Многим обладателям автомобилей с карбюратором Озон и ему подобным, не нравится как трудится запорная игла в карбюраторе, которая изначально возможно установлена на заводе не ровно, и приходится дорабатывать её установку (детально об этом я написал вот тут). А также в случае если запорная игла и установлена верно, то всё равняется она и её седло достаточно скоро изнашиваются (кольцевая выработка) и от этого происходит перелив карбюратора, повышенный ужасающий процент и расход топлива СО в выхлопных газах. Многие водители не копаются с притиркой иглы к её седлу, а просто меняют иглу новой, беря из-за данной небольшой подробности ремкомплект, но достаточно скоро выработка происходит снова. Предлагаю по большому счету избавится от иглы в карбюраторе и установить вместо неё электромагнитный клапан, что к тому же будет ещё и противоугонным устройством. Два метода таковой переделки мы и разглядим в данной статье.
Для осуществления таковой переделки возможно воспользоваться двумя методами, и любой из них имеет недостатки и свои преимущества. Но однако второй вариант на мой взор предпочтительнее, но может кто то захочет осуществить и первый более сложный вариант. Исходя из этого с него и начнём.
Электромагнитный клапан карбюратора на базе геркона.
Схема подключения электроклапана с герконом.
1 — бензошланг, 2 — запорный электроклапан, 3 — провод плюса бортового напряжения 12 вольт, 4 — контактный разъём, 5 — брелок, 6 — лампочка, 7 — провода, 8 — уровень бензина, 9 — поплавок, 10 — магнитик, 11 — геркон.
Для начала направляться удалить штатный игольчатый клапан из карбюратора и забыть про него.
После этого на картонную прокладку крышки наклеивается геркон 11 (направляться рисунок слева) и провода от него выводятся наружу. Потом необходимо разрезать бензошланг 1, что соединяет штатный бензонасос с входным штуцером карбюратора и вмонтировать в него электромагнитный клапан 2, что будет открывать проход бензину, в то время, когда на него будет поступать бортовое напряжение (12 вольт) при повороте ключа зажигания. При отключении зажигания, электромагнитный клапан будет перекрывать поток бензина.
В качестве электроклапана возможно применять не дорогой электромагнитный клапан от электро-факельного устройства запуска грузовиков Камаз, но возможно подобрать и клапан от какой то иномарки (в газовой аппаратуре также имеется электроклапан).
Подобная схема с успехом трудится на дизелях, для глушения двигателя, поскольку у дизеля нет зажигания, которое возможно отключить, дабы заглушить дизельный двигатель.
Но дизельный клапан не подойдёт, поскольку у него нет входного и выходного штуцера, он вставляется в корпус ТНВД. Но, в случае если изготовить самодельный корпус (с входным и выходным штуцером), куда запорный клапан будет вкручиваться, то возможно воспользоваться и запорным клапаном от дизельной иномарки.
На словах помой-му всё легко, но на деле нужно будет повозиться. К латунному поплавку 9, необходимо будет прикрепить мелкий магнитик 10 (необходимо применять весьма качественный и бензостойкий клей), что будет руководить герконом.
И самое сложное в данной операции, это выставить необходимый уровень бензина, требуемый для данного двигателя, и при котором будет срабатывать геркон, давая команду электромагнитному клапану.
К тому же магнитик должен быть весьма мелким, в противном случае поплавок будет утоплен больше чем необходимо. В таковой доработке нужным будет ещё и изготовление смотрового окна в боковой стенке карбюратора, дабы при регулировках возможно было визуально следить за уровнем бензина.
Ещё потребуется эту схему дополнить реле. Оно необходимо для усиления тока, приходящего на электроклапан. Так как геркон может выключать либо включать лишь слаботочные электроцепи, а для срабатывания электроклапана требуется ток в 0,3 ампера.
Ещё один плюс таковой доработки любого карбюратора, (у которого был игольчатый клапан) — это то, что эту схему возможно дополнить несложным, но весьма действенным противоугонным устройством. Провода от электромагнитного клапана и от геркона необходимо вывести на разъём 4, что направляться укрепить рядом с замком зажигания (либо где то на панели устройств, в дешёвом для водителя месте).
А в ответной части разъёма разместить электронный усилитель сигнала 5. В итоге может оказаться брелок, что будет меньше ключа зажигания.
И сейчас, перед тем как включить зажигание на машине, необходимо засунуть брелок в разъём (без брелка мотор в случае если и заведётся, то когда бензин выработается в поплавковой камере, двигатель заглохнет). Но в большинстве случаев, по окончании простоя автомобили, бензин мало испаряется в поплавковой камере и уровень бензина для обычного пуска двигателя недостаточный.
На брелке имеется лампочка 6, которая будет загораться, в то время, когда откроется электроклапан, оповещая водителя об этом.
В то время, когда в поплавковой камере будет наполняться требуемый уровень бензина, клапан будет закрываться, а лампочка на брелке будет меркнуть. При понижении уровня бензина, электроклапан снова откроется, и лампочка загорится. В итоге по данной лампочке возможно будет наблюдать за работой электроклапана.
И так как в жару, часть бензина при простое автомобили испаряется из поплавковой камеры. Соответственно, в случае если перед заводкой двигателя лампочка пока не потухла, это значит, что нужный уровень бензина в поплавковой камере ещё не набрался, и довольно глупо сейчас пробовать запустить двигатель, в особенности в случае если батарея мало разряжена.
Лучше подкачать бензин вручную рычагом на бензонасосе (до тех пор пока лампочка не потухнет), и лишь затем пробовать запускать двигатель.
Это разрешает сохранить и стартер и двигатель и аккумулятор в большинстве случаев заводится с полоборота. Лишь направляться не забывать, что при ручной подкачке необходимо включить замок зажигания (дабы клапан открылся).
Так же, к примеру при засорении бензо-шланга (либо топливный фильтр пора поменять) время горения лампочки возрастает (поплавковая камера медленнее наполняется).
И по времени горения лампочки, возможно делать выводы о какой то неисправности.
Кстати, в случае если кто то из угонщиков увидит электроклапан, подсоединённый к бензо-шлангу и удалит его, соединив шланг посредством трубки, то двигатель всё равняется не заведётся, поскольку уровень бензина в поплавковой камере будет через чур громадным (иглы то в карбюраторе нет), и мотор не заведётся от перелива.
Установка электромагнитного клапана без геркона.
Установка контактного винта в крышку карбюратора.
1 — винт М4, 2 — контргайка, 3 — клемма провода, 4 — втулка из диэлектрика, 5 — крышка карбюратора, 6 — гайка от тумблера (М12 х 0,75)
При втором методе, геркон не употребляется, а просто устанавливается контактный винт. Отпадает необходимость продолжительной возни, дабы отрегулировать требуемый зазор между магнитиком и герконом. Да и магнитик своим весом перегружает весьма лёгкий поплавок.
Исходя из этого я думаю несложнее применять простой контактный винт, ввёрнутый через изоляционную втулку, как продемонстрировано на рисунке слева.
Изоляционная втулка 4 вытачивается из текстолита, эбонита либо другого диэлектрического материала, и вкручивается (на бензостойком герметике, резьба М12 х 0,75) в крышку 5 поплавковой камеры карбюратора. Втулку 4 возможно законтрить изнутри тоненькой электро-гайкой от тумблера 6, но это не обязательно, если вы вкрутите втулку на резьбовой герметик либо хороший клей.
После этого в изоляционную втулку вкручивается и контрится контактный винт 1, но так, дабы поплавок карбюратора, при наполнении поплавковой камеры до нужного уровня горючего, начинал касаться торца винта 1 (резьба винта М4). И окажется, что латунный поплавок, при касании контактного винта 1, будет замыкать электроцепь.
При таком методе не нужно крепить магнитик к поплавку, соответственно не требуется будет думать, что со временем что то отклеится. Да и регулировка уровня горючего в поплавковой камере карбюратора намного упрощается, поскольку необходимо всего лишь либо закручивать контактный винт.
И после достижения нужного уровня, (что кстати в любую секунду возможно откорректировать винтом) винт контргайкой 2. Это комфортно, поскольку открывать крышку карбюратора не требуется.
Кое-какие смогут поразмыслить, что при взаимодействии поплавка с контактным винтом, может появиться искра, и это страшно. Но воспламенение паров бензина, в случае дефицита воздуха нереально. Это обосновывает да и то, что в бензобаке так как также имеются подвижные подробности, талантливые искрить, но пожаров от этого ни при каких обстоятельствах не происходит.
Но всё таки для тех, кто желает быть всецело спокойным в плане пожарной безопасности, конечно в плане более стабильной работы этого устройства, возможно дополнить доработку карбюратора совсем несложным электронным усилителем, электросхема которого продемонстрирована на рисунке слева. Данный усилитель разрешит достигнуть безыскровую коммутацию электроклапана, и к тому же совокупность сможет трудиться кроме того при малых токах.
Ток коммутации будет составлять всего лишь 1 мА при активной нагрузке, и происхождение искры при таком токе невозможно. К тому же клапан будет срабатывать кроме того в случае если поплавок, либо торец винта 1, мало окислился (к примеру от попадания воды в бензин) и переходное сопротивление в месте касания поплавком винта, будет составлять пара тысяч Ом.
Это гарантирует надёжную работу всей совокупности (не смотря на то, что при увеличении уровня бензина, поплавок посильнее прижимается к торцу винта).
Схема подключения продемонстрирована на рисунке слева, а радиоэлементы схемы распространены и их возможно приобрести в радиомагазине. Диод VD рекомендован для защиты выходного транзистора от электродвижущей силы самоиндукции, которая появляется в катушке (обмотке) клапана, в момент его отключения.
Транзисторы возможно применять не такие как на схеме, но они должны быть в обязательном порядке структуры p-n-p, а выходной транзистор VT2 должен быть способен на ток его коллектора как минимум несколько ампер, и к тому же иметь коэффициент усиления не меньше 500.
Целый усилитель также делается в виде брелка, как и в первом варианте (с герконом) и употребляется как противоугонное устройство.
Но, тем водителям, кто не желает заморачиваться с усилителем (брелком), возможно последовательно (в укромном месте) потайной тумблер, что будет отключать электроклапан (разрывать его цепь). По большому счету вариантов реализации аналогичной схемы возможно придумать большое количество, этим она и увлекательна.
Но самый большой плюс данной совокупности, это то, что электроклапан трудится весьма чётко, в отличие от штатного игольчатого клапана карбюратора, и изнашивается он также намного медленнее чем штатная игла и её седло.
Надеюсь, что эта статья будет нужна тем людям, каковые устали бороться с постоянным переобогащением топлива от подтекания штатного игольчатого клапана карбюратора Озон и ему аналогичных. И надёюсь, что кое-какие умельцы, любящие усовершенствовать собственный автомобиль, однако установят электроклапан, вместо игольчатого клапана в карбюраторе; удач всем.