Как заменить масляный фильтр и масло в двигателе автомобили — последовательность действий для новичков.
Любой шофер знает, что замена масла через определённый пробег автомобили, рекомендованный заводом изготовителем, разрешает сохранить ресурс двигателя. А при замене масла раньше установленного заводом срока, ресурс двигателя и соответственно пробег автомобиля, возможно ощутимо расширить. В данной статье мы разглядим как самостоятельно и скоро поменять масло водителю новичку.
И не смотря на то, что на данный момент при покупке канистры с маслом в каком нибудь магазине, вам смогут заменить его безвозмездно, но однако лучше всё мочь сделать самому, у себя в гараже. Тем более операцию по замене масла возможно сделать самостоятельно более как следует, чем в автосервисе, а как это сделать мы и разглядим в данной статье.
Перед тем как залить свежее моторное масло в двигатель, конечно необходимо слить старое. И сделать это необходимо до тех пор пока двигатель не остыл (тёплое масло стремительнее стечёт), но и сливать сразу после остановки мотора также нежелательно, поскольку горячее масло может обжечь руку, в то время, когда вы станете отворачивать пробку в поддоне картера. Исходя из этого по окончании глушения двигателя, необходимо разрешить остыть ему мин. пятнадцать — двадцать.
Замена моторного масла — последовательность действий.
Работу по замене масла направляться проводить, подогнав машину передней частью к смотровой яме, не смотря на то, что на некоторых высоких автомобилях (к примеру джипах) возможно добраться до сливной пробки поддона и без смотровой ямы, в случае если лечь под машину. Но однако эргономичнее трудиться не лёжа под машиной, а стоя в смотровой яме, которая сохраняю надежду имеется в вашем гараже. У кого её нет, то загоните машину на эстакаду, которая имеется в любом гаражном кооперативе.
Подогнав машину, установите её на первую передачу, либо на стояночный тормоз (ручник), и подготовьте лампу переноску, накидной ключ (в большинстве случаев 22 на 24, но бывает и 27) и емкость в которую вы станете сливать отработанное масло. В качестве ёмкости для слива отработки, комфортно применять обрезанную по горизонтали (выше половины) пластиковую канистру.
Лишь направляться учесть, что ёмкость данной канистры должна быть как минимум раза в два больше, чем количество масла у вас в поддоне двигателя (количество масла выясняем в мануале вашего двигателя, либо у продавца в магазине, в то время, когда берёте масло).
Подготовив всё нужное и направив свет лампы под машину, на поддон, возможно лезть под неё. Уложите ёмкость для слива масла под поддон, на уложенную поперёк смотровой ямы широкую доску, и начните откручивать ключом (против часовой стрелки) сливную пробку, которая находится в самой нижней части поддона двигателя.
Пробка в большинстве случаев не хорошо поддаётся откручиванию, и дабы не зализать грани, не применяйте рожковый ключ, а лишь накидной (либо головку).
Но на некоторых автомобилях возможно пробка под ключ шестигранник.
Открутив на два-три оборота пробку, обратите внимание где находится уплотнительная шайба (колечко), и если она прилипла к поддону, пока не трогайте её.
В случае если же колечко при откручивании пробки опустилась вниз (по резьбе), то в то время, когда станете убирать руку с пробкой по окончании откручивания, попытайтесь дабы колечко не упало в канистру с отработкой либо в яму.
Потом откручивайте пробку рукой (сохраняю надежду вы одели перчатку), и в конце откручивания всегда прижимайте пробку к поддону. Открутив пробку до конца, убедитесь, что ёмкость для слива масла находится совершенно верно под сливной пробкой, и сейчас скоро уберите пробку с уплотнительным кольцом (в случае если кольцо не прилипло к поддону).
Остаётся подождать, в то время, когда отработанное масло всецело стечёт в ёмкость.
Затем осмотрите уплотнительное колечко (шайбу) и если оно имеет трещины, либо оно неровное, очень сильно обжатое (вдавленное), то лучше замените его новым. После этого наденьте уплотнительное кольцо на резьбовую часть пробки и вкрутите её (по часовой стрелке) на собственное место рукой.
В конце закручивания, затяните пробку подходящим по размеру ключом. В случае если уплотнительное кольцо на пробке произведено не из мягкого металла (меди либо алюминия), а из маслостойкой резины (как на фото слева) либо паронита, то не сильно затягивайте пробку ключом (чтобы не повредить мягкую прокладку).
И в случае если кроме того по окончании запуска мотора, недалеко от пробки покажется незначительное просачивание масла, то пробку в любую секунду возможно дополнительно подтянуть ключом.
Слитую отработку не выливайте на зёмлю, в противном случае в том месте не будет расти растительность очень много лет, берегите природу.
Сдайте отработку на пункт переработки, либо покиньте себе, слив в канистру. Отработанное масло может понадобиться для отопления вашего гаража зимний период. Так как совсем несложно сделать печь, которая трудится на отработанном масле, и вариантов разных конструкций на данный момент полно в сети (интернете).
Полезно снять поддон.
Если вы приобрели себе подержанную машину и не уверенны, что в ней своевременно изменялось моторное масло, то рекомендую по окончании слива масла, всецело снять масляный поддон, открутив все болты по его периметру (см. фото слева). После этого запаситесь ветошью и вам направляться хорошенько отмыть поддон внутри, от остатков отработки (снаружи также).
На дне поддона в большинстве случаев скапливается большое количество небольшой железной пыли (стружки) и удаление этих продуктов износа, разрешит значительно повысить ресурс вашего нового самого двигателя и масляного фильтра.
Так как в поездках по неровной дороге, продукты износа смогут встряхиваться (особенно в жидком тёплом масле) и иногда попадать в маслоприёмник и фильтр, ресурс которого значительно снизится, соответственно снизится и ресурс трущихся деталей двигателя. Также смогут пострадать и другие подробности (об этих подробностях рекомендую подробнее почитать вот тут).
Исходя из этого отмывка масляного поддона снаружи и изнутри не помешает, в особенности на подержанном автомобиле, что вы только что приобрели, и не понимаете как довольно часто в нём изменялось масло. Для отмывки поддона возможно применять ДТ, которое достаточно прекрасно растворяет разные смолистые отложения.
По окончании отмывки железного поддона (но не алюминиевого), полезно на его дно уложить плоский магнит (от динамика), что будет потом улавливать железную пыль (продукты износа) и не разрешит ей подниматься и попадать в маслоприёмник.
Остаётся закрепить поддон на собственное место, но наряду с этим нужно установить новую прокладку поддона, поскольку при снятии поддона ветхая прокладка довольно часто портится. В случае если же ветхая прокладка без разрывов и трещин, и новой у вас нет, то однако обезжирьте её бензином и перед тем как устанавливать на место, обмажьте ветхую прокладку герметиком, либо плоскость картера и поддона двигателя. Это потом окажет помощь избежать течей.
Установив поддон с прокладкой на место, равномерно затяните болты поддона, сперва болты расположенные крест-накрест, а позже и все остальные, расположенные по периметру поддона.
А перед тем как заливать в двигатель свежее моторное масло, в обязательном порядке направляться заменить и масляный фильтр.
Замена масляного фильтра.
Сохраняю надежду вы понимаете где находится масляный фильтр на двигателе вашей автомобили, и на большинстве более ветхих машин фильтр находится сбоку мотора и прекрасно просматривается.
Но на более свежих иномарках, фильтр может находится под пластиковым щитком, и его не видно сверху. Тогда спуститесь в смотровую яму и осмотрите двигатель снизу, в большинстве случаев снизу он сходу обнаруживается. Дабы добраться до фильтра на некоторых свежих иномарках, может потребоваться снять пластиковый щиток.
Фильтр не так руками, поскольку он имеет круглый и скользкий корпус, (не смотря на то, что на фильтрах имеются внизу корпуса грани для громадного накидного ключа) и для этого может пригодиться особый накидной ключ (чашечный съёмник масляного фильтра), продемонстрированный на фотографии слева.
Весьма детально о разных съёмниках, разрешающих легко открутить масляный фильтр, возможно почитать и взглянуть видео вот тут. В том месте я детально обрисовал различные варианты как заводских съёмников для масляных фильтров, так и самодельных.
Главное преимущество для того чтобы ключа, это его компактность, и это свойство крайне полезно в ограниченном пространстве под капотом некоторых иномарок, двигатель которых нафарширован разным навесным оборудованием.
Но таковой ключ может не подойти для некоторых фильтров, поскольку диаметр различных фильтров отличается, и исходя из этого лучше применять более универсальные ключи, каковые подходит для всех фильтров (под различные диаметры) и каковые продаются в большинстве автомагазинов (см. фото слева и ниже).
И не смотря на то, что такие ключи требуют больше места под капотом, но они подходят для различных диаметров фильтров, поскольку диаметр обжимной части регулируется посредством гайки.
А ключ оранжевый серповидный ключ (съёмник), продемонстрированный на фото слева, наряжается на фильтр, и при надавливании он сам зажимается на круглом корпусе фильтра и разрешает расширить упрочнение при откручивании.
В случае если же вам безотлагательно необходимо заменить масляный фильтр, а бегать по магазинам в отыскивании ключа нет времени, тогда возможно самому изготовить ключ для откручивания фильтра, и причём за 60 секунд.
Для этого вам пригодится накидной ключ 27 на 30, и ветхий порванный ремень ГРМ. Такое простейшее устройство продемонстрировано на фото слева, и оно действует за счёт защемления ремня на корпусе фильтра, накидным ключом.
Ну а вдруг же у вас и ремня нет в гараже (так как многие его выкидывают по окончании замены новым), а фильтр необходимо безотлагательно поменять, тогда сквозное отверстие в корпусе фильтра острым штырём, и применяйте данный штырь в качестве рычага при откручивании.
Перед тем как пробить фильтр, либо перед началом его откручивания (в случае если используете ключ), попросите ассистента подложить под место двигателя и разъёма фильтра какую то маленькую ёмкость, дабы не пролить масло на двигатель и пол.
Так как в фильтре имеется достаточное количество отработанного масла, дабы сделать лужу на полу вашего гаража.
Стронув фильтр посредством приспособления, потом открутите его рукой, и в конце откручивания приготовьтесь к тому, дабы скоро перевернуть фильтр резьбовым отверстием вверх, это разрешит как возможно меньше пролить масла на двигатель. Открутиа фильтр, уберите его и емкость также, и протрите двигатель от следов отработки.
Сейчас остаётся закрутить новый фильтр, а как его верно выбрать (дабы не навредить двигателю) и по большому счету какие конкретно бывают масляные фильтры, я детально обрисовал вот в данной статье (статья именуется «Масляный фильтр — всё о нём).
Перед закручиванием смажьте его резиновое уплотнительное колечко свежим моторным маслом. Ещё полезно залить в фильтр мало свежего моторного масла, лишь затем старайтесь не разлить его при закручивании.
Это необходимо чтобы по окончании запуска двигателя, находящееся в новом фильтре свежее масло сходу попало в каналы масляной совокупности. Закрутите фильтр сперва рукой (стараясь не пролить находящееся в нём масло), а в конце затяните его посредством приспособления либо ключа, но не сильно.
Заливка свежего масла.
Для заливки свежего масла пригодится конечно само моторное масло, которое рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля, и лейка (воронка — её возможно сделать из пластиковой бутылки), которая вставляется в маслозаливную горловину, расположенную на клапанной крышке двигателя. Не смотря на то, что, в случае если лить бережно, то возможно обойтись и без лейки.
Перед заливкой масла, спросите в мануале вашего двигателя, сколько литров нужно для вашего двигателя.
Либо спросите у продавца в магазине, в то время, когда станете брать масло, он пробьёт (по компьютеру) по марке вашей автомобили, сколько требуется масла как раз для вашего мотора.
Так же количество масла возможно совершенно верно определить по количеству слитого вами отработанного масла. Зная совершенно верно количество масла как раз для вашего двигателя, возможно смело, и основное скоро залить масло, не контролируя неизменно при заливке его уровень посредством щупа.
Но в конце залитого (требуемого) количества масла, всё таки удостоверьтесь в надежности его уровень посредством щупа, на котором имеется соответствующие метки нужного уровня. Большее количество масла (чем по метке щупа) кроме этого нежелательно как и меньшее количество.
Залив масло, закрутите крышку на клапанной крышке, после этого установив коробку передач в нейтраль, заведите двигатель и удостоверьтесь, что лампа контроля давления масла погасла. Разрешите поработать двигателю мин. пять, а после этого заглушите его и заново удостоверьтесь в надежности щупом уровень масла. Нельзя исключать, что его потребуется мало долить.
И посмотрите под двигатель ещё раз, дабы удостовериться, что ни недалеко от фильтра, ни недалеко от поддона и его сливной пробки масло не течёт.
Сохраняю надежду эта статья будет нужна начинающим водителям и окажет помощь им самостоятельно поменять масло в двигателе собственного автомобиля, удач всем.