Приветствую обладателей мотоциклов с несложными одноцилиндровыми двигателями, в которых коленвал имеет всего один единственный шатун. Коленвалы (кривошипы) этих двигателей так несложны, что изготавливать их начали кроме того в подвалах весьма вызывающих большие сомнения компаний и фирмочек. И изделия низкого качества этих левых производителей, переполнили магазины и рынки, и не разрешают обладателю мотоцикла либо мопеда отъёздить кроме того один сезон. Это и заставило написать меня эту статью, которая я сохраняю надежду окажет помощь мотоциклистам и мопедистам выбрать из огромного количества коленвалов, хороший кривошип, талантливый отъездить положенное количество километров.
И надеюсь, что не только обладателям одноцилиндровых мотоциклов будет нужна эта статья, но и мотоциклисты с двухцилиндровыми моторами отыщут в ней большое количество нужного.
На протяжении похода на рынок либо кроме того в магазин, вы осознаете со временем, что каждая вторая подробность — бракованная (особенно азиатских производителей). Но чтобы выяснить это, потребуются знания, каковые будут обрисованы в данной статье и несложный инструмент, что необходимо будет забрать с собой.
Это простой надфиль, штангенциркуль (нужно измеряющий не десятые, а сотые доли мм) и наборчик щупов.
Верхняя головка шатуна.
А — качественная поверхность для поршневого пальца, Б — неотёсанная поверхность из за неровностей скоро покрывается коррозией.
Первое, что необходимо сделать при проверке, это забрать коленвал с прилавка и проверить нижнюю и верхнюю головку шатуна.
Отверстие в верхней головке (та в которую вставляется поршневой палец) можно считать обычным, в случае если на рабочей поверхности отверстия головки нет рисок и задиров, она ровная и блестящая (см. фото слева), а надфилем нереально оставить на поверхности рисок (жёсткая поверхность).
Виды отверстий в головке шатуна.
А — верное конусное отверстие, Б — цилиндрическое отверстие большего диаметра верный показатель левака.
Сверху головки, в обязательном порядке должно быть отверстие (приблизительно 2 мм), благодаря которому масло будет поступать к подшипнику.
И это отверстие в обязательном порядке должно быть конусным (конус расширяется наружу). Это видно на фотографиях, где фото А — это верное конусное отверстие, а на фото В продемонстрировано простое цилиндрическое отверстие большего диаметра, да и задиры на самой верхней головке подтверждают левак.
Конусное отверстие разрешает намного действеннее улавливать масло, для поршневого пальца и смазки подшипника.
В случае если конуса вы не найдёте, значит шатун либо целый коленвал некондиционный. В большинстве случаев некондиция шатуна проявляется ещё и в форме двутавра. Осмотрите поверхность стержня шатуна и в случае если найдёте нечёткую двутавровую форму (профиль двутавра как бы размазанный), то такую подробность смело отдайте продавцу, пускай он сам такую применяет.
По большому счету само собой разумеется это самые простые визуальные испытания, и дабы всецело проверить шатун, нужны действия обрисованные вот в данной статье (в том месте же вы прочтёте и большое количество нужного о том, какой должна быть верхня головка шатуна и её подшипник).
Но эти простые испытания возможно скоро сделать именно на рынке либо в магазине, а не в оснащённой мастерской.
Следующим действием проверки у прилавка, мы примерно удостоверимся в надежности зазор в нижнем подшипнике шатуна. Для этого пара раз прокрутите шатун около пальца нижней головки.
И если он нормально вращается (без сопротивления) то зазор обычный. В случае если же ощущается закусывание, это значит, что ролики нижнего подшипника через чур зажаты опорами либо легко ролики имеют разный диаметр. Так же очень нежелателен и завышенный зазор, что возможно почувствовать, в случае если попытаться раскачать шатун относительно пальца нижней головки (резкие перемещения шатуна рукой вверх-вниз).
Заводской коленвал.
1- медное кольцо (рыжего цвета), 2 — омеднённый сепаратор подшипника (рыжего цвета).
В случае если зазор нижнего подшипника и не завышен и не занижен, то это ещё не означает, что подшипник обычного качества. Для полного успокоения направляться посмотреть в прорезь для смазки сбоку нижней головки шатуна (см. фото А слева). В случае если найдёте, что сепаратор подшипника рыжего цвета (омеднённый), то таковой сепаратор обычного качества.
Потом введите в прорезь финиш надфиля, и попытайтесь поцарапать поверхность одного из роликов (а лучше двух). При таковой попытке следов от надфиля остаться не должно, поскольку качественные ролики должны быть твёрже надфиля. На большинстве коленвалов (кривошипов), реализовываемых на рынке, вы к собственному удивлению найдёте, что главная часть коленчатых валов, а правильнее их ролики, сделаны из мягкого металла, возможно из гвоздей !!! Нетрудно представить, каков будет ресурс для того чтобы кривошипно-шатунного механизма (кривошипа).
Так же рекомендую обратить внимание на цвет опорных шайб шатуна (те, что с каждой стороны нижней головки шатуна — см. фото выше). На заводских фирменных изделиях, устанавливают опорные шайбы из износостойкой латуни (медные красноватого цвета). Поддельщики на собственный левак, устанавливают шайбы из более недорогой и не износостойкой латуни (латунные шайбы жёлтого цвета).
У халтурщиков и зазор между шайбами и щёками коленчатого вала, в большинстве случаев больше положенного (обычный зазор должен быть 0,4 мм), либо вовсе нет этого зазора. Проверить зазор нетрудно посредством щупа, щуп толщиной 0,4 мм обязан вставляться между шайбой и щёкой коленвала хорошо (с ощутимым трением). При несоблюдении этих условий, направляться вернуть коленвал продавцу, и дать совет применять его вместо якоря на лодке (на рыбалке).
Что ещё нужно знать? Палец.
Поверхность пальца нижней головки шатуна, недостаточная чистота её обработки и цементация, сведут ресурс коленвала на нет за считанные километры, даже в том случае, если сам подшипник качественный.
Так как жёсткие ролики подшипника, «сожрут» мягкую (нецементированную) поверхность пальца весьма скоро, а вдруг поверхность пальца будет не ровной, то и ролики подшипника скоро выйдут из строя, даже если они жёсткие. И хотелось бы, но вот добраться до рабочей поверхности пальца нижней головки невозможно, поскольку поверхность пальца запрятана под роликами подшипника.
Палец 3 нижней головки шатуна очень сильно выступает из щеки коленвала.
Так как же тогда выяснить левак?
Качественные заводские пальцы, устанавливают на обычных фабриках под срез обоих щёк коленвала — смотрите фотографии В, направляться и рисунок Г. У халтурщиков в большинстве случаев палец выступает из щеки коленвала, либо напротив утоплен в щеке либо в обоих щеках кривошипа.
К тому же направляться знать, что у качественного фирменного кривошипа, отверстия и торцы пальца в щеках имеют ровные фаски шириной 1 мм (смотрите рисунок Г). Эти фаски легко нужны, поскольку без них запрессовка пальца пройдёт с порчей (задиром) отверстий, и эти задиры постоянно обнаруживаются у левака, в случае если распрессовать таковой коленвал. А сломанные (задранные) отверстия под палец, вызывают направляться пальца при работе мотора и как следствие перекос щёк (их проворачивание), что ведет к клину двигателя. Так что с этим шутить запрещено, а казалось бы такая мелочь — всего лишь нет фасок.
палец утоплен в щеке коленвала
Проверка коленвала на параллельность его щёк (цапф).
В данной проверке нам окажет помощь штангельциркуль. Дабы определить параллельность щёк (цапф), необходимо замерить расстояние между наружными (боковыми) поверхностями щёк, причём замеры необходимо сделать в четырёх, а лучше шести диаметрально противоположных местах.
ТАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ ПЕРЕКОСОВ ЩЁК КОЛЕНВАЛА.
В совершенстве — разброса расстояний, не должно быть по большому счету (другими словами все шесть замеров должны быть полностью однообразными). Но однако таковой совершенный коленвал весьма тяжело отыскать, исходя из этого направляться знать, что максимально допустимое отклонение (непараллельность) при замерах — это всего 0,02 мм, не более. Как раз исходя из этого, в начале статьи, я рекомендовал для этих измерений применять штангенциркуль, талантливый измерять сотые доли мм, а не десятые. Для данной цели возможно так же с успехом применять микрометр.
В случае если же при проверке, вы найдёте непараллельность щёк, соответственно и цапф коленвала, то знайте, что при работе двигателя, на опорные подшипники цапф для того чтобы коленвала, будут всегда воздействовать сильные переменные нагрузки ( и вибрация), и подшипники цапф разлетятся за считанные километры. Да и на руле мотоцикла, вы станете ощущать достаточно неприятную вибрацию (не смотря на то, что, совсем недолго).
Чистота обработки подробностей коленвала.
Чистота обработки поверхностей цапф коленвала.
А — заводская чистовая обработка поверхности цапфы и в случае если присмотреться имеет плавный переход с толстого диаметра на более узкий.
Б — неотёсанная обработка левака, со следами от резца, и резкие переходы диаметров под острым углом.
Как говорится в известной пословице: чистота залог здоровья, и это высказывание подходит и для подробностей коленвала, да и любой детали двигателя. Внешние поверхности подробностей коленчатого вала, кроме того внешние поверхности щёк, должны иметь ровную поверхность. К тому же в двухтактном двигателе, шершавая поверхность подробностей кривошипа, создаёт лишнее сопротивление потоку топливной смеси, что с громадной скоростью поступает в картер двигателя.
Поверхности подробностей левых производителей, пестрят неровностями, рисками, забоинами, да и просто шершавой поверхностью от обработки некачественным инструментом. Размеры проточек на левых подробностях различные, к примеру точность обработки диаметра правой и левой цапф у левака очень сильно хромает и диаметр левой цапфы вала, может различаться от диаметра правой цапфы вала на десятые доли мм, как в плюс, так и в минус (это нетрудно проверить штангенциркулем). И в случае если диаметр больше, то подшипник просто не напрессуешь (либо это будет весьма не легко и подшипник скоро выйдет из строя), а вдруг диаметр меньше, то нетрудно додуматься, что вал в подшипнике при работе мотора.
На фирменных заводских подробностях для того чтобы безобразия не заметишь.
На цапфах обычного коленвала не должны быть по большому счету видны следы от резца (должна быть ровная шлифованная поверхность), а в местах перехода с одного диаметра на другой, должны быть аккуратные скругления. Так же обратите внимание на центровочные (конусные) отверстия на финишах (торцах) цапф вала. Конусы этих отверстий должны быть ровными и ровными, а у левака возможно найти как бы выдавленное отверстие (пережатое) — смотрите на фото слева, где на фото А продемонстрировано обычное центровочное отверстие, а на фото Б продемонстрирован левак.
Ещё направляться знать, что на качественный заводской коленвал производитель причиняет маркировку, которая показывает детали контроля и прохождение качества определённых ремонтных групп маркирует разными цветами.
Но халтурщики легко обучились делать то же самое, украшая собственные изделия клеймами и цветами под заводские, и клеймо легко подделать. Так что главный акцент при покупке коленвала, уделяйте замерам, другим обработки методам и качеству поверхностей, обрисованным выше в тексте.
Цена коленвала.
Часто бывает, что продавец на рынке и не скрывает того, что кривошип изготовлен не на уникальном заводе производителя мотоцикла.
И делают упор на то, что и цена значительно меньше, чем у оригинала. Так что дескать бери браток, за такую цену тысяч на пять хватит, а после этого возможно выбросить эти маленькие деньги и на другой коленвал — он так как не дорог. Ни при каких обстоятельствах не слушайте таких «спецов».
Так как коленвал двухтактного двигателя, да и четырёхтактного также, имеет весьма правильную (филигранную) конструкцию. И ось нижнего пальца коленвала, не должна отклоняться при вращении на десятые доли мм.
А прессовая посадка пальца нижней головки шатуна в отверстия щёк вала, требует точности изготовления сопрягаемых подробностей уже в сотые доли мм. К тому же роликовый подшипник нижней головки шатуна — это фактически самая нагруженная деталь двигателя. И долговечность этого подшипника определяется и точностью (сотые доли мм) их рабочих и изготовления деталей зазоров (подшипника и пальца) и их твёрдостью (нрмальной цементацией на определённую глубину), ну и качеством изготовления подробностей самого подшипника.
И маркировка сталей для того чтобы кривошипа, должна быть соответствующая, вычисленная не где нибудь в китайском общежитии, а в течении продолжительных лет конструирования на фабриках и соответствующих опробований на заводском стенде. Сталь обязана выдерживать высокие нагрузки И железо, применяемое при производстве гвоздей, тут не прокатит.
Из всего вышеперечисленного, ремонтники и адекватные водители легко сделают вывод, что такую подробность как коленчатый вал двигателя, на коленке не сделаешь. А самый главный вывод это то, что стоит отойти хотя бы от одного из перечисленных выше правил изготовления либо проверки кривошипа, и ресурс вашего двигателя быстро снизится до какой то жалкой много километров! Так стоит ли тогда по большому счету затевать ремонт?
И на последок желаю предостеречь обладателей отечественной техники.
Имейте в виду, что на любом отечественном заводе (да и на зарубежном также), имеется место именуемое изолятором брака. Так как бракованная подробность может внезапно случайно показаться, при маленьком сбое какого именно то производственного процесса. Не будем брать такие крайности как нетрезвый токарь либо фрезеровщик, легко возможно сбой станка с ЧПУ к примеру от скачка напряжения, да мало ли что ещё, это не имеет значения. Так вот, в изоляторе брака неспешно скапливаются бракованные подробности, в ожидании их переработки.
А на отечественных фабриках заработная плат у рабочих мягко говоря не весьма, вот и уплывают бракованные подробности за забор, и потом на рынок, дабы хоть как то улучшить денежную недостачу. В общем я это к тому, что кроме того уникальные запчасти от производителя мотоцикла, смогут показаться в продаже в некондиционном (бракованном) состоянии. Так что кроме того если вы выясните, что подробность заводская, всё равняется крайне важно проверить её способами, обрисованными мной выше.
Ну вот помой-му и все премудрости, разрешающие выяснить подделку. И я весьма надеюсь, что прочтя эту статью, многие мотоциклисты, в особенности новички, решив наконец то заменить гремящий кривошип новым, сумеют легко проверить уровень качества коленвала и выбрать среди кучи подробностей хороший экземпляр, поскольку всё таки не лампочку покупаем; удачи!