О замене разбитого вклеенного стекла автомобиля я уже писал и почитать об этом возможно вот тут. В том месте возможно выяснить, как самостоятельно в гаражных условиях заменить разбитое стекло новым, и посредством чего это сделать. В данной второй статье я кое что добавлю по замене вклеенного стекла, другими словами напишу то, что потерял в первой статье, либо более детально.
Как всем известно, раньше машины оснащали стёклами в рамке резинового уплотнителя, но после этого перешли на вклеенные стёкла по некоторым обстоятельствам. Ну во первых, чтобы раньше установить стекло в рамку с резиновым уплотнителем, требовалась ручная работа умелого рабочего, что умел совершенно верно дозировать каждое упрочнение при установке стекла.
Ну а дабы вклеить современное стекло в рамку кузова, не обращая внимания на кажущуюся сложность, это сможет сделать робот, и линию возможно автоматизировать. Причём установка стекла на клей производится автоматом с скоростью и особой точностью, и это значительно ускоряет и упрощает процесс сборки автомобиля на заводе.
Ещё один из плюсов вклеенного стекла, это пускай маленькое, но однако добавление жёсткости кузову, поскольку стекло машин прошлых лет (в резиновой рамке) не давало жёсткости кузовному каркасу, поскольку висело в достаточно мягком резиновом уплотнителе.
Ну и основной плюс вклеенного стекла, это значительное улучшение аэродинамических особенностей кузова автомобили (стекло так как вклеено заподлицо), что на громадных скоростях разрешает сократить расход горючего. Предположительно хватит теории, приступим к практике.
В случае если стекло на вашем автомобиле чуть чуть треснуло, но вы его пока не планируете менять по многим причинам, а ездить необходимо, то рекомендую в первую очередь остановить разрастание трещины, которая при эксплуатации автомобили (особенно по отечественным дорогам) обязательно отправится дальше. Как это верно сделать читаем вот тут.
В случае если же трещина громадная либо их большое количество, ну либо стекло разбито всецело, не пробуйте заклеить рамку клеёнкой и ездить дальше, даже в том случае, если в рамке сохранился большой фрагмент стекла. Нужно сходу приступить к ремонту (замене стекла), а если вы не уверены в собственных силах, то направляться сходу отправиться в специальную мастерскую. Это принципиально важно, поскольку разбитое стекло было одним из силовых элементов кузова вашей автомобили. И лишившись жёсткости этого элемента, кузов может легко перекосить, в особенности в случае если отложить своевременный ремонт и ездить по нехорошим дорогам.
Визуально это возможно и незаметно, но вот при попытке вклейки нового стекла, перекос сходу обнаружится, поскольку новое стекло легко нормально не ляжет по всей площади рамки (по всему перимеру). Вклеить стекло, при недостатке кузова, нормально не окажется. И вероятно такое стекло будет пропускать воду в салон, при осадках.
Итак, вы сразу же приобрели новое стекло и решили приступить к ремонту.
Для начала направляться удалить из рамки остатки ветхого стекла. Сходу направляться предотвратить, что это весьма нудная и малоприятная работа, поскольку заводское стекло, правильнее его осколки, сидят на рамке весьма прочно. И конечно без всякого оружия сделать ничего не окажется.
В многих специальных мастерских используют особый пневмо-инструмент, но брать его для одной замены стекла на собственной машине ненужно, исходя из этого возможно обойтись и остро заточенным скребком, стамеской либо ножом, у которого лезвие направляться загнуть под углом в 90 градусов.
Срезать им слой мастики с осколками стекла, возможно в случае если от стекла практически ничего не осталось, а вдруг треснутое стекло либо его громадный кусок осталось в рамке, то возможно применять узкую железную проволоку (струну). В случае если само собой разумеется рамка не будет мешать. Как пользоваться струной, я написал в первой статье (ссылка в начале текста).
При удалении разбитого стекла либо его остатков, возможно подметить, что стекло также имеет резиновый уплотнитель, и довольно часто несколько. Один из резиновых уплотнителей окантовывает само стекло, а второй — рамку стекла, да так, дабы в салоне автомобили показывались края рамки.
Эти резиновые уплотнители направляться попытаться сохранить (если они без разрывов и трещин), при извлечении разбитого стекла, и отложить их в сторонку, даже если вы смогли приобрести новые.
По причине того, что ветхие уплотнители уже со временем приняли нужную форму, и при их повторной установке, они будут сидеть на своём месте лучше новых. Да и монтаж нового стекла упростится. Но в случае если ветхие резинки в нехорошем состоянии (задубели либо имеют трещины и разрывы), то нужно будет устанавливать новые.
Удалив часть герметика и треснутое стекло, направляться потом удалить и остатки герметика.
Для многих эта работа может показаться сущим мучением, поскольку прочность герметика довольно высокая (особенно на ветхих американских машинах). Но более мягкие (нетвердеющие) герметики, с которыми намного легче трудиться, видятся на некоторых европейских автомобилях.
Рамку стекла направляться попытаться зачистить до обнажённого металла. Лишь давить при зачистке очень сильно не нужно, так же не нужно бить по стамеске молотком, что бы не погнуть рамку. Потом направляться заблаговременно осмотреть оконный проём и запомнить места тех поверхностей кузова, каковые по окончании установки стекла не будут закрыты этим стеклом либо молдингом.
Эти места необходимо при зачистке попытаться не поцарапать (правильнее их краску).
Зачистив рамку от остатков герметика до металла, потом шепетильно обезжириваем её поверхность антисиликоном, либо чистым бензином, и устанавливаем внутренний уплотнитель. Как правило, данный уплотнитель имеет клейкую полосу, которая при установке уплотнителя, должна быть обращена наружу от салона (к стеклу).
По окончании тщательного обезжиривания металла рамки, возможно наносить на неё особый праймер (продаётся в комплекте для вклейки стёкол,), что прекрасно сцепляется с металлом и к тому же прекрасно защищает его от коррозии. Время от времени на новых автомобилях возможно обойтись и без праймера, в случае если на рамке нет следов коррозии, но однако лучше применять его, так надёжнее.
Высыхает праймер весьма скоро, и исходя из этого возможно сходу наносить герметик посредством шприца.
Специалисты применяют шприц, трудящийся от сжатого воздуха, либо от аккумулятора (см. фото). Но для гаражных целей подойдёт простой шприц, как на фото ниже.Особые герметики для стекла, в большинстве случаев реализовывают в картриджах под шприц (количество 330 грамм).
Но для вклейки ветрового либо заднего стекла, потребуется два флакона герметика, по причине того, что расход для лобового стекла в большинстве случаев образовывает 500 — 600 грамм.
Тут основное правило — герметика не бывает большое количество. Не экономьте на нём, и если он повылазит при прижатии стекла, то его излишки не тяжело удалить. В случае если же герметика будет не хватает, то потом влага обязательно отыщет где просочиться в салон автомобили, в особенности при сильном дожде.
Перед монтажом стекла, направляться его окантовать наружным резиновым уплотнителем, и конечно ветхий родной уплотнитель сядет на собственное место лучше нового.
Но в случае если ветхий в нехорошем состоянии, и вы при окантовке стекла новым уплотнителем заметили, что он легко не прилегает по форме (имеет маленькие волны), то это легко устранить, в случае если подмазать места неровностей тем же герметиком и приклеить их к стеклу.
Потом направляться с опаской забрать стекло, поддерживая его изнутри, (для этих целей весьма комфортно применять присоски с ручками, как на фото) и бережно уложить его на нанесённый слой герметика, и убедившись что всё ровно, хорошо прижать стекло к внутреннему уплотнителю и рамке.
Зафиксировать стекло прижатым, необходимо в течении 24 часов, и сделать это возможно в гараже посредством камеры от колеса (либо двух камер, в случае если стекло лобовое либо заднее), подложенной под долгую доску, притянутую верёвкой к примеру к стойкам кузова. В то время, когда засунутая между стеклом и доской камера накачивается насосом, она хорошо прижимает и фиксирует стекло, но накачивать направляться умеренно, как говорится без фанатизма.
Но многие фиксируют стекло прижатым к кузову и посредством скотча, и это в полной мере надёжно.
Не забудьте лишь удалить ветошью, выдавленные при прижатии излишки герметика, пока он не застыл.
При вклейке ветрового стекла, без ассистента конечно не обойтись, поскольку лобовое стекло весит приблизительно 15 — 18 кг. И при установке для того чтобы стекла, следует сделать всё намного аккуратнее, поскольку громадное стекло легче ломается.
К тому же, перед тем как наносить герметик, направляться хорошенько примерить стекло к рамке, не нарушена ли геометрия кузова и ровно ли ложится стекло в рамку (с однообразными зазорами по всему периметру).
По окончании вклейки стекла, разрешите машине постоять с прижатым стеклом не менее 24 часов, дабы герметик прекрасно застыл, в противном случае ваша работа будет напрасно израсходованным временем. А вдруг температура меньше 20 градусов, то как минимум несколько дней.
По большому счету создавать сушку и вклейку при температуре менее 20 градусов не рекомендуется. Исходя из этого позаботьтесь об отоплении помещения гаража, в случае если на улице холодно.
Сохраняю надежду обе статьи о том, как верно вклеить автомобильное стекло, будут нужны водителям, привыкшие всё делать собственными руками, удач всем.