В статье про установку электронного зажигания на оппозитный двигатель, я детально обрисовал какие конкретно комплектующие и от каких машин необходимы для этого, и как их установить. Исходя из этого обладателям мотоциклов Ява либо ИЖ советую сперва прочесть вот эту статью про установку электронного зажигания на отечественный оппозитный мотор, а уже затем просматривать данную статью. Так как отличие в установке совсем малый, и мне ненужно повторять в данной статье, то что написанно в той.
И вот эту отличие в установке электронного зажигания на ИЖ либо отличие и яву от оппозита, я детально обрисую в данной статье.
на фото продемонстрирован металлический лепесток, без алюминиевой середины — это позовёт со временем глюки.
на данный момент уже возможно приобрести набор заводского электронного зажигания не только для оппозитных двигателей Урала либо Днепра, но и для Явы. Стоит набор приблизительно 50 — 70 американских долларов, в зависимости от того, на какой кухне китайского общежития оно было слеплено (шутка, но в любой шутке имеется часть правды). И кое-какие думают для чего заморачиваться в изготовлении самодельного зажигания, в случае если возможно приобрести готовое, установить и забыть. Но я растолкую ниже, из-за чего всё таки стоит изготовить самодельное, а не брать заводское.
Установить то возможно (не смотря на то, что и тут смогут появиться неприятности), но вот забыть не окажется. Не знаю как по поводу только что показавшегося в продаже электронного зажигания для Явы, пока не слышал отзывов и сам не пробовал (и не желаю пробовать), но на счёт заводского набора для оппозитных моторов могу с точностью заявить — ЗАВЕСТИ двигатель с таким зажиганием не окажется, поскольку во первых ротор не садится на распредвал, а во вторых кроме того в случае если по окончании развёртывания отверстия он и сядет, то на заводе сделали так, что момент зажигания не верно сделан (на украинских наборах).
Дабы исправить данный недочёт, приходится переделывать фиксатор ротора и устанавливать его на валу в верном положении (с верным опережением).
Но большая часть новичков не делают этого, поскольку не знают в чём неприятность, а бегут на рынок поменять на другой набор. Но всё повторяется опять, меньше продавцы и клиенты в восхищении друг от друга! Но дело кроме того не в весьма низком качестве заводского электронного зажигания.
Основной плюс самодельного зажигания, (это кроме того, что оно выйдет дешевле и качественнее), это то, что в случае если в пути выйдет из строя какой нибудь узел зажигания (датчик Холла, коммутатор, катушка зажигания) то приобрести их возможно будет в любом ларьке автозапчастей. А на заводском устройстве, вышедший из строя оптический датчик, вы вряд ли отыщете раздельно в продаже.
Да и заменить его не так легко, в отличии от несложной и лёгкой замены датчика Холла (откручиваются всего два винтика М5). Не смотря на то, что за 10 лет эксплуатации самодельного электронного зажигания на моём мотоцикле, у меня ничего не выходило из строя ни разу.
Приступаем к работе.
Для начала покупаем все комплектующие электронного зажигания, обрисованные в первой статье и устанавливаем их на мотоцикл и подключаем в соответствии с электросхемы на фото. После этого удаляем контакты прерывателя, срезаем их оськи и оставляем лишь поворотную площадку, на которой они крепились, она понадобится.
Сейчас необходимо изготовить из листового металла площадку для датчика Холла (см. рисунок справа), эта площадка закрепляется винтами к штатному поворотному диску.
В случае если винты крепления площадки упираются в корпус генератора и не дают ей вольно вращаться (поменять опережение), то нужно подточить корпус генератора в месте касания винтов.
Толщина металла площадки приблизительно 2 — 3 мм, всё зависит от высоты кулачка, и чем он выше( на различных мотоциклах по различному), тем толще площадка. Это совершенно верно будет видно в то время, когда в закреплённый датчик Холла войдёт лепесток, что зажимается к кулачку долгим болтом.
И в случае если лепесток входит в прорезь датчика Холла без зазора 1 мм либо задевает за датчик при вращении, то либо подтачиваем кулачок, либо подкладываем шайбу нужной толщины и получаем что бы лепесток входил в прорезь датчика строго по середине.
Кстати шайбу нужно подкладывать зубчатую, она предотвращает прокручивание лепестка и откручивание болта относительно кулачка.
Лепесток модулятора изготавливаем из листового металла, толщиной 1 мм, и шириной 15 мм, а длинну подбираем в зависимости от места, где установлен датчик Холла, длинну меряем по месту, конечно сперва закрепив датчик с площадкой на поворотном диске. Лепесток обязан собственной крайней кромкой не касаться корпуса датчика, а проходить с зазором в 1 мм.
При изготовлении лепестка модулятора имеется ответственный ньюанс. Многие авторы рекомендуют лепестки делать из листовой стали, толщиной 1 мм и всё — больше ничего не сообщено . Но это применимо лишь для опозитных моторов, поскольку система и генератор зажигания у них расположенны раздельно. На двухтактных моторах Явы либо ИЖа, совокупность электронного зажигания закрепляется конкретно на генераторе (лепесток и датчик Холла).
Закрепив всё и подключив, вы заведёте мотор, мало поездите и у вас начнут оказаться перебои в работе мотора. Казалось бы продвинутая совокупность зажигания и внезапно такие глюки. А всё дело в том, что генератор при работе, вследствии электромагнитной индукции, намагничивает металический лепесток, жёстко закреплённый на валу якоря генератора. Намагниченный лепесток заходит при вращении в магнитное поле (магнитный зазор) датчика Холла и сбивает работу микросхемы, вживлённой в датчик. Это простое объяснение глюков при работе электронного зажигания.
Как этого избежать? Да весьма легко — нужно просто не допустить намагничивания железного лепестка, изготовив его среднюю часть из немагнитного металла, в частности из дюралюминия, латуни, меди либо латуни (см. фото).
Сперва выпиливаем из дюраля среднюю часть, сверлим центральное отверстие на 7 мм, а после этого зажав в тиски среднюю часть, пропиливаем ножовкой по металлу с каждой стороны пазы, строго посередине, глубиной 5 мм.
Убрав заусенцы, ровно вставляем в эти пазы металлические лепестки с каждой стороны и просверливаем 2 милиметровые отверстия для заклёпок. Металические лепестки должны быть полностью однообразными как по ширине, так по длине. Заклёпываем всё это дело алюминиевыми заклёпками, и — немагнитный лепестковый модулятор готов к установке на вал якоря.
Закрепив всё и подключив, не торопитесь заводить мотор, нужно ещё верно установить момент опережения зажигания. Но тут потребуется вольтметр, выставленный на напряжение 15 — 20 вольт. Подключаем плюсовую клемму(либо щуп) вольтметра к зелёному проводу татчика Холла, а минусовую к тёмному проводу датчика.
Сейчас устанавливаем поршень любого из цилиндров в положение, соответствующее моменту искры.
Правильное значение возможно определить в мануале мотоцикла и для правильного выставления поршня, рекомендую воспользоваться часовым индикатором. Потом включаем зажигание и мало отжав центральный болт, зажимающий модулятор, начинаем поворачивать лепестковый модулятор по ходу вращения коленвала, и при приближении его к датчику, посматриваем на вольтметр.
При появлении на вольтметре скачка напряжения от десятых долей вольта до 8 — 12 вольт, останавливаем вращение модулятора и зажимаем его болтом якоря.
Всё — момент вспышки выставлен. Установив момент один раз, возможно забыть про настройку электронного зажигания на много лет — это вам не контактная совокупность, с всегда подгорающими контактами.
При настройке момента, да и по большому счету при проверки искры, постоянно нагружайте высоковольтные провода свечами — это предотвратит неисправности совокупности электронного зажигания. И при фиксировании свечи с проводом на корпусе цилиндра (при проверке искры), держите провод за изолирующий колпачок лишь надёжными плоскогубцами, с изолированными ручками. Тридцать киловольт пробивают кроме того самый надёжный свечной колпачок в фирменной изоляции.
Не пробуйте держать провод руками — это мягко говоря не очень приятно, но о том, что совокупность электронного зажигания трудится, вы запомните на долгое время; удачи всем!