По окончании замены несложной карбюраторной автомобили на автомобиль с впрысковым мотором, её обладатель забрав в руки мануал по машине, либо легко открыв капот, поражается обилию датчиков на двигателе. И сама идея о том, что какой-нибудь из них выйдет из строя, и мотор заглохнет, приводит водителя в трепет. В действительности всё не так уж сложно. Для диагностики впрысковых двигателей, существует множество особых устройств, и о парочке из них я уже писал.
О них возможно почитать вот тут, конечно вот в данной статье. Но эти устройства подходят наверняка людям, каковые профессионально занимаются ремонтом либо диагностикой инжекторных двигателей. А брать их рядовому водителю не весьма то и выгодно. А всё таки, возможно ли обойтись при диагностике впрысковых моторов простым мультиметром (тестером), о выборе тестера читаем тут.
Само собой разумеется возможно, и об этом мы и поболтаем в данной статье.
Но возвратимся к нашим датчикам впрыскового мотора.. Выясняется и их работоспособность также возможно проверить посредством простого тестера (мультиметра — как желаете, так и именуйте).
Но задача поиска неисправностей облегчается ещё и тем, что на любой машине с совокупностью впрыска горючего, в электронный блок управления двигателем вмонтирована схема самодиагностики цепей всех элементов, и диагностика длится непрерывно, с момента включения зажигания и до его выключения.
В случае если появляется к примеру неисправность, которая то появляется, то исчезает, блок самодиагностики тут же обнаруживает неисправность и информирует обладателя автомобили маленькими включениями лампы сигнализатора на панели устройств. И в случае если частота неисправности чаще двух раз в 60 секунд, то блок диагностики (благодаря зашитой в памяти блока программе) приписывает неисправности двухзначный либо трёхзначный код, и конечно запоминает его. Ну а вдруг уж неисправность достаточно важная, которая требует срочного ремонта, то лампа на панели устройств вспыхнет и уже не погаснет.
Разглядим на примере впрысковой Волги момент, в то время, когда блок управления двигателем высветил на панели устройств неисправность. И как же выяснить, что конкретно произошло?
При незаведённом моторе и подключенном замке зажигания, необходимо будет замкнуть перемычкой колодки 12 и 10 выводы диагностики (у каждого автомобиля она имеется). Этим действием мы переводим блок управления двигателем в режим вывода кодов неисправностей. А миникомпьютер автомобили выдаёт необходимую информацию световой индикацией. И дабы эту индикацию (мигание) расшифровать, необходимо сосчитать число вспышек лампочки сигнализатора на панели (детально см. на рисунке №1).
И каждая цифра в коде неисправности, обозначается числом миганий (вспышек лампы).
А пауза между миганием длительностью в полторы секунды свидетельствует, что по окончании неё (паузы) будет начата световая индикация следующей цифры. Потом по окончании всех цифр кода, наступает пауза длительностью до четырёх секунд. И повторив код три раза, блок управления двигателя приступает к высвечиванию следующего кода.
Начало индикации по любому должно начинаться с цифры 12, так как это код обычной (исправной) работоспособности совокупности управления и самодиагностики двигателя в целом. По окончании перечисления всех имеющихся в памяти блока кодов, осчёт начинается заново, пока мы не уберём перемычку из колодки диагностики.
Потом записав коды, выясняем по этим кодам неисправности посредством таблицы (наблюдаем таблицу на фото слева), и распознав неисправность приступаем к ремонту.
Ещё коды неисправностей и одну таблицу отечественных автомобилей семейства Газ, возможно взглянуть вот в данной статье. Статьи похожи, но имеется и отличия.
Всё это для новичков выглядит возможно сложновато, но поверьте, стоит начать, и вы привыкните к определению неисправностей по миганиям. Кстати всё это приведено на примере Волги, но определение неисправностей Вазовских машин фактически не отличается, лишь всего лишь необходимо иметь в мануале автомобиля соответствующую таблицу, либо отыскать её в сети.
Желаю напомнить новичкам диагностики, что при несоблюдении некоторых мер предосторожности, неисправных электрических подробностей может стать намного больше, чем до вашего вмешательства. И водителям, привыкшим к несложным карбюраторным автомобилям, направляться избавиться от плохих привычек по манипуляции с электрикой. К примеру на впрысковых машинах, мало клеммы на аккумуляторную батарею, их нужно конкретно закрепить, в противном случае ненадёжный контакт может повлечь за собой последовательность неисправностей. И это относится полностью разъёмов системы и всех клемм управления двигателем вашей автомобили.
Так же нельзя подключать аккумулятор к бортовой сети автомобили, в случае если включено зажигание.
И если вы желаете снять разъём с блока управления, то перед этим в обязательном порядке необходимо обесточить ваш автомобиль снятием минусовой клеммы батареи. Кроме того в случае если рукой к разъёму блока, и перед этим не отключить массу от батареи, то случайный статический разряд может вывести из строя сверхчувствительные микроэлементы блока.
А разбирать блок не экспертам по большому счету не рекомендую, поскольку его ремонт без особых знаний неосуществим, да и выходит из строя он редко (в случае если само собой разумеется направляться моим рекомендациям выше).
В случае если же кто-то желает обучиться ремонтировать электронные блоки управления и на этом получать не малые деньги (либо открыть собственный прибыльный бизнес), то рекомендую изучить видеокурс, надавив на ссылку ниже:
http://diagnostic.5.pay.autoelectronic.ru/
Значительно чаще неисправности совокупности впрыска случаются из-за выхода из строя аккуратных компонентов, таких как катушка зажигания, регулятор добавочного воздуха, свечи, электро-бензонасос, датчики.
А совокупность независимой диагностики двигателя — это не инженер электронщик всезнайка. Она всего лишь сравнивает приобретаемые от разбросанных по двигателю устройств, сигналы с эталонными сигналами, каковые сохраняются в памяти совокупности.
И исходя из этого может оказаться так, что какой-нибудь датчик, что совокупность выяснила как неисправный, оказывается в полной мере работоспособным.
Легко неполадки датчика позваны окислившимися контактами на его разъёме (дабы исключить окисление, пользуйтесь особой жидкостью, к примеру обрисованной в данной статье), либо закоротившим на массу проводом, что к нему подходит. Кроме этого совокупность не обнаруживает и видимых механических поломок. И исходя из этого сохранять надежду на самодиагностику двигателя возможно, но и самому принципиально важно мочь проверить другие устройства и датчики.
Проверка датчиков впрыскового мотора.
Проверка датчика синхронизации. Снимая датчики, будьте аккуратны и не пробуйте сорвать клеммную колодочку с разъёма силой. Тут нужен щекотливый подход и окажет помощь нам в этом узкая отвёртка либо шило. Поддев усик пружинной защёлки (сперва с одной, после этого иначе), возможно бережно вынимать разъём.
Отсоединив датчик от разъёма, подсоединяем к его выводам (а правильнее к выводам его катушки) щупы вольтметра (тестера выставленного в режим вольтметра) и проносим финиш любого железного предмета мимо сердечника датчика (возможно воспользоваться простой отвёрткой — наблюдаем фото 4). В момент прохождения железного предмета вблизи сердечника датчика, на вольтметре должен быть скачок напряжения, что подтверждает исправность датчика синхронизации.
Проверка датчика массового расхода воздуха. Отсоединяем датчик и на его штырьки электро-разъёма, надеваем узкие кембрики (наблюдаем фото слева).
В кембрики хорошо вставляем оголённые с финишей провода ( вставляем так, дабы был электро-контакт) и собираем несложную схемку, продемонстрированную на рисунке №2. Увидим, что разъём датчика пронумерован, исходя из этого не совершите ошибку. Не забудьте подключить резистор на 2,4 кОм (стоит копейки). В то время, когда собрали схему, то перед тем как подать напряжение тумблером (на контакт 4), замеряем напряжение на выводах 3 и 2. При не подключенном тумблере, на этих контактах должно находиться напряжение равное 1,3 — 1,4 вольт. Сейчас ненадолго включаем тумблер, и в случае если напряжение на вольтметре повысились максимум до 8 вольт (возможно меньше), а нить из платины в датчике раскалилась докрасна, значит радуемся, датчик массового расхода воздуха исправен (см. фотки 6 и 7 ниже).
Проверка датчика положения распределительного вала. Для его испытания отсоединяем датчик и снова собираем несложную схемку, продемонстрированную на рисунке №3. Исправный датчик реагирует на металл (отвёртку) поднесённый к его торцу, о том, что датчик реагирует, продемонстрирует маленькое включение светодиода (мигнул и погас) — наблюдаем фото 8.
Как проверить либо заменить датчик коленчатого вала и о неисправностях этого датчика, детально читаем вот в данной статье.
Проверка датчика детонации. Бережно отсоединяем датчик от разъёма и подключаем к его выводам щупы тестера (режим вольтметра).
При несильном постукивании по корпусу датчика кончиком отвёртки либо болтика (см. фото 9), на вольтметре должны быть скачки напряжения — в случае если датчик детонации исправен. В случае если тихо стучим по корпусу датчика, а скачков напруги нет, то место датчика на помойке.
Проверка датчика дроссельной заслонки.
Исправную работу датчика контролируем прямо на двигателе. Сняв с датчика провода, подсоединяем к контактам датчика 1 и 2 (каковые пронумерованы) щупы тестера, выставленного в режим омметра и замеряем сопротивление между ними. У исправного датчика сопротивление между выводами 1 и 2 должно быть 2 кОм.
Сейчас замеряем сопротивление между выводами 2 и 3 (продемонстрировано на фото 10). В закрытом положении дроссельной заслонки сопротивление должно быть в пределах 0,7 — 1,38 кОм. Сейчас просим ассистента открыть заслонку надавив на педаль газа. В открытом положении заслонки сопротивление исправного датчика должно быть 2,6 кОм.
Проверка регулятора добавочного воздуха, кое-какие его именуют регулятором холостого хода. Для его проверки необходимо подсоединить провод от аккумулятора к одному из крайних его выводов, а второй провод батареи 12 в (полярность каждая) подсоединяем к среднему выводу регулятора. При подключении напруги 12 вольт, поворотная заслонка регулятора обязана или закрыться, либо полностью открыться. Открывание либо закрывание заслонки зависит от того, к какому из крайних выводов регулятора вы подали напругу.
Проверить конечно необходимо и закрывание и открывание, перекидкой провода на крайних выводах (попеременно) — наблюдаем фото.
Проверка катушек зажигания, высоковольтных их наконечников и проводов. Сперва замеряем омметром сопротивление низковольтной обмотки (первичной обмотки) катушки зажигания. Сопротивление первичной обмотки должно быть 0,4 — 0,5 Ом.
И напомню, что замеряя столь малое сопротивление, в обязательном порядке учитывайте внутреннее сопротивление его щупов и омметра с проводами, которое образовывает в большинстве случаев 0,3 — 0,4 Ома. Это легко проверить, в случае если замкнуть щупы мультиметра.
Исходя из этого при замерах вычитайте сопротивление прибора, что бы быть правильным. Сопротивление вторичной (высоковольтной) обмотки катушки зажигания если сравнивать с первичкой большое 5 — 7 кОм.
А исправные высоковольтные провода первого и второго цилиндров (как мы знаем сопротивление зависит от долги проводника) должно быть не более 1000 Ом, а четвёртого проводов и третьего не более 900 Ом. Ну и сопротивление наконечников (колпачков) высоковольтных проводов не должно быть больше 5,6 кОм. Наконечники на современных автомобилях не снимаются с проводов, исходя из этого неспециализированное сопротивление и провода и наконечника (суммируем).
Проверка работы форсунок. Тут всё весьма легко. От батареи автомобиля подводим напругу 12 вольт к выводам форсунки. И в случае если при подаче напряжения вы услышали отчётливый щелчок (форсунка открылась), то она исправная. В случае если форсунка не щёлкнула, значит пробуем поменять полярность ( меняем плюс с минусом) и в случае если и по окончании замены полярности форсунка не щёлкнула, то она неисправна (правильнее неисправен селеноид форсунки).
На любой впрысковой машине существует ещё один очень важный датчик — это датчик кислорода либо лямбда-зонд. При выходе из строя этого датчика, у вашей автомобили расстроится обычная работа двигателя, а опетит его сильно увеличится. Исходя из этого данный датчик крайне важен. Проверить его посредством тестера нереально, как как на выходе у него весьма не сильный сигнал.
Как выяснить, что данный датчик перестал работать, а самое основное вернуть его работоспособность, в двух строках не обрисовать, это тема отдельной статьи, которую вы имеете возможность прочесть вот тут.
Но что делать в случае если по окончании проверки всех датчиков, впрысковый мотор всё равняется не заводится и совокупность управления не подаёт показателей судьбы? Обстоятельства незапуска двигателя смогут быть и от неисправностей обрисованных мной вот в данной статье. Так же необходимо шепетильно проверить надёжность подключения всех разъёмов, и особенно массовых (минусовых) проводов и чистоту их клемм.
Эти провода, на большинстве автомобилей, подсоединены к выпускному коллектору и от перепадов температуры (коллектор то весьма тёплый) клеммы имеют свойство скоро окисляться, и конечно со временем контакт исчезает. Контролируйте и зачищайте их почаще, в особенности в случае если ездите зимний период либо в сырую погоду, конечно в случае если мотор прекратил заводиться.
Рекомендую запомнить, что по окончании устранения неисправностей, не нужно спешить опять запрашивать совокупность, которая выводит коды неисправностей, поскольку информация о неполадках остаётся в памяти блока управления и «мозги» очистятся от неё лишь по окончании приблизительно пары часов, конечно в случае если за это время неисправность не повторится снова.
Но память блока управления двигателем возможно очистить и вам самим, для этого необходимо скинуть приблизительно на 20 секунд минусовую клемму батареи. Делать это возможно лишь при заглушенном моторе и отключённом зажигании.
По окончании 20 секунд, возможно вернуть клемму на батарею, прекрасно её затянуть и после этого запуститв двигатель, разрешить ему поработать на холостых оборотах не меньше 60 секунд. Затем возможно опять включать режим самодиагностики вашего впрыскового мотора. Вот помой-му и все премудрости. Так же рекомендую прочесть о датчиках впрыскового мотора вот в данной нужной статье, в которой вы определите, как выяснить выход из строя какого именно то датчика по поведению автомобили.
Успешных всем поездок.