Как изготовить собственными руками подиумы для сабвуферов, монитора и усилителя в багажнике автомобиля?
В прошедшей статье я обрисовал, как собственными руками с нуля изготовить подиумы для динамиков дверей автомобиля (статью просматривайте тут). А в данной статье, мы продвинемся ещё дальше в мастерстве звукового оформления вашего автомобиля и добьемся того, что в вашей машине наконец то покажется весьма громкий и наряду с этим качественный автозвук.
И я детально поведаю, как изготовить огромную подиумную панель, для установки в багажник автомобиля нескольких сабвуферов, усилителя, а при жажде и монитора.
Итак приступим. По большому счету, в данной статье я буду обрисовывать подиум для автомобиля с кузовом хэтчбек, универсал, либо фургон (конечно для моих любимых джипов).
Так как эти машины, благодаря большему количеству грузового пространства, разрешают установить больше динамиков и сделать сам подиум намного больше. Но при жажде подобный подиум (но меньших размеров) возможно изготовить и для седанов, поскольку принцип изготовления практически однообразный, лишь размеры меньше.
Для начала рекомендую запастись толстой (12 — 16 мм) берёзовой фанерой, и чем больше по размерам ваш автомобиль, тем больше фанеры необходимо будет приобрести (и тем она толще).
И чем толще будет фанера, тем солиднее будет звук. какое количество фанеры потребуется, вам посоветует рулетка, которой необходимо будет замерить пол в багажнике, высоту стенок багажника, и учесть так же, как выпирают во вовнутрь колёсные арки (если они выпирают во вовнутрь грузового отсека).
Замерив размеры грузового отсека и приобретя нужное количество фанеры, вырежьте электро-лобзиком либо ручной дисковой пилой из куска фанеры дно подиума, которое повторит конфигурацию пола багажника (но чуть меньше по размерам, в противном случае вы не сможете позже засунуть подиум в багажник — это зависит от того, какие конкретно у вас стопсигналы).
Фото 1. Вырезаем корпус подиума из фанеры и собираем на саморезах.
После этого направляться вырезать боковые стены звукового коробки (основания подиума), конечно и дальнюю стенку (которая у сидений пассажиров), ну и низкую переднюю стенку (которая у стоп сигналов). Посмотрев на фото 1 вы всё осознаете.
После этого направляться собрать все стены совместно, для получения акустического ящика.
Собрать ящик возможно на саморезах с клеем для дерева, но на дне необходимо будет уложить и приклеить три замечательных бруска (см. фото 1), два из которых (уложенные по краям справа и слева) имеют треугольную форму (под 45 градусов), а центральный брус имеет простую прямоугольную форму. Это усилит крепление и дно стенок к нему.
Потом определитесь, сколько каких диаметров и штук будут ваши низкочастотные динамики, и исходя из этого, вырежьте электро-лобзиком круги из 16 мм фанеры.
Выбрать низкочастотные динамики, среднечастотные динамики и усилители, конечно готовые сабвуферы, возможно перейдя по ссылкам чуть ниже
динамики и сабвуферы либо автоакустика и усилители
Потом подготовьте толстые рейки, благодаря которым круги для динамиков будут крепиться к полу коробки. Протяженность этих реек зависит от угла наклона динамиков, каковые вы желаете взять в итоге (в большинстве случаев делают наклон динамиков под 45 градусов, не смотря на то, что это дело вкуса).
А толщина реек , держащих кольца, зависит от того, какой толщины у вас окажется в будущем пластиковая оболочка подиума.
На фото 1 выше продемонстрированы не толстые рейки, по причине того, что толщина будущего стеклопластика сделается приблизительно 7 миллиметров. В случае если же вы желаете сэкономить на эпоксидной смоле и стеклоткани, и сделать толщину стеклопластиковой оболочки уже (приблизительно 3 — 4 мм), то тогда рейки, держащие кольца для динамиков, необходимо установить раза в 3 толще (замечательнее).
Фото 2. Крепим ещё одни кольца саморезами (для ступени) и примеряем динамик.
Потом вырезаем более узкие кольца (и3 12 мм фанеры) и прикручиваем их на саморезах (обмазав кольца клеем для дерева) к более широким кольцам, как на фото 2. Это разрешит динамикам лежать в будущем подиуме чуть утопленными (заподлицо), что намного прекраснее, да и прочность колец увеличится практически в два раза. На этом этапе возможно уже уложить динамик в кольцо и взглянуть как он лежит.
Следующим этапом будет изготовление из фанеры рамки для крепления к ней усилителя. А дабы закреплённый на данной рамке усилитель не перегрелся при работе, за ним нужен безлюдный количество (свободное пространство).
Для этого из задней стены коробки выпиливаем прямоугольный кусок фанеры, по размерам приблизительно такой же как и ваш усилитель (чуть меньше), а после этого приклеиваем (на саморезах) к вырезанному окну рамку усилителя. Сама рамка должна быть больше (на 1 — 1,5 см) вырезанного окна, дабы её возможно было закрепить на саморезах с клеем к задней стенке коробки.
Фото 3. Вырезаем окно для усилителя и крепим на окне рамку под усилитель, и вырезаем отверстия для фазоинверторов и вставляем их
Так же необходимо вырезать круглые отверстия в каждом углу задней стены, для пластмасовых (капроновых) фазоинверторов (см. фото 3). Эти фазоинверторы (трубы) будут направлять басы в салон автомобиля.
Кстати их возможно вырезать их обычной пластиковой трубы (для канализации), и вклеить в заднюю стенку звукового коробки. В то время, когда всецело изготовите звуковой ящик из фанеры, и закрепите на нём кольца для динамиков, рамку для усилителя и вклеите фазоинверторы, рекомендую все стыки стенок промазать шпаклёвкой (возможно для дерева), дабы исключить мельчайшую щель.
После этого обклейте все внутренние стены коробки звукопоглощающим материалом, к примеру ватой, синтепоном, либо пористой резиной, но однако лучшим звукопоглощающим материалом, с которым кстати весьма легко трудиться, я считаю листовую натуральную пробку (толщину лучше отыскать 20 мм).
Обклейка внутренних стенок звукового коробки звукопоглощающим материалом, дает возможность приобрести потом глубочайший насыщенный бас.
Сейчас подошёл самый увлекательный этап работы — придание количества подиуму, другими словами изготовление его верхней стеклопластиковой оболочки, от которой будет зависеть красивый вид всего подиума, ну и конечно изоляция от окружающей среды звукового пространства за динамиками.
Для этого нам пригодится ткань, о которой я уже сказал в статье про дверные подиумы, и которая намерено делается за границей для этих целей и продаётся в специальных магазинах. У нас такую сложно отыскать (в небольших городах нет совершенно верно), и исходя из этого направляться поискать ткань в простых швейных магазинах.
Ткань обязана тянуться во всех направлениях (стеклоткань не тянется) и также она обязана прекрасно пропитываться эпоксидной смолой.
Возможно поискать в магазинах ткань типа стретч либо трикотаж, но перед тем как брать громадный отрез, направляться приобрести мелкий кусочек и нанести на него смолу. Эпоксидная смола обязана пропитать отрезок, другими словами проступить и с обратной стороны ткани. Тогда возможно будет смело брать громадный отрез.
Фото 4. Накидываем ткань на кольца и пристреливаем степлером, натягивая ткань
Приобретя ткань, накидываем её на стенки и кольца коробки и натягивая пристреливаем степлером (скобками), сперва на одной половине будущего подиума, а после этого на другой (как на фото 4). В этом деле направляться трудиться с ассистентом — один натягивает, а второй пристреливает степлером. Самое основное в этом деле, это попытаться натянуть ткань практически без складок, поскольку чем больше окажется складок, тем больше нужно будет возиться с шпаклёвкой и стеклотканью, и больше слоёв шпаклёвки нужно будет наложить, дабы заровнять складки (не смотря на то, что складки всё равняется неизбежны при натяжке ткани).
В то время, когда натяните и зафиксируете ткань скрепками (не забудьте пристрелять по контуру колец — отверстий динамиков), то возможно будет вырезать из ткани отверстия для динамиков.
Фото 5. Ткань натянута и пристрелена нормально, а усилитель садится в рамку нормально, значит возможно покрывать ткань смолой
Должно оказаться приблизительно как на фото 5.
Фото 6. Начинаем наносить эпоксидную смолу на натянутую ткань
Потом направляться развести эпоксидную смолу в правильной пропорции (об этом я уже писал в прошедшей статье про дверные подиумы) и начать наносить её кистью на поверхность натянутой ткани (фото 6).
Фото 7. Покрываем равномерным слоем всю поверхность ткани смолой
Покрываем всё поверхность равномерным слоем эпоксидной смолы и позволяем просохнуть не менее суток (фото 7 и фото 8).
Фото 8. Всецело смола остановится не меньше чем через 24 часа.
В то время, когда смола всецело полимеризуется (остановится) проходимся по застывшей поверхность лепестковым кругом, зажатым в шлифмашинку. Трудимся в перчатках, качественном респираторе и очках от компании ЗМ, поскольку эта пыль крайне вредна.
Лучше трудиться на свежем воздухе Наносить смолу также, лучше на улице, в особенности в случае если станете применять полиэфирную смолу, она имеет весьма неприятный запах).
Фото 9. Шлифуем и матуем всё поверхность, покрытую смолой посредством машинки либо руками
В то время, когда заматуете поверхность как на фото 9, потом необходимо будет наложить пара слоёв стеклоткани, дабы в итоге взять толстый слой стеклопластика приблизительно толщиной 7 мм.
Возможно и толще, поскольку сабвуферные низкочастотные динамики весьма тяжёлые. Как трудиться с стеклотканью и смолой я уже писал, в статье про тюнинг кузова и в статье про дверные подиумы.
Фото 10.
Шпаклюем поверхность, покрытую смолой, а после этого шлифуем до ровного состояния
По окончании достижения и наложения стеклоткани нужной толщины, и полного затвердевания смолы, снова наносим риску (матуем поверхность) и уже сглаживаем всё поверхность посредством кузовной шпаклёвки (см. фото 10 и фото 11).
Фото 11. Перешпаклёвываем всё поверность подиума и шлифуем до ровного состояния
Причём в случае если у вас оказались неровности и глубокие складки, то их направляться заполнять стекло-шпаклёвкой (содержит стекловолокно), а после этого уже простой шпаклёвкой и в конце финишной.
Как трудиться с шпаклёвкой детально возможно прочесть вот в данной статье.
Фото 12. По окончании шлифовки наносим грунтовку, и в случае если видны неровности, снова шлифуем и заново грунтуем
По окончании достижения и шлифовки ровной поверхности будущего подиума, его необходимо загрунтовать (фото 12). А вдруг по окончании грунтовки проявляются какие конкретно то неровности (в большинстве случаев по окончании нанесения грунта они сходу проявляются), то снова шлифуем поверхность до идеально ровного состояния и заново грунтуем.
Фото 13. Наносим первый (базисный) слой краски на подиум.
По окончании грунтовки снова матуем поверхность (600-й либо 800-й абразив) и если не видно никаких царапин, то возможно наносить первый слой базисной краски (фото 13).
Фото 14. Наносим на подиум остальные слои краски.
Ну а после этого наносим остальные пять-шесть слоёв, для получения насыщенного цвета (фото 14).
По окончании наложения краски, покрываем на панель не меньше трёх слоёв лака (возможно и больше).
Подиум (панель) для дополнительных динамиков и монитора.
В случае если у вас джип либо микроавтобус и вы желаете не только слушать музыку по приезду на природу, но ещё и наблюдать фильмы либо клипы с хорошим замечательным звуком, значит нужно будет изготовить и панель для монитора (телевизора) и для дополнительных среднечастотных динамиков (мидбасов) и для высокочастотных (пищалок).
Фото 15. Делаем базу подиума для монитора из фанеры.
Изготовить такую панель не сложно, поскольку принцип работы такой же как и для сабвуферной панели. Тут также запасаемся толстой фанерой (12 — 16 мм) и вырезаем фанерную панель (базу) как на фото 15, исходя из вашего габаритов кузова и размеров монитора, и с учётом высоты сабвуферной панели (дабы в сумме оказалась неспециализированная высота обоих панелей до потолка вашего автомобиля).
Фото 16. Делаем верхнюю часть подиума из фанеры.
После этого приставив монитор к фанере, обводим его контуры, дабы знать размеры рамки, которую направляться изготовить как на фото 16. После этого вырезаем кольца для среднечастотных динамиков, и закрепляем их на фанере посредством брусочков, под маленьким углом (в зависимости от высоты вашего кузова).
Фото 17. Накидываем на фанерную панель ткань и натянув ее, пристреливаем стэплером.
В то время, когда из дерева (фанеры) всё выпилено, и нижняя верхняя рамка и фанерная основа с кольцами, то направляться выполнить уже привычную операцию — накинуть ткань на фанерную верхнюю панель (фото 17 ) и натянув ткань, пристрелять её по контурам стэплером.
Фото 18.
Покрываем поверхность эпоксидной смолой.
Потом делаем уже привычную операцию — вырезаем отверстия для монитора и динамиков и покрываем натянутую ткань эпоксидной смолой (фото 18). По окончании подсыхания смолы, матуем поверхность и накладываем слои стеклоткани, с целью достижения нужной толщины.
Фото 19. Шпаклюем и шлифуем поверхность до ровного состояния.
После этого снова матуем и шпаклюем поверхность, и доводим до ровного состояния (фото 19). Обратите внимание, что необходимо сделать углубления по краям панели с отверстиями, для болтов крепления панели к нижней кузову и фанерной основе (позже эти крепления понадобятся).
Фото 20. Грунтуем поверхность, а после этого снова шлифуем.
По окончании шлифовки грунтуем поверхность, но по окончании грунтовки в большинстве случаев выявляются маленькие неровности, при таких условиях шлифуем неровные места, доводя их до ровного состояния (фото 20).
Ну а по окончании доводки снова грунтуем панель.
Фото 21. Красим панель.
Остаётся нанести 3 — 5 слоёв краски (фото 21), и в конце покрыть всё двумя — тремя слоями лака (возможно и больше, но не меньше), для получения прекрасного насыщенного цвета (как покрасить панель детально читаем тут).
Обе панели красим и оставляем сохнуть на солнышке.
В то время, когда верхняя панель высохнет, её направляться прикрепить к нижней фанерной базе, дабы закрыть поверхность за динамиками и создать звуковой количество (не забудьте утеплить стены синтепоном либо пробкой). Между двумя панелями (половинками) направляться уложить по краю какой нибудь мягкий уплотнитель, дабы исключить вероятные щели. Конечно все динамики и монитор закрепляем, а при их подключении неизменно возможно снять заднюю стенку, поскольку она на болтах.
Сейчас вам направляться решить, как установить на кузове верхнюю панель с монитором — вертикально жёстко, либо сделать дабы она складывалась посредством замечательного навеса и мелких гидравлических цилиндров.
Складывающуюся панель сделать сложнее, но у вас постоянно будет в салоне обзор заднего вида (в зеркало в салоне). Что выбрать, решать лишь вам, конечно всё зависит от объёма и конфигурации как раз вашего кузова, ну и от денежных возможностей, поскольку качественный автозвук требует не малых финансовых затрат.
Как подключить усилитель, сабвуферы, мидбасы, другие компоненты и пищалки аудиосистемы автомобиля, и для чего они необходимы, вы имеете возможность детально почитать в серии моих статей, в случае если кликните по ссылкам ниже.
Автозвук 1.
Автозвук 2.
Автозвук 3.
Автозвук 4.
Вот помой-му и всё. При изготовлении звуковых подиумов, у новичков смогут появиться в ходе работы какие конкретно то непонятные моменты, каковые возможно я потерял.
В случае если что, задавайте вопросы в комментариях, попытаюсь ответить всем. Но однако (исходя из личного опыта), по мере накопления у вас опыта работы, многие вопросы отпадут сами собой, поскольку на неточностях обучаются и не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Ну и чуть ниже, под данной статьёй, рекомендую взглянуть видеоролик, как я установил на собственный мотоцикл Днепр подиум и сам сабвуфер на 600 ватт.
А раз это вероятно кроме того на отечественном мотоцикле, то на автомобиле тем более.
Сохраняю надежду эта статья будет нужной и понадобится начинающим мастерам, каковые наконец то решились изготовить и установить в собственной машине подиум для сабвуферов, усилителя, и дополнительных динамиков, без которых громкий и качественный звук в автомобиле неосуществим; удач всем!