Практически всем водителей как мы знаем, что чем ветше двигатель, другими словами чем больше его пробег, тем сложнее его завести. Причём сложнее завести карбюраторный двигатель, поскольку современные пусковые совокупности впрысковых моторов, более благоприятны для пуска ветхого двигателя. И в случае если всё таки инжекторный двигатель не заводится, то о обстоятельствах этого я уже писал, и об этом тут.
В данной же статье мы разглядим, какие конкретно действия разрешат значительно облегчить пуск ветхого карбюраторного какие действия и двигателя направляться делать водителям новичкам, перед пуском двигателя, либо если он не запускается, дабы не навредить машине.
По большому счету, в зависимости от температуры двигателя, направляться учитывать пуск ещё не остывшего от работы тёплого мотора, и пуск холодного двигателя, в то время, когда температура охлаждающей жидкости равна температуре воздуха. Так как с горячим двигателем существенно проще, и его запускают электростартером, при легко надавленной педали газа (не у всех автомобилей, к примеру дизель пускается без нажатия педали газа). При пуске тёплого мотора, закрывать воздушную заслонку карбюраторного двигателя не нужно, в противном случае это приведёт к затруднению пуска мотора, от переобогащения рабочей смеси.
С холодным двигателем всё По другому и по окончании ночной стоянки, либо более дней, перед пуском мотора необходимо закрыть воздушную заслонку карбюратора.
Так же полезно выжать педаль сцепления, дабы разъединить двигатель и трансмисию, дабы стартеру было легче прокручивать коленвал мотора, и энергия аккумуляторной батареи от этого меньше расходуется.
В случае если же ваш автомобиль либо мотоцикл простоял без перемещения более трёх дней, то перед тем как пробовать заводить двигатель, направляться заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора (либо карбюраторов, в случае если их пара). Это необходимо сделать в обязательном порядке, поскольку в течении 72 часов, бензин из поплавковой камеры карбюратора, всецело либо частично испарился.
На некоторых ветхих машинах, по окончании стоянки автомобили в течении семь дней, необходимо сделать рычагом ручной подкачки горючего приблизительно 10 полных качков.
Ну а при более продолжительной стоянке, либо по окончании зимней консервации, время от времени требуется сделать приблизительно 30 качков и более. Наряду с этим многие водители допускают распространённую неточность — они делают пара качков в этот самый момент же торопятся развернуть ключ зажигания, может быть заведётся.
Наряду с этим они считают, что лишними качками возможно якобы подать через чур много бензина в цилиндры. Но это полная чушь, поскольку какое количество бы вы не сделали качков, хоть 100, но запорный клапан не допустит поступления лишнего бензина в поплавковую камеру любого карбюратора, а тем более в цилиндры двигателя.
Но и при ручной подкачке некоторых автомобилей, направляться знать один серьёзный нюанс. К примеру на Волгах либо Москвичах (и не только их) привод топливного насоса механический, и вот тут не так то такое положение коленвала двигателя, при котором рычаг ручной подкачки снабжал бы полный движение диафрагмы насоса (при подкачке) и громаднейшую эффективность насоса.
Исходя из этого, если не поймать необходимое положение, качать возможно весьма долго, а результата не будет. Исходя из этого в случае если машина с механическим приводом топливного насоса продолжительно стояла, то направляться по окончании нескольких качков, поменять положение коленвала, прокрутив его электростартером либо гаечным ключом, за болт шкива коленвала, и затем снова сделать пара качков рычагом ручной подкачки.
По окончании продолжительной стоянки автомобили, возможно поступить несложнее, поскольку постоянно делали умелые водители.
Для этого снимаем воздушный фильтр, и в диффузор первичной камеры карбюратора заливаем приблизительно 20 — 30 миллиграмм бензина. По окончании таковой несложной операции, продолжительно находившийся двигатель в большинстве случаев оживает. В случае если само собой разумеется с совокупностью зажигания всё в порядке, но это нетрудно проверить, вывернув свечи и заметив искру.
Многие смогут не поверить, но у некоторых автомобилей имеются собственные особенности при пуске, так называемый «темперамент» автомобили, и с этим приходится принимать во внимание. Различный «темперамент» разъясняется легко, поскольку так же как однообразных людей, однообразных автомобилей также не бывает.
И без оглядки на однообразную модель двигателя либо карбюратора, и один сутки выпуска, отлить и обработать полностью однообразные подробности нереально, и хоть на микроны, но они однако будут различные. Эта разность и проявляется по большей части при запуске двигателя.
К примеру кое-какие двигатели обожают при пуске более богатую смесь, и что бы подать такую, нужно пара раз перед пуском быстро надавить на педаль газа. От этого в карбюратор впрыскиваются дополнительные порции бензина, каковые и обогащают рабочую смесь. Причём число таких нажатий на педаль газа, зависит от температуры воздуха, конечно и от «характера» каждой автомобили.
И чем ниже температура окружающей среды на улице либо в гараже, тем больше нажатий на педаль и на рычаг ручной подкачки требуется.
На некоторых ветхих автомобилях, в холодную погоду может потребоваться более 20 — 30 резких нажатий на педаль газа, и лишь затем двигатель оживает. Причём в весьма холодную погоду, периодические нажатия на педаль, требуются кроме того в то время, когда мотор «схватывает», либо уже трудится.
Ещё одна весьма распространённая неточность некоторых водителей (особенно новичков). При пуске холодного двигателя, они включают стартер всего на несколько секунд, и в случае если мотор не завёлся, тут же выключают его. И без того повторяют пара раз, но так как таковой способ запуска ненужен для холодного двигателя.
Цилиндры просто не успевают наполниться рабочей смесью за такое маленькое время. И рабочая смесь (конденсируется) на шершавых внутренних стенках впускного коллектора.
Но самое вредное- это то, что таковой способ причиняет большой ущерб тяговому реле стартера, через контакты которого в момент размыкания и замыкания протекает ток огромной величины. Он может быть около 250 ампер, а в весьма холодную погоду и все 500 А. И от нередких и краткосрочных включений, контакты втягивающего реле скоро подгорают и выходят из строя.
Так же крайне вредна и через чур продолжительная работа стартера (более 10 — 12 секунд). При более продолжительной работе стартера, может испортиться от сильного нагрева лаковая изоляция обмоток статора, конечно смогут покоробиться пластины аккумуляторной батареи. Обе эти проблемы смогут ощутимо ударить по кошельку малосостоятельного автовладельца.
Кое-какие водители, каковые в то время, когда или слышали о перечисленных выше проблемах, при пуске мотора пробуют одурачить природу, с её физическими законами. Они включают стартер при пуске, на положенные 8 — 10 секунд, а затем отключив его всего на секунду-вторую, опять его включают на те же 8 — 10 секунд. И это повторяют пара раз, пока двигатель не заведётся. Таковой приём ещё хуже, поскольку сочетает в себе сходу две вышеописанные неточности: и батареи и длительную работу и стартера, и разрыв огромного пускового тока, выключениями и постоянными включениями.
направляться запомнить, в особенности водителям новичкам, что обычный пуск двигателя — это в то время, когда включается стартер и прокручивает коленвал не более 10 секунд. В случае если же в течении этого времени мотор не завёлся, то стартер выключают, и дают батарее и стартеру не меньше 20 секунд на отдых (а лучше 60 секунд). После этого опять включаем стартер на 10 секунд. В случае если мотор не завёлся и сейчас, то по окончании минутного отдыха возможно рискнуть сделать третью попытку.
Но лучше само собой разумеется по окончании второй попытки , искать обстоятельство неудачного пуска.
Но не редкость, что при пуске мотора, неточности многих водителей напротив приводят к второй причине неудачного запуска. К примеру в цилиндры двигателя поступает напротив через чур богатая смесь. Это не редкость чаще при попытке завести тёплый мотор, с закрытой воздушной заслонкой карбюратора.
Но может случиться обильное обогащение смеси и от многократной предварительной подкачки бензина педалью газа (в большинстве случаев неопытным водителем).
Главными показателями переобогащения рабочей смеси являются: полное отсутствие вспышек в цилиндрах; сильный запах бензина и течь его из отводящей трубки карбюратора; легче чем в большинстве случаев возможно прокрутить коленвал пусковой рукояткой (цилиндры залиты); белый пар, выходящий из глушителя (как выяснить состояние мотора по цвету выброса, читаем вот тут).
Дабы удалить из цилиндров лишний бензин («продуть» двигатель), необходимо всецело открыть воздушную заслонку карбюратора (выдвинуть чок до упора), после этого весьма медлительно, но до упора надавить на педаль газа, а потом включить стартер и прокрутить коленвал двигателя в течении десяти секунд. Позже всё так же удерживая надавленной педаль газа, делается паузу не меньше 20 секунд (лучше 60 секунд), и продувка повторяется.
В большинстве случаев уже на протяжении продувки (чаще второй), начинают оказаться отдельные вспышки в некоторых цилиндрах мотора, и продувку повторяют до устойчивого пуска.
В случае если же мотор не завёлся на протяжении продувки, либо по окончании неё, то полезно выкрутить свечи и просушить их, ну и почистить. Кстати, достигнуть наилучший эффект, разрешает продувка двигателя с выкрученными свечами зажигания. Конечно, перед тем как заворачивать свечи по окончании продувки, нужно их просушить и почистить.
Довольно часто случается, в особенности зимний период, что при попытках запуска, аккумуляторная батарея разряжается так, что уже не в состоянии прокручивать стартером коленвал. И кое-какие ветхие двигатели возможно разрешить войти пусковой рукояткой.
Без оглядки на кажущуюся первобытность для того чтобы метода, запустить мотор удаётся легко.
По причине того, что при прокручивании мотора электростартером, напряжение в бортовой сети автомобили ощутимо понижается, и уже не снабжает устойчивое искрообразование (особенно на контактной совокупности зажигания и чуть подсаженным аккумулятором). А вот при прокручивании коленвала пусковой рукояткой, напряжение не падает и искра остаётся достаточно замечательной.
К тому же пуск двигателя в минусовую температуру, затрудняется ещё и вследствие того что стартеру тяжелее прокручивать коленвал, при застывшем (более вязком) моторном масле. Исходя из этого на ветхом автомобиле, у которого имеется возможность применять пусковую рукоятку, полезно перед пуском холодного двигателя зимний период, прокрутить коленвал сперва пусковой рукояткой, а после этого уже электростартером. При эксплуатации автомобили северных районах, полезно установить в поддон двигателя подогреватель, трудящийся от розетки 220 вольт. на данный момент такие уже не сложно отыскать в продаже.
направляться знать, что при минусовой температуре, пусковые характеристики большинства батарей ощутимо понижаются. К примеру при минус 20 градусах мороза, батарея уже отдаёт в 2,5 раза меньше электричества, чем при плюс 28 градусов. А при минус 30 градусах мороза, емкость аккумулятора понижается до того, что он уже не в состоянии обеспечить пуск кроме того прогретого двигателя.
Исходя из этого, в случае если морозным утром вы желаете без неприятностей завести холодный двигатель, направляться позаботится о тёплой ночёвке аккумуляторной батареи, и устанавливать её под капот лишь перед самым пуском. Но часто бывает, что при нескольких попыток запуска, водители вместо того, дабы искать обстоятельство неудачного пуска, продолжают отчаянные попытки прокручивания коленвала. В итоге — всецело посаженная кроме того тёплая батарея.
При таких условиях, однако нужно будет выявить обстоятельство не запуска двигателя, и в этом может оказать помощь вот эта статья. А по окончании устранения неисправности, направляться либо подзарядить батарею посредством зарядного устройства, либо искать автомобиля «донора», с исправным аккумулятором. Значительно чаще само собой разумеется, водители утром не тратят время на зарядку севшей батареи, поскольку торопятся на работу, а ищут автомобиль донор в соседнем гараже либо дворе.
Но дабы верно «прикурить»от «донора» и не доконать собственную батарею, конечно не сломать машину соседа, направляться знать пара ответственных нюансов, о которых весьма рекомендую почитать вот в данной нужной статье.
Ну и как последнюю меру, для пуска холодного двигателя, возможно применить пуск с хода.
Таковой способ непременно трудится, но допускается только крайне редко (как крайняя мера), так как трансмиссия, двигатель и ходовая часть наряду с этим методе испытывают ударные нагрузки, приводящие при нередком применении этого метода кроме того к поломкам. Особенно не рекомендуется пуск двигателя с хода машинам, имеющим в приводе ГРМ (газораспределительного механизма) резиновый зубчатый ремень. ,
В момент, в то время, когда коленвал начнёт крутиться, громадна возможность срезания зубьев ремня, в особенности на дизельных двигателях и их высокой степенью сжатия. В итоге клапана смогут встретиться с поршнями и случатся важные поломки.
Дабы исключить такие неприятности, направляться использовать запуск с хода лишь в крайнем случае, а вдруг уж и использовать, то следуя рекомендациям ниже.
Подготовка к пуску с хода, складывается из следующего. Перемещение начинают при нейтральной передаче, лучше с горки, а в то время, когда ассистенты разгонят машину приблизительно до 15 — 20 км.ч., то шофер выжимает сцепление и включает четвёртую передачу (на дизеле самую высшую передачу — пятую либо шестую) и после этого весьма медлено отпускает педаль сцепления. Причем полезно, что бы сначала сцепление чуть пробуксовывало.
Кое-какие водители включают не высшую передачу, а первую либо вторую передачу, якобы обороты будут выше и легче разрешить войти двигатель. Но при этих передачах будут большими нагрузки на трансмиссию, и не только её, и срезания зубьев и вероятность поломок намного больше, чем при попытке пуска на прямой передаче. А обороты коленвала на прямой передаче, в полной мере достаточны для надёжного пуска, в случае если само собой разумеется мотор исправен.
В случае если же мотор не завёлся, а скорость автомобили чуть уменьшилась, выжимают сцепление опять и собрав нужную скорость, снова весьма медлено отпускают сцепление.
Когда двигатель заведётся, сходу выжимают сцепление, и установив педалью газа средние обороты мотора, рычаг коробки передач устанавливают в нейтральное положение, и отпускают сцепление.
Лучше само собой разумеется для запуска с хода применять ещё один автомобиль, для буксировки. В этом случае имеется больше возможности не торопясь и медлено отпускать сцепление, и как я уже сказал, дабы оно сначала мало пробуксовывало. Это разрешит более мягче (не быстро) начать крутиться коленвалу и соответственно и распредвалу, и это окажет помощь лучше сохранить зубчатый ремень от его срезания и сдвига зубьев.
Буксировку возможно применять и для продувки цилиндров, в случае если перед этим мотор не завёлся и имеется все показатели переобогащённой смеси, о которых я написал выше. Перед продувкой двигателя на протяжении буксировки, также весьма медлено нажимают до упора на педаль газа, всецело открывают воздушную заслонку, и включают высшую передачу. Сцепление конечно отпускаем как возможно плавней.
В таком положении машину буксируют несколько мин., и после этого создают запуск на более высокой скорости. Но в большинстве случаев «схватывание» двигателя происходит уже на протяжении продувки.
В то время, когда мотор заведётся, возможно выставить «чоком» обороты чуть выше холостых, с частично прикрытой воздушной заслонкой карбюратора. Многим как мы знаем, что детали двигателя в его холодном состоянии, изнашиваются намного стремительнее, чем на тёплом моторе.
И кое-какие водители по окончании запуска двигателя, прогревают его чуть ли не до температуры 60 — 80 градусов. Но это явная неточность.
А стоит ли по большому счету прогревать двигатель перед поездкой, и в случае если да, то какое количество времени для этого необходимо? Ответить на данный вопрос кратко не окажется, и кто желает определить об этом весьма детально, рекомендую почитать на эту тему вот эту статью.
Сохраняю надежду эта статья, конечно и другие посты, каковые я пометил ссылками, окажет помощь некоторым водителям, в особенности новичкам, легко завести ветхий двигатель, и окажет помощь им избежать некоторых мучений и дорогостоящих неисправностей; удачи всем!