Вы просматриваете: Главная > Скутеры мотороллеры и квадро-циклы > Южная Осетия. Год после войны. (окончание)
Post Icon

Южная Осетия. Год после войны. (окончание)

Опубликовано в Скутеры мотороллеры и квадро-циклы
24 Фев 2011

Южная Осетия. Год после войны. (окончание)

Описание поездки
Галерея фотографий
Окончание. Начало просматривайте тут
Южноосетинская республика — одно из древних мест обитания человека на Земле.

Красы природы, дружелюбность жителей, достаток смачной еды, постоянно завлекали туристов в эти края. А прошлогодняя война подстегнула любопытство журналистов.
Летним деньком, залитый солнцем Цхинвал смотрится куда более приветливо.Журналисты уже надоели молодому капитану, но он разрешает мне сделать пара снимков. Уничтоженные дотла казармы создают яркое впечатление. Неожиданно накатывает тревога и хочется поскорей уехать.

На обратном пути я благодарю его, и задаю вопросы, чем он тут занимается. Выясняется, оказывает помощь организовать снос дома родственника. Пожилой родственник говорит, что в августе 2008-го к его жилишу подъехал грузинский танк и стал его расстреливать в упор.

Из-за чего этот дом — только бог ведает. В отремонтированном строении правительства и администрации бурлит активная судьба.

Я поднимаюсь за аккредитацией в отдел по связям с прессой и осознаю, что снаружи все лучше, чем снутри — люди посиживают в кабинетах без дверей, наскоро изготовлен ремонт и кое-как восстановлена проводка. Очень сильно большое количество народа в камуфляже и с орудием — тут же находится минобороны Южной Осетии.

Журналистская аккредитация смотрится как рядовая малая бумага документного формата, такой же размер, как ТС моего Kia Carens. Осматривая остовы строений, я осознаю, что грузины ко мне уже не возвратиться. Либо возвратятся тогда, в то время, когда тут не будет осетин.

Мёртвые руины из которых вынесено всё. Вышел русский майор, представился, и выслал за особенным разрешением к генералу с такой же русским фамилией, что, выясняется, и есть главой своевременного отдела.

И уж совсем меня изумил тот факт, что мне не дали снять машину на фоне заезда в Рокский тоннель. Данный проезд уже сотки, тыщи раз во всех подробностях показывался по всем мировым каналам телевидения, а мне, русскому журналисту, не дали просто сфотографировать автомобиль на фоне чёрного, сияющего в горе отверстия.

Уровнем секретности, фактически до припадка со стороны сторожа, я был впечатлен.
В салоне Kia Carens достаточно превосходно распределяются воздушные потоки — в то время, когда я выгонял автомобиль со стоянки на 30 градусной жаре, то садиться в него было всецело терпимо.

За полдня моей беготни по инстанциям, машина на прямом солнце прогрелась весьма, и это неизменно необходимо держать в голове тем, кто собирается на автомобиле ехать в тёплые районы — весьма желательны светоотражающие заставки на окна. Черный цвет салона кроме этого является приманкой солнечным лучам, потому на подогретую солнцем кожу сидений иногда легко невозможно сесть.

Но какое количество без всяких капризов завелся, я запустил кондюк, и мы отправились осматривать город деньком.
Цхинвал, как и большинство кавказских городов, достаточно разнороден по структуре.

Индивидуальные районы одновременно сменяются панельными высотными зданиями, образуя хаотичное нагромождение камня, без какого-нибудь многообещающего вида. Заглавие города имеет «чисто» грузинские корешки — ранее он именовался Крцхинвали, а в 1934 году был переименован в Сталинир, в честь Иосифа Виссарионовича. В следующие дни я осматриваю окрестности Цхинвала.

Кое-какие достопримечательности находятся в столь глухих местах, что на Kia Carrens в том направлении не пробраться, нужен важный джип. Но к ветшайшему в данной местности монастырю XII века проехать все-таки удается. Дорога к нему лежит через уничтоженные грузинские села.

Не смотря на то, что, конечно, на «высотках» также хватает следы боев. В неких местах бетон построек фактически расколот пулями — тут, в окне или угловой комнате, пребывали укрепленные пулеметные либо снайперские точки, по которым велся интенсивный пламя.

В Суровом, в Чечне, имеется площадь «Минутка», в Цхинвале имеется собственная подобная площадь. Кадры двух подбитых на ней танков облетели всю землю.

Разбитая башня одного из грузинских Т-72 до этого времени, кроме того спустя год, под углом воткнута в асфальт; говорят, что дуло ушло глубоко в почву и ее весьма тяжело извлечь. Цхинвальцы думают так и покинуть ее торчать, как монумент войне.

На другой площади и в прилегающем к ней «иудейском квартале», так же велись интенсивные битвы. Тут стоит один из старейших храмов на постсоветском пространстве XI-XII столетий.
на данный момент данной Храм Рождества Пресвятой Богородицы, собор Аланской Епархии.

На фасаде строения выделяются кресты, формой характерные Грузинской Православной церкви, оконечности которых очень сильно напоминают геральдические лилии французских королей, таких же, как и на флаге Грузии. В самом храме все готово к богослужению — алтарь, книги, мало икон.

Видно, что раньше стенки украшали фрески, но на протяжении пожара тут все сгорело, растолковывает мне проводник. В то время, когда я подошел к монастырю иначе, то — он прилеплен к горе по причине того, что в Греции Афонский монастырь!

Это вправду неповторимые, исторические места, как жаль, что тут всегда идёт какая-т война!
В окрестностях Цхинвала, на территории Самачабло (такое наименование этого района появилось при президенте Гамсахурдиа, по имени местным грузинских князей Мачабели) множество монументов старины.

Тут куча сторожевых башен, каковые возводились горцами для оповещения о приближении неприятеля. Ты нипочем не отыщешь монастырь сам, сказал он мне, и был прав. Храм XII века спрятался на склоне горы так, что с дороги его просто не видно!

Узкая тропинка ведет к массивным ветхим дверям, отворив каковые оказываешься на монастырском подворье. «Тут у нас на данный момент всего один священник, пришел, взглянул и осталя», скаал преподаватель истории. — «Раньше ко мне на молитву приходили люди из четырех окрестных селений, но на данный момент в горах остается все в меньшей и меньшей степени народа».
Древние монашеские кельи вырублены прямо в горе.

Центр города украшен транспарантами и плакатами, многие строения восстановлены и отремонтированы. Гостиница «Иристон», в какой я живу, имеет великодушный налет старины, так что ей на время прощаешь стршные номера без удобств и загаженные уборные.

На этот момент для многих семей это единственное пристанище. И еще мелкий штрих. Направляясь к базе миротворцев, оставляю машину за четыре квартала, но в прямой видимости.

Практически сходу останавливается джип, в каком сидит местный армейский с семьей и рекомендует не бросать тут машину. Я делаю круглые глаза: как, дескать, она же будет у меня на виду! Всякое может произойти, уклончиво растолковывает армейский и предлагает покинуть Kia Carrens под его присмотром.

На втором этаже гостиницы находится Альянс предпринимателей, весьма многие приходят ко мне за помощью на восстановление хозяйства по окончании войны. Потому не удивляюсь многообразию дорогих джипов в поле зрения: предприниматели — особые люди.

Им всецело нормально ездить на джипах ценой в пара миллионов рублей, в то время, когда их родственникам и землякам, время от времени, нечего имеется.
В центре города достаточно людно. Таких тут рядом десятки.

В этот самый момент же рядом детский садик, забор которого продырявлен пулями и снарядами. В этих местах шли самые бои не на жизнь а насмерть.
Простое грузинское звучание
Цхивали возвратилось к нему в 1961, но местные осетины до этого времени в быту употребляют собственный заглавие — Чъреба.

Фактически через квартал от главной площади бывшего Сталинира на строениях начинают попадаться следы военных действий 2008 года — выщерблены от пуль, подпалены, а прошедший центральный универмаг так и стоит на сто процентов сожжённый и уничтоженный. Рядовая, неотёсанная новенькая штукатурка дома стоит не так и недешево, потому, осматривая следы от выстрелов, я нечайно вспоминаю, а куда же уходят средства, каковые Наша страна выделяет республике на восстановление?

Персональный сектор на протяжении войны пострадал больше, чем высотные районы, это видно невооруженным взглядом. И лишь гербовая печать Южной Осетии на данной бумажке на данный момент дает мне право фото- и видеосъемки на местности республики. Задаю вопросы у провождающего, а это обязательно?

В принципе, гласит он, конечно, вероятно обойтись и без разрешения, но в случае если иметь дело с вооруженными людьми, то лучше, все-же, подстраховаться. Забегая вперед, сообщу, что блокпост Минобороны Осетии в городе мне не дали сфотографировать кроме того по данной аккредитации.

Каменная пустыня, которая также не так долго осталось ждать провалится сквозь землю, по причине того, что местным осетинам нужно восстанавливать собственные строения. Дорогу к монастырю мне вызвался продемонстрировать местный преподаватель истории. Его «ушастый» запорожец застрял в речке.

Я не ничем не смог оказать помощь убитому стартеру ЗАЗа, и он, махнув рукой, взялся меня проводить. Я направляюсь к многострадальной базе русских миротворцев. На подходе встречает «радостная» надпись на русском и грузинском: «Мины!» Кратко и емко.

Дабы сделать фотографии, иду на должность, прошу разрешения. Хозяин отлучился по делам. Задаю вопросы, а возможно ли в его отсутствие шарить тут?

Возможно, он не обидится, мы же ничего не заберём.

Священник, по всей видимости, ушел на охоту. В его келье лежит чехол от гладкоствольного ружья, церковные принадлежности и скромная утварь.

Само собой разумеется, кладка ограды храма была переделана неоднократно, на данный момент это простая кирпичная стена, но сами стенки выложены из цельных, вытесанных из скалистой породы, камней.
В целом, Цхинвал, само собой разумеется, создаёт тягостное чувство.

Полуразрушенный стадион, на окраинах города остовы заводских строений, множество окон затянуто пленкой, стекло до этого времени тут в громадном недостатке. Ветхая кладка на фоне древних гор как будто бы делает их персонажами какого-либо исторического фильма.

Кроме того не верится, что подобный антураж имел возможность сохраниться в отечественный высокотехнологичный век. Как я уже сказал, до многих монументов старины добраться на простом автомобиле достаточно сложно, исходя из этого я даю себе слово в обязательном порядке ко мне возвратиться.

А до тех пор пока «седлаю» верного Kia Carrens, нам еще предстоят 2000 километров обратного пути. Назад, через Рокский тоннель, по автострадам М29 и М4 обратно, в Москву.

На заметку: в случае если у вам еще нет собственного автомобиля и вы не имеете возможность определиться какой купить, посмотрите nissan. Детально обрисованы модели ниссан на сайте http://nissan-arkont.ru . Это разрешит вам совсем определиться с выбором.

Южноосетинская республика готова войти в состав России

Южноосетинская республика спустя пять лет по окончании войны


Занимательные записи

самые интересные статьи, подобранные как раз для Вас:

Метки: , , ,

Комментирование закрыто.