Настоящий пробег автомобиля — звучит заманчиво, так обучимся его определять.
Приветствую всех счастливчиков, накопивших определённую суму денег и решивших наконец то купить для себя б/у автомобиль — эта статья для вас.
Общеизвестный факт, что перед продажей машин, многие их обладатели, либо легко перекупщики, смогут накрутить спидометр и занизить настоящий пробег автомобили.
А как мы знаем, чем меньше пробег автомобиля, тем он дороже. В итоге, новый обладатель может переплатить достаточно большие деньги за автомобиль, настоящий пробег которого, в случае если его определить, окажет помощь сбить цену практически в двое. Но, многие водители, если бы имели возможность выяснить настоящий пробег автомобиля, что им предлагают, выяснив не реальные цифры и малые пройденных километров, по большому счету бы отказались от таковой автомобили, и я уверен, начали бы искать другую. Так как же всё таки определить настоящий пробег автомобиля, что вам предлагает и расхваливает продавец?
Об этом мы и поболтаем в данной статье.
Как решить уравнение на спидометре и выяснить настоящий пробег?
Но в первую очередь желаю заявить многим людям, собравшимся купить себе автомобиль, что намного серьёзнее не его настоящие цифры на спидометре (одометре) автомобиля, а настоящее состояние его всех агрегатов и кузова, соответствующее некоему пробегу в усреднённых условиях. Так как общеизвестно, что кроме того весьма надёжную иномарку, возможно убить в дрова, всего за какие конкретно то жалкие 50 тысяч км. И при осмотре, хороший мастер может насчитать ей 200-250 тысяч километров и будет прав, по причине того, что это будет пробег автомобиля, совершенно верно соответствующий состоянию его агрегатов и их здоровья и «узлов».
Ну и напротив, у заботливого и аккуратного обладателя, возможно купить ухоженную машину, на спидометре которой красуются цифры настоящего пробега в те же 250 тысяч км, а состояние агрегатов для того чтобы автомобиля, соответствует всего 100 тысячам км. Но такие случаи достаточно редки, и такие обладатели в большинстве случаев завышают цену, что многих не устраивает.
Так какими же всё таки составляющими пользуются при осмотре подержанной автомобили так именуемые специалисты. Конечно они начинают осматривать по возможности самые узлы машины и дорогие агрегаты. И начнем всё по порядку.
Кузов.
Маркировка автомобильного стекла показывает и год выпуска, в этом случае август 87 года.
Кузов это самая дорогая часть любого автомобиля и по нему опытный мастер может прочесть биографию автомобили не хуже настоящего экстрасенса. К примеру, любое автомобильное стекло имеет маркировку, в которой прописана дата изготовления стекла, и эту дату неизменно необходимо сравнивать с датой изготовления автомобили. Но чаще лобовое стекло меняют легко из-за сколов либо трещин от попавшего камешка (так как технический осмотр с таким недостатком не пройдёшь), а вот в случае если на машине установлены не родные заднее и боковые стёкла, то это предлог насторожиться.
Громадна возможность, что автомобиль побывал в аварии, а также мог быть перевёрнут на крышу, поскольку кроме того при аккуратном переворачивании автомобили на крышу, стойки крыши сходу деформируются и стёкла лопаются.
Повышенные кузовные зазоры.
При осмотре кузова, особенное внимание уделяйте зазорам между кузовными подробностями.
Неровные либо повышенные зазоры между кузовными подробностями (особенно на иномарках), к примеру между крылом и капотом, между всем кузовом и дверью (об этом весьма детально рекомендую почитать вот в данной статье), конечно несовпадение плоскостей кузовных панелей, следы краски в том месте, где её быть не должно — к примеру на бамперах, резиновых уплотнителях, арках колёс, самих колёсах и т.д., всё это подтверждает о кузовных работах на данном автомобиле.
Обращайте внимание так же на царапины на петлях либо болтах дверей, чуть сорванные либо зализанные шлицы под отвёртку на болтах, каковые крепят петли дверей к кузову, либо на болтах крепящих капот, крышку багажника. При обнаружении перечисленных недочётов, делается ясно, что кузовные подробности снимали, а снимают их в большинстве случаев для окраски и рихтовки по окончании аварии. Обратите внимание так же на наличие следов и царапин инструмента на креплении лючка бензобака, что постоянно снимают для подбора по нему краски, для покраски самого кузова либо его панелей.
Ну и конечно обращайте внимание на наличие коррозии на кузове.
По статистике экспертов, коррозия металла съедает в среднем 0,1 мм простого (не оцинкованного) железа всего лишь за год. А круглогодичная зимняя эксплуатация автомобиля, с хранением в тёплом гараже, легко увеличивает данный грустный показатель втрое. Значит имея в наличии особый прибор, определяющий толщину металла, возможно легко подсчитать возраст кузова, соответственно и всего автомобиля.
Кстати такие приборчики уже стали появляться в продаже в больших городах, как и устройства для определения толщины лакокрасочного покрытия. И если вы желаете заняться перепродажей автомобилей и профессиональной покупкой, то эти устройства будут вам крайне полезны.
Но в большинстве случаев на отечественных машинах всё видно невооружённым глазом. По проступившей ржавчине на кузове, возможно легко выяснить место не качественного ремонта. Не смотря на то, что при нынешнем ОТК отечественных автомобильных фабрик, не редкость что уже первая либо вторая зима, хаотично разукрашивает кузовные панели отечественных автомобилей рыжими пятнами ржавчины.
В случае если же сверху всё в порядке, то не забудьте посмотреть под дне автомобили, поскольку коррозия появляется сперва в том месте. При осмотре дна и порогов, в обязательном порядке воспользуйтесь подъёмником, эстакадой, либо хотя бы смотровой ямой в гараже.
В крайнем случае в случае если их нет (к примеру на авто-рынке), то отверните коврик в салоне автомобили, в том месте где колёсная арка переднего колеса и порог автомобиля стыкуются.
В этом месте, от грязевых потоков и постоянной бомбардировки камнями, вылетающими из под передних колёс, коррозия в большинстве случаев образуется прежде всего (среди них и сквозная в виде дыр). На многих автомобилях, кроме того в полной мере свежих по годам выпуска, в этом месте металл от коррозии делается таковой узкий, что не вероятно поставить домкрат, для замены колеса, он просто проваливается в салон. И в случае если в этом месте вы не найдёте ни дыр, ни очагов коррозии, металл пола и порога не пробивается шилом, достаточно толстый и упругий (определяем постукиванием тем же шилом) загрунтован и покрыт мастикой, значит хозяин был заботлив и каждое лето проводил профилактические работы по кузову. И это значит, что стоит таковой автомобиль наблюдать дальше.
Двигатель.
Двигатель любой автомобили, это второй по цене и важности показатель, для успешной приобретения автомобили. И хороший довод для определения возраста любого мотора — это цифра компрессии.
Конечно нельзя опираться в основном лишь на неё, но в этом мы убедимся позднее. У отечественных отечественных автомобилей (как и у иномарок), показатель обычной компрессии на более новых моделях мало отличается (он больше чем на ветхих, 12-14 кг/см? на новых и 10 — 11 кг/см? на ветхих моделях), так как моторы более новых выпусков имеют степень сжатия больше. Исходя из этого для начала, необходимо отыскать в мануале нужной вам модели автомобили, показатель обычной компрессии как раз для данной модели, и уже после этого от него отталкиваться при покупке, замеряя компрессию.
Компрессиметр (либо компрессометр, как желаете так и именуйте) стоит дешево и о нём возможно почитать вот тут, конечно вот тут, тут же вы прочтёте как верно замерять компрессию и выяснить от чего она пропала — от неисправности поршневой группы либо от негерметичности клапанного механизма.
У отечественных автомобилей падение компрессии от обычной компрессии нового мотора (упомянутой в мануале двигателя) на 1 — 1,5 кг/см?, соответствует приблизительно 75- 100 тысячам пробега автомобили. И отечественные фабрики показывают значение компрессии для двигателей новых моделей автомобилей 12 — 14 кг/см?, и они советуют ремонтировать мотор при понижении компрессии в нём до десяти килограмм/см?, либо при разбросе чисел компрессии между цилиндрами более 1 кг/см?.
В большинстве случаев до значений компрессии в 10 кг/см? (соответственно ремонта) двигатель новых моделей отечественных автомобилей накручивает в большинстве случаев 120 — 150 тысяч км (на иномарках конечно больше). И чем лучше и качественнее применяемое в двигателе масло, и чем чаще оно изменяется, конечно чем аккуратнее эксплуатация, тем больше удаётся оттянуть время капитального ремонта.
Заведя двигатель осматриваемой автомобили, обратите внимание не только на звук его работы без посторонних стуков (как выяснить состояние мотора по его механическим шумам, читаем тут) но и по цвету его выброса (подробнее о цвете выброса читаем вот тут). Сизый дым, выходящий из глушителя, это показатель работы не меньше 80 тысяч уплотнений стержней клапанов (направляющие и сальники клапанов). А если вы найдёте присутствие моторного масла в воздушном фильтре двигателя осматриваемой автомобили, либо выходящий дымок из шланга вентиляции картера (при работе мотора), то знайте, что данный движок накрутил не меньше 100 тысяч км.
При более важном подходе, возможно отправиться с продавцом в ближайший сервис и замерить СО в выбросе. При минимальных оборотах двигателя, отсоедените шланг вентиляции картера и в случае если наряду с этим содержание СО в отработавших газах поменяется раза в два либо три, то данный движок также накрутил не меньше много тысяч км. Так же рекомендую при замере СО погазовать мало, и обратить внимание на показатель СО при различной частоте вращения коленвала. У убитого двигателя, требующего капитального ремонта, часть углеводородов в составе выхлопных газов итак не малая, а при повышении оборотов ощутимо возрастает, а у исправного двигателя напротив при повышении оборотов коленвала она падает.
При работе мотора иномарки, обратите внимание нет ли повышенного шума, исходящего от подшипников помпы и генератора совокупности охлаждения. Шум исходящий из этих агрегатов двигателя, говорит о громадном пробеге лишь на импортных машинах. На отечественных отечественных автомобилях, помпа и генератор смогут завыть кроме того при маленьком пробеге автомобиля, всего при 20 — 30 тысячах км, всё зависит от качества установленных в них подшипников и от степени опьянения слесаря-сборщика завода, что их устанавливал).
Непременно, основной показатель здоровья любого двигателя — это состояние цилиндро-газораспределительного механизма и поршневой группы, конечно состояние коленчатого вала и его подшипников скольжения (состояние вкладышей коленвала определяем по давлению масла, и об этом я уже писал в статьях по ремонту двигателя, кому весьма интересно, то кликаем по ссылкам выше в тексте и читаем на здоровье).
Но разглядеть их без разборки двигателя, возможно лишь посредством особого и не недорогого прибора — эндоскопа.
Коробка передач.
О коробке передач и о её неисправностях возможно весьма детально почитать вот в данной статье.
При приобретении автомобиля, обращаем внимание на шум подшипников (контролируем при поездке и прислушиваемся), и в случае если шум подшипников отчётливо прослушивается кроме того в салоне, и в случае если через чур большие ходы рычага переключения, либо нечёткая работа синхронизаторов, то такие проблемы свидетельствуют, что пробег отечественной автомобили приближается к сотке (100 тысяч км).
подвеска и Рулевое управление.
подвески рулевого и Детали управления в большинстве случаев не дороги (особенно для отечественных автомобилей), исходя из этого их износ в большинстве случаев не останавливает многих клиентов. К тому же из-за собственной дешевизны, продавец перед продажей автомобили их в большинстве случаев заменяет новыми. Но по новым подробностям, установленным на ветхую ходовую, умелый механик может выяснить примерный пробег автомобили.
К примеру на жигулях, наконечники рулевых тяг по статистике меняют через 30 — 40 тысяч, а боковые тяги приблизительно через 60 тысяч км. Среднюю тягу и рулевой механизм в большинстве случаев заменяют лишь через 120 тысяч, в случае если само собой разумеется машина не ездила все эти тысячи по камням и ухабам горных либо сельских дорог. А срок судьбы шаровых опор для отечественных машин, кроме того умелые механики не выяснят, поскольку на данный момент довольно много левых подробностей, каковые смогут крякнуть на первой тысяче км.
В довершении рекомендую изучить рулевое управление и подвеску автомобилей, кликнув по соответствующим ссылкам, это окажет помощь вам в будущем выяснить состояние подробностей этих механизмов и заменить их новыми, если они изношены.
Тормоза.
Вентилируемый замер и тормозной диск его толщины посредством штангеля.
Так же хорошо смогут оказать помощь выяснить пробег автомобили её тормоза. Критический износ дисков, требующий их замены, на отечественных машинах наступает уже к 75 — 80 тысячам км, к этому пробегу их толщина значительно уменьшается приблизительно на 1 — 1,5 мм.
Для неспециализированного развития направляться знать, что толщина новых тормозных дисков свежих моделей жигулей образовывает 12 мм, а предельная толщина при износе 10,8 мм. У хороших Жигулей более древних моделей, толщина новых 10,5, а тех каковые направляться поменять 9,5 мм. У Москвичей толщина новых 12,8 мм, а подлежащих замене 11 мм. На вазовских «новых» и десятках Волгах начали устанавливать вентилируемые диски, так вот толщина новых таких дисков равна 19 мм, а предельно изношенных 17,8 мм.
На импортных автомобилях при 100 тысячах пробега, в случае если употребляются фирменные колодки, износ дисков в большинстве случаев подходит к 1 миллиметру, не более.
Задние же тормозные колодки «ходят» приблизительно 70-85 тысяч км. Их состояние возможно легко выяснить по работе ручника. И в случае если ручной тормоз при положенном количестве щелчков нереально отрегулировать, то значит износ колодок предельный, а пробег автомобили не меньше 85 тысяч. Так же зная по мануалу автомобили толщину тормозных барабанов, возможно измерить их и вычислить износ толщины металла.
Выработка толщины барабанов в 1 мм, соответствует пробегу автомобили не меньше 100 — 120 тысяч км.
Ну и последнее.
Помните так же о мелочах, на каковые продавец может не обратить внимание и не заменить их перед продажей, а вот вам рекомендую разглядеть их. Такие мелочи как стёртые педали газа, тормоза и особенно сцепления, смогут подтвердить возраст автомобили в не меньше 80-100 тысяч км. Тот же самый пробег, в противном случае и более, посоветуют затёртые дверные ручки, потёртое от нередкого опускания стекло водительской двери, ну и утомившиеся сиденья (утратившие форму).
Всё это само собой разумеется не столь принципиально важно как двигатель и кузов, но окажет помощь прекрасно сбить цену при покупке, в случае если огласить продавцу настоящий пробег, соответствующий этим изношенным мелочам.
И я надеюсь, что перечисленные выше мной рекомендации, окажут помощь при покупке забить на цифры спидометра, и оценить получаемый вами автомобиль по более ответственным и правдивым показателям. И определившись с настоящим пробегом приобритаемой автомобили, вы решите для себя брать ли её, либо всё таки поискать что-то получше. Так как всё таки не лампочку покупаем, а помощника и надёжного друга на пара лет.
Удач всем!