Стук в передней части автомобиля может свидетельствовать о неисправности подвески. Это говорит об изношенности или одномоментной поломке ее отдельных элементов. Значительно чаще возможно требуется замена стойки стабилизатора с одной либо обеих сторон.
В один момент увеличивается возможность того, что втулки кроме этого изношены и нуждаются в обновлении.
Откладывать на позже распознанные недостатки не следует, поскольку езда с таковой проблемой ведет к предстоящей разбалансировке остальных элементов. Ремонт либо замену возможно совершить самостоятельно в гаражных условиях при наличии подручных инструментов.
Содержание
1 Проверка работоспособности 2 Проведение диагностических работ 3 Метод замены стоек стабилизатора 4 Заключение
Проверка работоспособности
На протяжении езды по распутью либо неровной дороге погашением поступательных вибраций занимаются стойки стабилизатора, соединенные конкретно со стабилизатором. Фиксация в конструкции подвески этих стоек проводится при помощи конструкционных ушек. Большая часть фабрик-изготовителей автомобильных комплектующих закладывает ресурс для того чтобы элемента на уровне 100-120 тысяч км пробега, но по отечественным дорогам он может не дотянуть и до 30-40 тысяч км.
Перед тем как поменять стойки стабилизатора, нужно ознакомиться с их конструкцией и делаемой функцией.
Среди подробностей подвески не существует основных либо второстепенных элементов, поскольку они все взаимосвязаны. При поломке одного элемента целостность остальных сразу же будет на грани. А с ремонтом подвески затягивать запрещено, по причине того, что это напрямую воздействует на безопасность вождения.
Базой для стабилизации помогает тяга, талантливая выдерживать нагрузки кручения, но за счет собственных пружинных особенностей, возвращается в заданное конструкторами положение. Ее еще именуют торсионом. Крепление данного элемента может различаться в зависимости от различных моделей. Время от времени базой есть амортизационная стойка, а время от времени фиксация происходит на поворотном кулаке.
Конструкция тяг (торсионов) кроме этого варьируется от желания инженеров обеспечить устойчивость автомобиля.
Видятся цельные и спаренные тяги, складывающиеся из пары валов надежно соединенных совместно.
Отличие в конструкциях стоек кроме этого возможно подметить. В автомобилях зарубежного производства эти подробности дольше, чем в отечественных авто. Кроме этого отечественные стойки развернуты креплениями осей под 90 градусов.
Проведение диагностических работ
Протяженность стоек от отечественных машин образовывает приблизительно до 25 см. Финиши их содержат по шарниру, снабжающим подвижное соединение.
Так стойка делает демпферную роль, беря на себя значительную долю момента кручения со стабилизатора.
Необходимо знать, что разрушение резинового пыльника весьма скоро ведет к износу соединения штоков, исходя из этого нужно иногда проводить визуальный контроль данного узла.
Существуют явные показатели, по окончании которых требуется проводить замену:
систематично появляющийся стук на протяжении езды по дороге с нехорошим покрытием; показался явный крен при заезде в поворот; понижается курсовая устойчивость, шофер должен всегда корректировать направление перемещения; транспортное средство раскачивается с большей амплитудой на протяжении торможения либо совершения другого маневра, но амортизационные стойки наряду с этим исправны.
Довольно часто такие показатели видны кроме того при просмотре записи с видеорегистратора. Для большей уверенности возможно немного поднять спорную сторону домкратом и проверить люфт на колесе, раскачивая вправо/влево.
Показателями начала повреждения может оказаться рассохшийся пыльник с протекающей из-под него смазкой. Время от времени автовладельцы обходятся меньшими затратами, приобретя только ремкомплект, в который входит сам пыльник, новый палец и манжет.
Работы в этом случае окажется меньше, а замена передних стоек стабилизатора может не пригодиться.
Метод замены стоек стабилизатора
Для процедуры потребуется маленькой комплект запчастей и инструментов:
набор стоек и втулок для замены; трещетку с храповиком; комплект головок и рожковых ключей для трещетки; киянка либо молоток 0,5 кг и проставка; чистая ветошь и растворитель ржавчины.
Эту операцию дробят на две части: снятие изношенной подробности и установка новой запчасти.
Перед тем как заменить стойки стабилизатора, ставим авто на ручной тормоз. Задние колеса фиксируем посредством башмаков. Откручиваем крепеж колеса, поднимаем нужную сторону посредством домкрата и, сняв колесо, открываем доступ к территории ремонта. Проводим осмотр резьбовых креплений.
Довольно часто требуется обработать эти соединения антикоррозионными жидкостями, типа WD-40. Подождав пара мин., резьба поддастся.
Раскручивать начинаем с нижней гайки, после этого крутим верхний крепеж.
Потом выбиваем молотком либо киянкой болты из кронштейнов. Делается это бережно, дабы не сбить резьбу. В случае если такое произойти, то витки возможно исправить посредством плашки. Добываем изношенную подробность.
На освободившееся место ставим новую запчасть и фиксируем крепеж. Окончательный затяг гаек производится лишь тогда, в то время, когда автомобиль надежно стоит на земле. Упрочнение натяга нужно проконтролировать посредством динамометрического ключа. При необходимости операцию проводим со второй стороны в такой же последовательности.
Заключение
Замена передних стоек стабилизатора может проводиться самостоятельно кроме того в гаражных условиях. Маленького комплекта инструментов, что находится у любого автовладельца, хватит с целью проведения работ.
Проводить контроль развала/схождения по окончании замены не нужно, поскольку эти элементы не воздействуют на этот параметр авто.