Частенько, в особенности водители отечественных машин, сталкиваются с проблемой преждевременного износа их замены и сальников коленвала. Уровень качества отечественных сальников не радует, да и поверхность валов не такая совершенная, как на иномарках. Утечки моторного масла через постоянное доливание и сальники масла, всё таки заставляет водителей задуматься о их замене, ещё задолго до капитального ремонта двигателя.
В данной статье мы и разглядим, как заменить сальники коленчатого вала у себя в гараже.
Обстоятельства стремительного износа сальников коленвала.
По большому счету то качественные сальники от авторитетных производителей, способны продержаться на на двигателе до 150 тысяч км. Но довольно часто их недержание и износ масла происходит раньше, в особенности в случае если фильтр и масло не вовремя изменялись, и железная пыль, которая присутствует в нечистом масле, содействует их стремительному износу.
Ещё стремительный износ сальников может случиться от небрежного ремонта, в то время, когда при их замене, царапается полированная поверхность коленвала, которая трётся по рабочей кромке сальника. И царапины на валу начинают скоро производить рабочую кромку сальника.
Преждевременный износ (скорее не износ а порча) сальников может случиться и из-за перегрева двигателя (как не перегреть мотор читаем вот тут).
При перегреве мотора, коленчатый вал очень сильно нагревается и материал сальников, не рассчитанный на завышенную температуру, не выдерживает и портится.
Необходимость замены сальника на любом двигателе, может появиться не только от его износа, но и от его выдавливания избыточным давлением в картере мотора. Это довольно часто происходит зимний период, в то время, когда в совокупности вентиляции картера появляются ледяные пробки (из-за конденсата), и избыточное давление в картере может выдавить часть масла через сальник, либо выдавить сам сальник.
И перед тем как снимать шкивы (либо КП и сцепление) дабы заменить сальники, сперва необходимо разобраться с обстоятельством увеличения давления в картере и хорошенько обследовать совокупность вентиляции картера, другими словами проверить, не забита ли она льдом либо закоксованным маслом (вперемешку с грязью). По окончании устранения неисправности, возможно затевать замену сальников.
На автомобильных двигателях устанавливают два сальника коленчатого вала, передний и задний. Передний сальник в большинстве случаев меньшего диаметра и заменить его легче, чем задний, и расположен он либо в передней крышке блока мотора либо в корпусе масляного насоса (на некоторых моторах передняя крышка выполнена как одна подробность с корпусом маслонасоса).
Задний же сальник заменить пара сложнее, поскольку нужно будет снимать детали сцепления и коробку передач, дабы до него добраться. Ниже мы подробнее разглядим, как заменить оба сальника, поскольку значительно чаще они изнашиваются в один момент, и поменять их также нужно оба (и передний и задний).
Замена переднего сальника коленвала.
На большинстве моторов иномарок, дабы добраться до переднего сальника, необходимо снять закрывающие его шкивы ремней привода ГРМ и генератора. Но на некоторых более несложных моторах (к примеру жигулёвской классики), дабы добраться до переднего сальника, необходимо снять лишь шкив генератора (ну и конечно ремень), так как цепь привод ГРМ расположена в картера.
На двигателях с приводом ГРМ посредством зубчатого ремня, для замены сальника необходимо не считая шкива генератора, снять ещё и шкив зубчатого ремня (конечно и ремень также), что находится под шкивом генератора. Но перед тем как это сделать, выставите сперва все шкивы по меткам, соответствующим положению поршня первого цилиндра в ВМТ (в момент сжатия (это детально обрисовано в статье про регулировку клапанных зазоров вот тут).
Метки имеется на шкивах и на картере и оны должны совпасть Но на некоторых моторах метка на шкиве распредвала должна быть выставлена наоборот его головки блока и разъёма двигателя (изучите мануал вашего мотора). Выставление шкивов ремня ГРМ по меткам необходимо чтобы при возвращении ремня и шкива ГРМ на собственное место на двигателе, не сбиться с фазами газораспределения (неточность всего на один либо два зуба может привести к встрече поршней и клапанов на некоторых моторах).
По окончании выставления всех зубчатых шкивов по меткам (достаточно установить лишь шкив распредвала по метке), возможно ослаблять натяжку натяжного ролика ремня, и снять сам зубчатый ремень.
По окончании снятия ремня, возможно снимать зубчатый шкив с передней части коленвала.
При снятии зубчатого шкива с передней части коленчатого вала, полезно воспользоваться мелким съёмником, но возможно применять и две отвёртки, как на фото слева.
По окончании того, как вы сняли и шкив генератора (открутив гайку либо болт шкива) и шкив ремня ГРМ (и его шпонку), возможно извлекать ветхий сальник прямо с коленвала, посредством особого приспособления для аккуратного извлечения сальников (о нём читаем вот тут).
У кого нет этого несложного приспособления приспособления, тогда лучше снять крышку сальника (либо крышку масляного насоса — на некоторых двигателях), расположенные на блоке двигателя.
В данной крышке и запрессован ветхий сальник, что при снятии данной крышки намного легче снять и что принципиально важно — не поцарапать полированную поверхность коленчатого вала.
Дабы снять переднюю крышку, на многих моторах необходимо открутить всего 4 болта, ну либо 6. Лишь при отклеивании крышки (по окончании откручивания болтов) старайтесь не повредить прокладку крышки, а лучше заменить прокладку новой, поскольку стоит она копейки. Сняв крышку вместе с ветхим сальником, укладываем её на стол и подцепив сальник отвёрткой (см. фото слева), извлекаем его из крышки.
После этого смазываем наружную часть нового сальника герметиком, и запрессовываем его в отверстие крышки посредством небольшого молотка и оправки (пружина около рабочей кромки сальника, при его запрессовке обязана размешаться вовнутрь двигателя).
В качестве оправки возможно применять громадную накидную головку из набора инструмента (см. фото слева), либо обрезок трубы, каковые подходят по диаметру сальника (на 1-2 мм меньше наружного диаметра сальника).
По окончании запрессовки сальника в крышку, смазываем его рабочую кромку чистым моторным маслом и возвращаем крышку (с новой прокладкой крышки) на собственное место, бережно одев на смазанный коленвал сальник вместе с крышкой и притянув её к блоку двигателя штатными болтами.
Остаётся вернуть на собственное место шкивы, конечно сперва возвращаем зубчатый шкив ГРМ (и его шпонку), что наденется на коленвал и будет совпадать собственной меткой с меткой на картере (в большинстве случаев метка на крышке сальника), так как вы заблаговременно выставили их по меткам. Потом возвращаем на собственное место ремень ГРМ, натягиваем его посредством натяжного ролика и нужно проконтролировать его натяжку посредством особого приспособления, обрисованного в данной статье.
Затем возвращаем на собственное место ремень генератора и шкив генератора также.
Как я уже сказал выше, на двигателях с приводом механизма ГРМ не зубчатым ремнём, а цепью, дабы добраться до переднего сальника коленвала, необходимо всего лишь снять шкив генератора.
Замена заднего сальника коленчатого вала.
Тут нужно будет потратить больше времени, дабы добраться до сальника.
И пригодится смотровая яма в гараже и ассистент, поскольку нужно будет снимать детали привода колёс автомобили (карданный вал — на заднеприводных) и после этого достаточно тяжёлую коробку передач, открутив по кругу удерживающие её болты.
По окончании снятия коробки, откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления, и снимается диск сцепления и сама корзина (фото ниже).
По большому счету замену заднего сальника, многие делают вместе с заменой износившегося диска сцепления. По окончании снятия подробностей сцепления, откручиваются болты, удерживающие маховик двигателя, и снимается сам маховик (и его кожух, закрывающий его снизу).
При откручивании болтов маховика, его необходимо зафиксировать от проворота посредством замечательной отвёртки, как продемонстрировано на фото слева.
Значительно чаще не редкость, что для снятия маховика может потребоваться соответствующий съёмник. По окончании снятия маховика, откручиваются болты крышки сальника, и извлекается крышка вместе с сальником и он заменяется новым, так же как я обрисовал про передний сальник коленвала.
Остаётся вернуть все подробности на собственное место — маховик, диск сцепления с корзиной, коробку передач и привод колёс (к примеру карданный).
Как видно из выше обрисованного, заменить сальник, в особенности задний не так то скоро, и значит ненужно брать недорогие сальники, каковые смогут снова потечь, и будет необходимо снова копаться с их заменой. Исходя из этого старайтесь брать лишь самые дорогие сальники авторитетных производителей, лучше переплатить и на долгое время забыть про ремонт.
В большинстве случаев с износом сальников коленвала, может износиться и потечь сальник распредвала, и о том, как его заменить, возможно почитать вот тут.
Надеюсь, что прочтя эту статью, многие начинающие ремонтники либо водители убедятся, что дабы поменять сальники коленвала, возможно обойтись без автосервиса и сделать всё самостоятельно у себя в гараже, удач всем.