Крыло мотоцикла с чистого страницы.
Перед начинающими кастомайзерами при изготовлении чоппера, довольно часто поднимается вопрос: где забрать навеску для собственного мотоцикла? А ещё чаще появляется вопрос: как её изготовить самому? И начинаются, как в большинстве случаев, переделки из заводских мотоциклетных подробностей. Режутся на куски стандартные баки, крылья, бардачки, и начинается добавление кусков металла и как постоянно используется ведро шпаклёвки.
В итоге эти подробности в большинстве случаев получаются чуть ли не в двое тяжелее оригинала, а вес, особенно для крыла, играется ключевую роль, поскольку при компоновке крыла с минимальным зазором от колеса получается прикольный вид, но при таких условиях крыло необходимо крепить уже не к раме, а к маятнику. И вот при таком креплении, тяжёлое крыло увеличивает неподрессоренную массу, что не лучшим образом отражается на перемещении байка.
Возможно само собой разумеется сделать подробность из стеклопластика, но в случае если попытаться трудиться с ним, то выясняется возни с ним намного больше, чем с листовым металлом (установлено). При изготовлении простого крыла из листового металла (не весьма глубокого), у меня затрачивается времени меньше одного дня, и возможно его красить, а при изготовлении такой же подробности из стеклопластика, лишь на изготовление матрицы уйдёт намного больше времени, позже уже идёт изготовление подробности, и плюс дни на просушку.
Ну и после этого какое количество возни на зашкуривание и шпаклёвку я лучше умолчу. А вес стеклопластиковой подробности, фактически такой же, как и у стальной, по причине того, что при уменьшении веса (толщины пластика), крыло делается весьма хлипким. Ну и для чоппера пластиковые подробности, сами осознаёте — не в тему.
Ещё один громадный минус таких переделок — одинаковость, это основная беда многих отечественных кастомов.
Куда ни посмотришь, везде видны фрагменты отечественных жестяных подробностей, главная доработка которых, это расширение размера. Оно и ясно — многих останавливает недочёт инструмента и информации по работе с листовым металлом. В данной статье я попытаюсь данный недочёт исправить, но снова же напомню, что описываться будет самое простое крыло, дабы вам было легче осознать разработку работы.
Изготовив простое крыло для чоппера, в будущем сделать крыло более глубокое либо сложное по дизайну, вам будет очень просто, поскольку осознав технологию и принцип работы, без неприятностей возможно перейти от несложного к сложному.
Я думаю хватит философии, пора заняться делом. Как в большинстве случаев на любом заводе, изготовление качественной подробности начинается с чистого листа бумаги. Так и мы, начинаем с чистого страницы, а правильнее картона. Вырезаем полосу картона долгой на ваше усмотрение.
Другими словами вырезав полосу чуть дольше чем необходимо, примеряем к мотоциклу над колесом, и определившись с нужной долгой, отрезаем лишнее. А вот с шириной отпишусь мало поточнее. Для покрышки шириной 130 мм, ширина полосы картона должна быть на 40 мм шире и это для поверхностного крыла (какое вы видите на нижних фото).
Значит нетрудно подсчитать ширину полосы для покрышки шириной аж на 360 мм: 360 + 40 = 400 мм. При обработке металл мало растянется, но уверяю, не на большое количество, к тому же мало ширины заберёт радиус загиба по контуру покрышки. Если вы желаете более глубокое крыло, тогда ширину полосы необходимо расширить на несколько сантиметров, а возможно и больше, поскольку лишнее неизменно возможно отрезать.
При изготовлении более глубокого крыла, металл растянется чуть больше, и это нужно учесть, не смотря на то, что снова повторюсь — лишнее неизменно возможно отрезать.
Определившись с размерами картонного шаблона крыла и перепроверив его на мотоцикле, закругляем (подрезаем) края полосы спереди и позади (возможно края подрезать более уникально, чем на фото, я напомню это базисные знания) и переносим размер на миллиметровый страницу металла (накладываем и обводим маркером). После этого вырезаем из страницы металла нужную подробность болгаркой, ножницами, либо электро-лобзиком, и заглаживаем кромки подробности напильником либо шлифовальным диском, убирая заусенцы.
Предстоящая работа предстоит самая увлекательная: придание количества плоской подробности.
Для этого потребуются: кожаная подушка, набитая песком либо дробью (возможно применять дубовый пенёк с углублением в центре), и два самодельных молотка, со сферическими бойками. Один из них простой (красный на фото) для начальной выколотки металла, а второй (тёмный на фото) пригодится для выколотки, в то время, когда крыло станет глубоким, и кромки его начнут упираться в ручку простого молотка и мешать работе. Эти молотки я изготовил из шаровых опор грузовика ( у шаровых опор сталь качественная), а самый громадный шар (сферу) на тёмном молотке, было нужно заказать токарю выточить из жёсткой стали. Сферические бойки молотков необходимо в обязательном порядке отполировать до зеркального блеска.
Положив железную листовую заготовку крыла на кожаную подушку, начинаем наносить нередкие равномерные удары сперва по центру страницы, и медлено переходим к краям.
При ударах лист будет стремиться свернуться вовнутрь, и это хорошо, поскольку необходимо будет всё равняется согнуть крыло по радиусу колеса, но при сильном сворачивании, подробность всегда распрямляем и подправляем руками.
При выколачивании контролируем плавность закругления крыла (при виде спереди), в противном случае может оказаться так, что в центре радиуса закругления, крыло будет более выпуклым (острым), чем на краях. Значит необходимо будет прогуляться молотком ближе к кромкам на всей протяженности крыла, дабы в итоге взять плавный радиус при виде спереди и позади.
При выколачивании вы заметите, что неспешно глубина крыла возрастает и тут нужен второй молоток, поскольку кромки начинают упираться в ручку молотка и не дают нормально ударить. Необходимо поменять молоток на другой (тёмный на фото) изготовленный с отдалённой рукоятью от сферического бойка.
Прикладывая древесный шаблон, контролируем одинаковость выпуклости на всей протяженности.
Начинающим кастомайзерам, каковые имеют небольшой опыт работ с листовым металлом, не редкость тяжело добиться однообразного профиля (выпуклости) крыла на всей протяженности. Таким людям я рекомендую пользоваться древесным шаблончиком из дерева (смотрите фото слева), прикладывая что на всей протяженности крыла, вы сможете контролировать одинаковость выпуклости на всей протяженности.
Что касается радиуса крыла при виде сбоку (другими словами радиуса самого колеса) то тут всё мало сложнее.
При выколачивании металла, в середине крыла появляется металл и выпуклость растягивается, но с боков (ближе к кромкам) мы удары не наносим и металл остаётся каким был — более толстым, чем в середине. К тому же при получении количества (выпуклости) крыло делается достаточно твёрдым и радиус его делается намного больше радиуса колеса. Согнуть его, для уменьшения радиуса (дабы подогнать радиус к колесу) делается не так то легко и при загибе на кромках появляются некрасивые волны. Это формирует маленькие трудности при работе.
Для придания и облегчения процесса обычной формы крылу (без волн на боковинах крыла) необходимо листовой металл на боковинах крыла сжать, другими словами сделать металл на боковинах (кромках) крыла ещё толще.
Для этих целей в большинстве случаев используют шринкель, но он имеется далеко не у всех. Я предлагаю более старый и несложный вариант, которым пользовались ещё при изготовлении рыцарских доспехов. Необходимо на всей протяженности обоих боковин выдавить гофры (см. фото) и при их выдавливании вы заметите, что крыло само начинает уменьшать собственный радиус. Гофры необходимо выдавить так, дабы радиус крыла стал значительно меньше радиуса колеса (в случае если диаметр колеса на 16 дюймов, а радиус конечно 8 дюймов, то диаметр крыла с гофрами обязан оказаться приблизительно на 12 дюймов, а радиус соответственно всего 6) и потом растолкую для чего это необходимо.
Дело в том, что сейчас, дабы сжать (сделать металл толще) боковины крыла, необходимо эти гофры выровнять ударами молотка либо особой лопатки (см. фото). Нанося удары на гофры на выпуклой наковаленке, мы одновременно и сглаживаем боковины от уже ненужных гофров, и в один момент сжимаем и утолщаем листовой металл, поскольку при выравнивании гофров, от ударов идёт наволакивание металла и его одновременное сжатие по длине и утолщение страницы по толщине — так называемый наклёп металла. Но наряду с этим ходе снова идёт повышение радиуса крыла (крыло неспешно выпрямляется), и как раз для этого я и написал выше, для чего необходимо сделать радиус крыла посредством гофрирования значительно меньше, чем радиус колеса.
В итоге необходимо добиться, дабы радиус крыла совпал с радиусом колеса (при работе крыло всегда прикладываем к колесу), и процесс гофрирования и обстукивания (наклёпа и выравнивания) боковин время от времени приходится сделать несколько раз, а на более глубоком крыле бывает и три-четыре раза.
Но это достаточно стремительный процесс, в случае если сделать особую гофрилку из любого маленького прессика (см, видео и фото чуть ниже). В случае если нет пресса либо нет времени копаться (я израсходовал на изготовление всего сутки), то возможно сделать несложную гофрилку из двух штырей (прутков) диаметром 8 — 10 мм, приваренных рядом между собой на расстоянии несколько мм (типа вилки).
Про шринкер и стретчер желающие смогут почитать вот в данной статье.
С этим устройством работа отправится мало медленнее, поскольку дабы сделать одну волну (гофру), нужно будет поместить кромку крыла между штырей и после этого провернуть крыло между ними и отодвинув его дальше (по длине) приблизительно на сантиметр снова провернуть. Но трудиться в полной мере вероятно и привыкнув возможно расширить скорость эластичны.
При жажде возможно сделать более глубокое крыло (см. фото справа), в случае если ещё раз прогуляться по всему крылу нередкими ударами, но тогда неспециализированная ширина крыла может уменьшится и крыло станет глубже но уже по ширине.
По окончании нанесения гофров, их подгонки и выравнивания радиуса закругления крыла к радиусу колеса (об верном изготовлении самодельного мотоциклетного колеса, но с заводской разработкой, возможно почитать вот тут), всё равняется смогут остаться маленькие волны на кромках крыла, но это уже мелочи и исправляются они обстукиванием на выпуклой наковаленке. Обстукивать возможно плоской лопаткой либо молотком с плоским полированным бойком, и при работе время от времени возможно подровнять волны на металле кромки, нанося удары и с внутренней стороны крыла.
Подровняв по кругу кромки крыла, переворачиваем крыло выпуклой стороной вниз, и положив его на плоскую гладко-шлифованную наковальню (фото её возможно заметить в данной статье про изготовление бака), обстукиваем изнутри всё крыло пластиковой киянкой, с сферической поверхностью ударной части. Это необходимо, дабы мало подровнять шишки на металле, и ускорить прокатку на британском колесе. Но у кого замечательное и громадное британское колесо, и имеется «стаж работы» с этим станком, то операцию обстукивания на плоской наковальне возможно не использовать.
Остаётся одна из самых увлекательных операций — прокатка крыла между роликами британского колеса, и превращение мятого и невзрачного куска металла в ровное и привлекательное изделие, для которого перед покраской не нужно ни грамма шпаклёвки.
Процесс прокатки обрисовывать не буду так как он не сложен и начав прокатывать подробность, обучится возможно через несколько часов тренировки. К тому же мало об этом я написал в статьях про бензобаки. И уверяю вас, что трудясь на этом станке, вы с каждым днём и достаточно скоро станете открывать новые, более удобные для вас способы работы без всяких подсказок.
Это станок что нужно ощутить и рекомендации тут тщетны. Сообщу лишь одно — на первых порах работы, держите пальцы подальше от роликов, поскольку упрочнение от скобы может составлять пара тысячь киллограм.
По окончании прокатки крыла на британском колесе, возможно ещё раз подравнять волны на кромках крыла (если они имеется), обстукиванием на выпуклой наковаленке по периметру всего крыла, а возможно чуть загнуть кромку, по периметру нанося более сильные удары и держа кромку мало под углом к наковальне. Это сделает крыло тверже.
При необходимости, кромки возможно опять прокатать на колесе. Кстати о жёсткости: кому посчастливилось изготовить либо приобрести станочек, именуемый зиговочная машинка, то подобрав в продаже либо выточив на станке особые ролики, возможно завернуть кромку крыла во вовнутрь, прокатав между роликами всё крыло по периметру. Это придаст изделию прекрасный законченный вид и дополнительную жёсткость. О зиг-машинке возможно почитать тут, но у кого её нет, возможно бережно приварить по периметру кромки крыла проволоку (изнутри), диаметром 4 — 5 мм, тем самым добавив жёсткость крылу и более хороший вид.
Способов креплений крыла множество. Возможно приварить аккуратные ушки с отверстиями к крылу и к ним добавить стойки, а возможно бережно просверлить отверстия в крыле, а к отверстиям прикрепить стойки посредством заклёпок либо болтов. Имеется хороший метод крепления крыла в то время, когда стойки, держащие крыло, выполнены из крученного квадратного прутка и длятся вверх, образуя спинку — сисибар. Данный вариант довольно часто употребляется в шведской школе кастомайзинга.
без сомнений выбирать вам, и громадная возможность выбора есть одним из основных приколов кастомайзинга.
Тем мастерам, для которых на начальной стадии не легко купить либо изготовить станок британское колесо, дам совет изготовить крыло для мотоцикла без применения британского колеса. Как это осуществить, возможно определить кликнув вот по данной ссылке.
И последнее.
Дабы заказать крыло для кастома из каталога, нужно будет выложить около 300 американских долларов, а за крыло для покрышки на 360 мм — ещё больше. Но при независимом изготовлении, вы израсходуете за кусок листового металла цену около 1 американского доллара и получите кучу хороших чувств. Как говорилось в какой то рекламе — почувствуйте отличие. Но не это основное: изготовив крыло для мотоцикла собственными руками, вы получите изделие в единственном экземпляре и что самое основное — гордость за себя, а это поверьте дороже денег.
Удач всем!