчитываете на краткосрочную работу наждака, то иначе вала двигателя возможно снять крыльчатку вентилятора и закрепить камень с более небольшим абразивом, либо сверлильный патрон (как на моём наждаке продемонстрированном на фото выше).
Тогда возможности станка станут больше, возможно будет в патрон закрепить к примеру проволочный (зачистной) круг либо полировальный круг маленького диаметра, да и по большому счету скоро установить любую насадку.
Кстати. возможно изготовить из текстолита диск и наклеить на него наждачный круг, как на фото слева, конечно сделать столик, что будет выставляться под нужным углом, и тогда возможно будет обрабатывать подробность строго под углом, под что выставлен столик. Вариантов большое количество и всё зависит от ваших задач (что вы хотите обрабатывать).
Но направляться не забывать, что без вентилятора продолжительно трудиться не нужно. Значительно больше шансов и удобства у наждака, что будет обрисован во втором варианте.
Изготовление наждака более замечательного и универсального — второй вариант.
Сделать наждак, как на фото слева сложнее, чем первый вариант обрисованный выше, но размеры и мощность двигателя смогут быть любыми, а обороты возможно будет в любую секунду поменять переброской ремня на другой шкив. Да и двигатель при жажде возможно будет поменять.
Но для для того чтобы станка потребуется больше вложений и больше инструмента. Потребуется болгарка и сварочный аппарат, поскольку нужно будет изготовить каркас из железного уголка (либо из профильной трубы).
Каркас (стол) таковой как на фото слева, нужен для того, что наряду с этим варианте мотор расположен раздельно в низу, а вращение валу (с двумя абразивными либо полировальными кругами), закреплённому сверху, передаётся через ременную передачу.
Высота каркаса зависит от вашего роста и длины ремней, а ширина зависит от длины и размеров мотора вала, установленного на подшипниковые опоры.
Придется приобрести две такие опоры (как на фото слева), и заказать токарю вал, наружный диаметр которого зависит от внутреннего диаметра внутренних обойм подшипников в опорах, каковые вы купите. Если не удастся приобрести такие опоры, то их возможно изготовить самостоятельно.
Для этого закажите токарю втулки, внутренний диаметр которых равен наружному диаметру подшипников, каковые вы купите (подшипники должны быть закрытого типа). На втулки приварите пластины (нужно пластины ещё усилить треугольными косынками из листовой стали) из стали толщиной 7 — 8 мм и просверлите в каждой пластине по два крепёжных отверстия.
Посередине на вал необходимо будет напрессовать шкив, как продемонстрировано на фото слева, но лучше напрессовать ступенчатый шкив, продемонстрированный на фото ниже, и какое количество ступеней (дорожек) будет, столько и скоростей будет у вашего наждака.
Шкивы (две штуки — один для вала а второй для двигателя) либо покупаются на барахолке, либо заказывается токарю.
Очевидно внутренний диаметр шкивов должен быть таким, дабы они хорошо напрессовались на вал двигателя и на вал для наждачных кругов.
Вал для кругов посередине (в месте посадки шкивов) должен быть на пара мм толще ( и с шпонкой), чем по краям, так будет легче монтировать шкивы. Все диаметры вала смогут быть различными и зависят от диаметра подшипников и шкивов, а протяженность вала зависит от ширины каркаса (стола).
По окончании сварки каркаса (в форме параллелограмма, как на фото выше), сверху привариваются две профильные трубы, уголок либо пластина из листового металла, с отверстиями под отверстия опор (либо два уголка), на каковые будут крепится подшипниковые опоры вала.
Но сперва надеваем ремень, а затем крепим опоры на трубы.
По длине ремня возможно будет видеть, на каком расстоянии приваривать крепление двигателя (площадку). Площадка для двигателя должна иметь круглые отверстия для крепления мотора, дабы возможно было мало смещать мотор вниз, для натяжки ремня.
А по большому счету способов натяжки ремня пара, к примеру мотор крепится на площадке, которая закрепляется на навесах (типа дверных), и посредством упорной резьбовой шпильки двигатель смещается вниз и ремень натягивается. Но лучше сделать эксцентриковый механизм натяжки ремня, так возможно будет стремительнее перекидывать ремень по шкивам, дабы поменять скорость вращения вала.
Какой вариант выбрать, любой мастер выбирает исходя из возможностей и условий (либо из того хлама, что валяется в гараже).
По окончании монтажа вала и двигателя, возможно закрыть каркас железным ипластинами и заняться установкой абразивных камней на финиши вала. Тут также как и в первом варианте возможно установить два камня, а возможно с одной стороны сделать более долгий вал с дополнительной резьбой либо конусом (зависит от патрона) и по окончании камня установить ещё и сверлильный патрон.
В патрон возможно будет зажимать разные насадки. Остаётся сделать опорные столики (пример возможно взглянуть в статье про гриндер — ссылка выше) ну и не забываем про безопасность — не помешает изготовить из листовой стали защитные кожухи и закрыть ими с обратной стороны абразивные круги.
Ну ещё сделать кожухи для сбора стружки (абразива) как на фото чуть выше и кроме этого закрыть кожухом и приводные шкивы.
Ну и не помешает закрепить маленькую ёмкость для охлаждающей жидкости (воды) для охлаждения обтачиваемой подробности, либо инструмента. Пример аналогичного самодельного заточного станка продемонстрирован в видеоролике чуть ниже.
Рекомендую взглянуть, поскольку как говорится: лучше один раз заметить, чем сто раз услышать.
Имеется и другие конструкции станков, но сохраняю надежду эти несколько вариантов, как сделать наждак, обрисованные в данной статье, понадобятся начинающим мастерам и окажут помощь им изготовить станок собственными руками, что будет кроме того лучше заводского, удач всем.