Проверка генератора может потребоваться при загорании контрольной лампы заряда аккумулятора на панели устройств, и это указывает, что пропала зарядка батареи. Каждому водителю полезно знать методы его деталей и проверки генератора, каковые будут детально обрисованы в данной статье.
Отсутствие заряда аккумуляторной батареи может происходить не только по вине генератора, а к примеру из-за выхода из строя реле регулятора. И перед тем как контролировать генератор, направляться сначала убедиться в исправности реле регулятора.
Как проверить исправность реле регуляторов различных типов я детально написал вот в данной статье.
А об устройстве генератора и его главных неисправностях возможно почитать вот тут. исправность и Генератор его некоторых подробностей возможно проверить без разборки генератора либо с разборкой и методы проверки будут обрисованы ниже.
В случае если же при проверке будут распознаны какие конкретно то неисправности генератора, то устранить их возможно будет как обрисовано вот в данной статье, про ремонт генератора.
Проверка генератора по частям.
Проверка статора генератора.
Статор генератора проверяется раздельно по окончании разборки генератора. Все выводы статора должны быть отсоединены от диодов (вентилей) выпрямительного блока.
Сперва визуально убедитесь, что лаковая изоляция проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (а тем более оплавления), что может случиться при маленьком замыкании в вентилях выпрямителя.
Статор со следами оплавления изоляции направляться заменить.
Включите мультиметр (тестер) в режим измерения сопротивления (омметра) и удостоверьтесь в надежности посредством омметра (либо батареи и контрольной лампочки) нет ли обрывов в обмотке статора и не замкнуты витки обмотки на массу.
Сопротивление между выводами обмоток статора большинства генераторов контролируем подключив щупы поочерёдно к выводам обмоток (как на рисунке Б) и оно образовывает приблизительно 0,2 Ома, а между выводом любой обмотки и неспециализированным (нулевым) выводом приблизительно 0,3 Ома.
Так же направляться проверить не коротит ли обмотка на массу (как на рисунке А ), подсоединив один из щупов тестера к корпусу статора, а второй щуп поочерёдно к каждому выводу обмотки.
В этом случае, если тестер выставленный в режим зуммера зазвонит, то обмотка коротит на статор и корпус направляться заменить. Не смотря на то, что не редкость полезно пристально осмотреть обмотку, вероятно один из проводов обмотки где то с краю касается железа и его направляться только мало отогнуть и покрыть изоляционным лаком (в случае если лак протёрт). Но часто бывает, что обмотка коротит в том месте где визуально не видно и устранить замыкание не так то легко.
Проверка ротора генератора, его обмотки возбуждения. Обмотку возбуждения ротора возможно проверить кроме того не снимая генератор с автомобиля, а сняв лишь только реле регулятор с щёткодержателем и подсоединив щупы тестера к контактным кольцам через отверстие для щёткодержателя. Но значительно эргономичнее прозвонить ротор раздельно от генератора.
Подсоединяем щупы тестера выставленного в режим омметра (либо провода контрольной лампы) к контактным кольцам ротора (см. рисунок А), наряду с этим омметр обязан продемонстрировать сопротивление в пределах 2,5 — 5 Ом (на большинстве моделей мощностью от 500 до 1200 ватт).
В случае если сопротивление меньше положенного, то вероятно межвитковое замыкание, в случае если больше положенного, то значит нехорошее соединение выводов обмотки с контактными кольцами. Ну а вдруг омметр по большому счету не продемонстрировал никакого сопротивления, то значит в обмотке ротора обрыв.
На рисунке Б продемонстрирована проверка обмотки ротора (не коротит ли она на массу). Наряду с этим один из щупов тестера подсоединяем к контактному кольцу (попеременно), а второй к корпусу ротора. Тестер выставляем в режим зуммера и он не должен звенеть. В случае если же при таковой проверке обмотка будет прозваниваться (зуммер пищит) то значит обмотка ротора коротит на массу.
Проверка выпрямительного блока (диодного моста).
Сперва напомню, что исправный диод (вентиль) пропускает электрический ток лишь в одном направлении. А неисправный диод может по большому счету не пропускать ток (обрыв цепи) либо пропускает ток в обоих направлениях (замыкание).
При выходе из строя одного из диодов выпрямителя, в большинстве случаев заменяют целый блок, поскольку диоды впрессованы в алюминиевую пластину подковы блока и заменить неисправный диод не так то легко.
Замыкание диодов выпрямителя возможно проверить кроме того не снимая генератор с автомобили. направляться лишь предварительно отсоединить провода от генератора и аккумуляторной батареи.
Ещё направляться отсоединить вывод Б регулятора от клеммы под номером 30 генератора и провод от вывода В реле регулятора. Диагностику производим посредством омметра, либо контрольной лампочки.
направляться учесть, что с целью упрощения крепления подробностей выпрямительного блока, три диода имеют на корпусе плюс выпрямленного напряжения. Эти три диода хорошие и они запрессованы в одну из двух алюминиевых пластин выпрямителя, которая соединена с тридцатым (30) выводом генератора.
Другие три диода отрицательные и они имеют на корпусе минус выпрямленного напряжения. Эти три отрицательных диода запрессованы во вторую пластину выпрямителя, которая соединена с минусом (массой).
Проверка одновременно и хороших и отрицательных диодов
Сперва контролируем нет ли замыкания в один момент в хороших и отрицательных диодах (рисунок А слева). Для этого плюс аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус батареи к корпусу генератора.
В случае если при таком подсоединении лампочка горит, то и хорошие и отрицательные диоды имеют замыкание.
Схема проверки отрицательных диодов выпрямителя
Замыкание отрицательных диодов (рисунок Б) контролируем соединив плюс аккумулятора через лампочку с одним из винтов крепления выпрямителя к генератору, а минус от батареи подсоединяем снова же к корпусу генератора. В случае если при таком подключении лампочка горит, то это указывает замыкание в одном либо в нескольких отрицательных диодах.
Ещё направляться учесть, что горение лампочки при таком подключении вероятно значит замыкание витков обмотки статора на корпус генератора.
Но такая неисправность не редкость реже, чем замыкание диодов.
Схема проверки хороших диодов выпрямителя
Дабы проверить замыкание в хороших диодах (рисунок В), плюс от аккумулятора через лампочку подсоединяем к выводу 30 генератора, а минус от батареи подключаем к одному из винтов крепления выпрямительного блока к генератору.
В случае если лампочка при таком подключении горит, то это указывает замыкание одного либо нескольких хороших диодов выпрямителя.
Обрыв (пробой) в диодах без разборки генератора возможно распознать либо посредством осциллографа, либо при проверке генератора на стенде, по понижению величины отдаваемого тока (приблизительно на 20 — 30%). О проверке генератора осциллографом и посредством стенда будет обрисовано ниже.
Диагностику исправности диодов возможно осуществить посредством мультиметра, выставленного в режим омметра. Один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а вторым щупом поочерёдно касаемся выводов трёх диодов, каковые запрессованы в эту пластину.
После этого меняем щупы омметра местами.
При таковой проверке диоды должны иметь проводимость (омметр продемонстрирует какое то сопротивление) лишь в одном направлении, а в другом нет. Совершенно верно так же проверяются и отрицательные диоды, лишь один из щупов уже подсоединяем к отрицательной пластине, а второй щуп поочерёдно подсоединяем к выводам отрицательных диодов. Проводимость отрицательных диодов должна быть лишь в одном направлении.
В случае если сопротивление равняется нулю, то диод пробит. Отсутствие сопротивления при подключении с различных сторон также подтверждает то, что диод перестал работать (пробит). Неисправность одного из диодов в большинстве случаев подтверждается постоянным недозарядом аккумуляторной батареи.
Наглядно взглянуть, как проверить посредством мультиметра (тестера) диоды, ротор, регулятор и статор напряжения возможно в видеоролике под статьёй.
Проверка дополнительных диодов. На более современных вазовских автомобилях и практически на всех иномарках, не считая главных имеются ещё и дополнительные диоды.
Замыкание дополнительных диодов возможно проверить не снимая генератор с автомобили и не разбирая его. Перед проверкой (так же как при проверке выпрямителя) направляться отсоединить провода от батареи и от генератора и провод от вывода В реле регулятора напряжения.
направляться всё подключить как на рисунке слева, другими словами плюсовой провод от батареи подключаем через 12-ти вольтовую лампочку (1 — 3 вт) к выводу 61 генератора, а минус от батареи к одному из винтов крепления выпрямителя. В случае если при таком подключении лампочка горит, то в одном из дополнительных диодов случилось замыкание.
Распознать какой из диодов перестал работать возможно лишь демонтировав выпрямитель и раздельно контролируя любой диод посредством тестера, как было обрисовано выше. Пробой (обрыв) в дополнительных диодах возможно найти посредством вольтметра, по напряжению ниже 14 вольт на клемме 61 при вращении ротора генератора на средних оборотах.
Так же обрыв в дополнительных диодах возможно распознать посредством осциллографа (очевидно если он имеется), по искажению кривой напряжения на клемме 61.
Проверка контактных колец и щёток. Щётки и контактные кольца проверяются визуально. Контактные кольца не должны иметь заметной (ступенчатой) выработки, конечно рисок, царапин, тёмного налёта.
В противном случае контакт щёток с кольцами будет нехорошим, щётки будут скоро стираться и будет большое количество угольной пыли.
Как привести контактные кольца в порядок я обрисовал в статье ремонт генератора, ссылка на статью выше в тексте. Ну а как проверить щётки генератора и как их заменить, детально обрисовано вот тут.
Проверка генератора посредством стенда.
Проверка на стенде разрешает самый определить соответствие и исправность генератора его черт номинальным. Дабы собрать стенд, потребуется закрепить электродвигатель с шкивом на сваренной рамке из уголка (либо профильной трубы), после этого закрепить генератор на той же рамке так, дабы шкив электродвигателя вращал шкив генератора посредством ремня.
Ещё потребуется реостат 4 (см. схему подключения слева) вольтметр 3, контрольная 12-ти вольтовая лампочка (3 вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, ну и автомобильный аккумулятор 7 (сам генератор под цифрой 2 на рисунке).
Всё подключается в соответствии с схемы на рисунке.
Перед проверкой генератора направляться очистить контактные кольца генератора от налёта, а щётки должны быть прекрасно притёрты по форме к контактным кольцам. По окончании подключения всех комплектующих стенда в соответствии с рисунку, включаем электродвигатель и реостатом 4 устанавливаем на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. После этого доводим обороты ротора генератора до 5000 об/мин.
При таких оборотах позволяем поработать генератору как минимум несколько мин., после этого замеряем силу тока отдачи. У исправного генератора переднеприводных вазов (ВАЗ 2108 — 09) сила тока должна быть не меньше 55 ампер. У более замечательных генераторов иномарок сила тока отдачи очевидно больше, а какое количество совершенно верно ампер — это возможно уточнить в технических чертях конкретного генератора.
1 — генератор, 2 — вольтметр, 3 — контрольная лампочка, 4 — реостат, 5 — амперметр, 6 — выключатель, 7 — аккумуляторная батарея.
Стен для проверки генераторов иномарок фактически такой же, лишь только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и В+), как на рисунке чуть выше.
В случае если выяснится, что сила тока меньше положенной, то это говорит о неисправностях в обмотке статора либо ротора генератора, либо о повреждениях диодов, либо о износе контактных колец либо щёток.
При таких условиях потребуется проверка и разборка диодов и обмоток, как было обрисовано выше.
Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об/мин. Наряду с этим реостатом устанавливаем ток отдачи 15 ампер и замеряем напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 14,1±0,5 вольт, при температуре 25±10° в помещении где находится стенд.
В случае если напряжение имеет другую величину (меньше либо больше 14,1±0,5 вольт) то направляться заменить реле регулятор новым либо заведомо исправным и заново повторить диагностику. В случае если же замена реле не окажет помощь и напряжение всё равняется будет различаться от нормы, значит дело не в реле регуляторе, а в обмотках статора либо ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.
Проверка генератора посредством электронного осциллографа.
Электронный осциллограф имеется далеко не у всех, но он разрешает по форме кривой выпрямленного напряжения скоро и совершенно верно проверить исправность генератора и выяснить темперамент повреждения. Исходя из этого имеется суть написать таковой метод проверки генератора.
Для проверки направляться собрать схему, как продемонстрировано на рисунке слева. После этого отсоединяем провод неспециализированного вывода трёх дополнительных диодов от клеммы В реле регулятора напряжения и обматываем наконечник отсоединённого провода изолентой (дабы он не коротнул на корпус генератора).
Потом к клемме В подключаем провод от аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Сейчас обмотка возбуждения будет питаться лишь от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и получаем оборотов ротора генератора приблизительно 1500 — 2000 об/мин.
После этого выключателем 6 отключаем аккумулятор от клеммы 30 генератора и посредством реостата 4 получаем тока отдачи в 10 ампер.
Контролируем по осциллографу напряжение на клемме 30 генератора. При исправных исправной обмотке и диодах выпрямителя статора, кривая выпрямленного напряжения имеет форму равномерных зубьев пилы как на рисунке А (см. рисунок чуть ниже).
А — генератор исправен.
Б — диод пробит.
В — обрыв в цепи диода либо в обмотке статора.
В случае если же имеется обрыв либо замыкание в диодах выпрямителя либо обрыв в обмотке статора, то форма кривой будет с неравномерными зубьями с глубокими впадинами (см. рисунок Б и В).
В то время, когда на клеме 30 удостоверились в надежности и убедились что форма кривой имеет обычный вид, направляться проверить напряжение на штекере 61 либо на наконечнике провода, что отсоединён от штекера В реле регулятора. Эти точки являются неспециализированным выводом трёх дополнительных диодов, каковые питают обмотку возбуждения при работе генератора.
И тут кроме этого форма кривой напряжения должна иметь верную форму зубьев.
В случае если же форма кривой имеет неправильную форму зубьев, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.
Ещё о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки возможно почитать вот тут.
Ну и напоследок пара предупреждений, каковые принципиально важно знать каждому водителю.
Минусовой провод от аккумулятора неизменно обязан соединяться с массой, а плюсовой провод подключаться к клеме 30 генератора. Обратное (ошибочное) подключение аккумулятора мгновенно приведёт к повышенному току через диоды выпрямителя и диоды генератора выйдут из строя. Запрещено допускать работу генератора при отсоединённой батарее, поскольку это приведёт к возникновению краткосрочных перенапряжений на клемме 30 генератора и это повредит реле регулятор напряжения и другие электронные устройства бортовой сети современного автомобиля. Категорически запрещается проверка исправности генератора на искру, кроме того краткосрочным соединением клеммы 30 генератора с массой. Наряду с этим через диоды выпрямительного блока протекает громадной ток и они выходят из строя.
Контролировать работоспособность генератора возможно лишь посредством амперметра и вольтметра. Диоды выпрямителя генератора нельзя проверять мегомметром (он имеет через чур большое для диодов напряжение) либо напряжением более 12-ти вольт. Так как диоды при таковой проверке будут пробиты (случится замыкание). Так же запрещается проверка электропроводки автомобили мегомметром либо лампой, запитываемой напряжением более 12-ти вольт. В случае если же такая проводка нужна, то направляться предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
Контролировать сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением возможно лишь на стенде, но в обязательном порядке с отсоединёнными от выпрямителя выводами фазных обмоток. При кузовных работах с применением электросварки, направляться в обязательном порядке отсоединить провода от аккумулятора и всех клемм генератора.
Вот помой-му и всё.
Конечно же проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном наличии и подходе соответствующих знаний, в полной мере вероятно распознать любую неисправность и устранить её без помощи автоэлектрика, удач всем.