По окончании публикации двух статей, по изготовлению бензобака с плоским дном и с вогнутым дном, каковые возможно почитать вот тут и вот тут, ко мне по email начали приходить письма, прося поведать об изготовлении бака для чоппера более сложной формы. И не смотря на то, что, как я уже сказал в первых статьях, в случае если сделать собственными руками пара несложных бензобаков, то покажется определённый опыт, и лишь затем возможно будет сделать собственными руками бак более сложной формы. Исходя из этого начинающим кастомайзерам, однако дам совет начать с самого несложного бака, и лишь позже браться за изделия более сложной формы.
Однако, в данной статье, я удовлетворю просьбы читателей сайта, и мы познакомимся с изготовлением бака чуть более сложного в изготовлении, поскольку он складывается из 10 отдельных фрагментов, каждому из которых нужно будет придать определённую форму. И без того, отправились.
Верхняя часть бака.
Для начала начинаем собственный проект как и положено на любом заводе — с чистого листа бумаги, и рисуем на нём контуры основной верхней части бака, учитывая наряду с этим длину от рулевой колонки, до седла вашего мотоцикла.
Наряду с этим направляться мало отойти (40 — 50 мм) от рулевой колонки, дабы потом траверсы вилки, не упирались в готовый бак. Для этого нарисовав контур верхней части на бумаге либо картоне, вырезаем его и уже приложив на раму и мало согнув вырезанный картон в дугу, наблюдаем, не упираются ли траверсы в картон при повороте руля до конца.
При примерке, учитываем и ширину бака (в случае если нужно, то подрезаем лишнее), довольно всего мотоцикла, поскольку в случае если к примеру у вас достаточно широкое заднее колесо, то и ширину бака возможно сделать чуть побольше. Не смотря на то, что, как говорится — на цвет и вкус и кому как. Форму бака, от которой зависит дизайн всего чоппера, возможно придумать самой причудливой формы, и как раз этим и увлекателен таковой вид мастерства как кастомайзинг.
Определившись с шириной и длиной, возможно переносить размеры на листовой металл.
Приложив вырезанный бумажный контур (шаблон) верхней части бака к железному странице, обводим его маркером и после этого вырезаем болгаркой, ножницами по металлу либо электро-лобзиком.
По окончании вырезания, кромки страницы необходимо в обязательном порядке обработать шлифовальным кругом либо напильником, дабы убрать заусенцы. Это предотвратит от порезов руки и ваши перчатки, конечно не разрешит исцарапать кожаную подушку для выколотки.
Лист я использую толщиной 1 мм, поскольку при предстоящем вытягивании (прокатке и выколотке) он делается мало уже, приблизительно 0,8 мм, и это самое то. По крайней мере заводские бензобаки многих мотоциклов, имеют толщину стенок 0,8 мм, а кое-какие мало уже.
В то время, когда станете вырезать из металла контур верхней части бака, вырезы под верхнюю толстую трубу рамы, указанные на фото выше красными стрелками, пока не вырезайте, поскольку вырезав их, новичкам будет сложнее трудиться. Другими словами при придании выпуклости верхней части бака, эти вырезы будут искажать форму и всегда искривляться.
Это я вырезаю их сходу (применяя корончатую фрезу на фото слева), так как знаю куда необходимо ударить при выколотке, дабы форма в местах вырезов не очень сильно изменялась (да и то, позже приходится мало подправлять).
А новичкам рекомендую сперва выколотить выпуклость, прокатать её, а уже позже вырезать вырезы под трубу рамы, так будет легче трудиться.
Какой инструмент нужен для придания выпуклости я уже писал (ссылки в верху текста), исходя из этого ненужно повторяться.
Положив лист на дубовый пенёк с углублением, либо на кожаную подушку, наполненную дробью либо песком, наносим удары сферическим молотком, неизменно выпрямляя лист руками, поскольку от ударов он всегда скручивается.
Иногда переворачиваем лист с шишками, и контролируем, дабы начавшая оказаться выпуклость, была однообразной (симметричной) как с права, так и слева. Учитываем да и то, что в середине выпуклость должна быть больше чем на краях, значит дабы добиться этого, большее количество ударов наносим в середине, а на краях меньше.
Но не редкость что в середине напротив выпуклость резко отличается от краёв, тогда проходимся молотком ближе к краям,мало отойдя от центра, как на фото слева.
Ещё до прокатки страницы на британском колесе, прекрасно видно, где лист более выпуклый, а где менее выпуклый, и конечно наносим ещё пара ударов в менее выпуклые места, что бы в итоге подогнать их к более выпуклым местам и достигнуть одинаковости правой и левой части (симметричности).
В то время, когда уже выколотка металла (верхней части) подходит к концу, другими словами выпуклость доходит до 50 — 60 мм, на этом этапе уже стараемся при выравнивании страницы (от постоянного скручивания) добиться неспециализированного радиуса закругления верхней части бака, при виде с боку (приблизительно как на фотографиях ниже).
Но тут также дело вкуса — кому то нравится более горбатый бак, а кому то более прямой. Так же форма загиба верхней части бака зависит и от конфигурации рамы.
В случае если у вас подбаковая труба рамы прямая, то значит и бак нужно будет делать не очень сильно горбатый. А вдруг подбаковая труба имеет форму дуги, то и бак соответственно возможно сделать более горбатым (при виде с боку).
Проверив выпуклость на симметричность со всех сторон (новичкам при проверке возможно воспользоваться картонным шаблоном), конечно плавное уменьшение выпуклости от середины к краям верхней части, возможно затевать её прокатку между роликами британского колеса, дабы выровнять шишки от ударов, и придать верхней части бака совершенную зеркальную поверхность (класс шероховатости поверхности по окончании прокатки, достигает от семи до девяти (7 — 9-го классов)).
Перед прокаткой необходимо приложить нижний ролик британского колеса с внутренней стороны к верхней части и убедиться, что он подходит своим профилем. И лучше забрать ролик с большей выпуклостью (меньшим радиусом), чем лист металла, а не с меньшей.
Прокатав верхнюю часть бака и добившись идеально ровной поверхности, удостоверьтесь в надежности ещё раз, всё ли ровно, поскольку на данный момент, в то время, когда поверхность идеально ровная, уже отлично видна вероятная несимметричность выпуклости правой и левой части. В случае если к примеру правая сторона менее выпуклая чем левая, то не поленитесь ещё раз прогуляться сферическим молотком по правой стороне, дабы сделать и правую и левую части симметричными.
По окончании дополнительных ударов, конечно снова прокатываем шишки на британском колесе и заново контролируем симметричность. В будущем, в то время, когда вы сделаете пара баков и придёт опыт, то все операции будут делаться с первого раза без всяких шаблонов и работа отправится стремительнее.
В то время, когда уже прокатаете верхнюю часть, другими словами полностью закончите её (приблизительно как на фото слева), сейчас уже возможно будет вырезать вырезы для трубы рамы.
Тут полезно применять корончатую фрезу, продемонстрированную на фото выше (как и для вырезания отверстия горловины бака, об этом ниже), ну и конечно болгарку, ножницы по металлу.
Громадное преимущество верхней части для того чтобы бака в том, что её кромки, каковые стыкуются с боковинами, имеют достаточно острый угол стыковки, и кромки нет необходимости закруглять посредством шринкера либо зигмашины. Лишь только верхние кромки боковинок бака будут мало закругляться на наковаленке, но об этом ниже.
Боковые стены бензобака (боковинки).
Завершив с верхней частью бака, переходим к изготовлению боковин, которых потребуется сделать 6 штук.
Другими словами необходимо будет изготовить 3 пары боковин, и любая пара имеет различную форму. И два фрагмента каждой пары, необходимо сделать как бы в зеркальном отражении (см фото ниже.)
Начинаем с двух какое количество, каковые будут размешаться позади бака (недалеко от седла). Тут нам снова же окажет помощь обычная бумага, которую нужно приложить к кромке верхней части и придавив пальцами к данной кромке, и поводив по ней (пальцы полезно запачкать в графитовом порошке от грифеля карандаша), сделать слепок, повторяющий по форме кромку верхней части.
Потом по слепку вырезаем ножницами бумагу, и приклеиваем её к кромке верхней части посредством скотча. Низ бумажной боковинки рисуем карандашом на собственное усмотрение (приблизительно как на фото) и после этого также вырезаем ножницами.
Совершенно верно так же делаем и бумажную боковинку на другой стороне и получаем, дабы оба бумажных шаблона имели однообразные размеры (сложив их совместно), как бы зеркальное отражение. Время от времени для этого приходится чуть чуть подгибать кромку одной стороны верхней части, дабы добиться полной одинаковости до тех пор пока бумажных боковинок (шаблонов).
Добившись одинаковости бумажных шаблонов боковинок, переносим их на железный страницу, обводим маркером, вырезаем и зачищаем заусенцы.
Лучше вырезать боковинки из металла больше (на несколько мм), чем бумажный шаблон, поскольку позже примерив фрагмент к верхней части бака, лишний металл неизменно возможно отрезать.
Потом нужно обоим боковинкам придать маленькую выпуклость, причём выпуклость будет не наружу, а вовнутрь бака. Возможно само собой разумеется при жажде покинуть боковинки плоскими, но если они будут иметь выпуклость вовнутрь, готовый бак будет смотреться намного круче.
Для придания выпуклости проделываем привычную операцию — выколотку, приблизительно до 10 — 12 мм глубины, по окончании чего прокатываем боковинки на британском колесе, дабы убрать следы от ударов.
Конечно глубина выпуклости обоих боковинок должна быть однообразной, а загиб боковинок обязан соответствовать форме кромки верхней части бака. Другими словами готовые боковинки должны нормально (без зазоров более 1 мм) стыковаться с верхней частью бака.
Дабы стыки кромок боковинок и кромок верхней части не имели через чур острый угол при их стыковке, конечно имели более прекрасный вид, полезно по окончании прокатки их на колесе, на закруглённой наковаленке ударами молотка, мало загнуть кромку боковинок в противоположную от выпуклости сторону, дабы оказалась форма, как на фото слева. Так необходимо будет сделать со всеми шестью боковинами (правильнее с их верхними кромками).
Должно оказаться как на фото слева, где я держу в руке готовую боковинку, на которой прекрасно видна и выпуклость и загнутая в другую сторону кромка.
При загибе кромки всегда проверяем, дабы кромки верха боковинки и кромки верхней части, имели однообразный радиус закругления по длине, другими словами стыковались нормально, без зазоров более 1 мм. В случае если что то не сходится, то мало подгибаем либо подрезаем боковинку, подгоняя радиус загиба под радиус кромки верхней части.
Добившись обычной стыковки, прихватываем боковинку к верхней части электросваркой, наряду с этим стараемся, дабы обе приваренные боковинки (и правая и левая) были прихвачены сваркой к верхней части бака под однообразными углами.
Это принципиально важно, поскольку в случае если угол, под которым будут приварены правая и левая боковинки будет различный, то потом дно бака окажется несимметричное.
Приварив задние боковинки бака с обоих сторон, возможно затевать изготавливать средние боковины. Тут всё делается совершенно верно так же, как я написал выше, начиная с бумажного шаблона (слепка), и переходя к металлу.
Причём нижние вырезы средних боковин, не обязательно должны быть спереди с «клыками», возможно сделать их и несложнее (кому как нравится).
Единственное, что тут мало сложнее, это то, что средние боковины нужно будет подгонять стыковать ещё с задними боковинками (и с передними также). Конечно то, что выпуклость (также приблизительно 10 мм) средних боковин вовнутрь бака, спереди медлено переходит в выпуклость наружу (что бы так именуемые «клыки» сделать выпуклыми наружу).
Сохраняю надежду это видно на фото слева. И конечно средние боковины, должны оказаться одинаковой выпуклости и одинаковой формы, другими словами симметричны в обоих плоскостях .
Подогнав и приварив средние боковины (в обязательном порядке под однообразными углами, это видно на фото перевёрнутого бака) к верхней части бака и к задним боковинкам, возможно приступать к изготовлению последней пары боковин — передних.
Снова же используем скотч и бумагу, приклеивая бумажный шаблон к верхней части бака, а в то время, когда убедитесь, что всё сходится, переносим это всё на листовой металл, и вырезаем.
Оказавшиеся два фрагмента передних боковин, конечно должны быть однообразными и по размерам и по рельефу (выпуклости). Прокатка на британском колесе таких небольших подробностей мало сложнее, поскольку ухватиться пальцами места мало.
И при прокатке необходимо не торопиться и быть аккуратным, дабы не прижать пальцы роликами. Но площадь таких подробностей весьма маленькая, соответственно они прокатываются весьма скоро.
Добившись симметричности и гладкого состояния обоих фрагментов, привариваем их под однообразными углами.
Тут само собой разумеется будет необходимо мало повозиться, дабы передние боковинки совершенно верно состыковать с верхней частью и с средними боковинами, в особенности недалеко от «клыков». Время от времени приходится мало подгибать фрагменты, в противном случае и мало подрезать ножницами по металлу.
Все боковинки необходимо при сварке прихватывать так, дабы верхняя кромка всех боковин, была ниже кромки верхней части (не выступала выше её).
Тогда при зачистке сварочные швы будут аккуратными, и их не потребуется шпаклевать. На этом этапе приварены все 6 (шесть) боковин, и уже видны очертания будущего бака.
При зачистке швов полезно пользоваться не болгаркой, а турбинкой с лепестковым кругом, как на фото слева. Но у кого её нет, подойдёт и простая маленькая болгарка, также с лепестковым кругом.
В то время, когда все 6 (шесть) боковин будут проварены снаружи к верхней части, полезно их ещё проварить изнутри (так надёжнее), так как дна бака до тех пор пока нет, и имеется возможность подступиться с горелкой.
Конечно, что внутренние сварные швы зачищать и шлифовать не требуется. При сварке само собой разумеется лучше применять аргонно-дуговой сварочный аппарат, но у кого его нет, то возможно обойтись и углекислотным полуавтоматом.
Дно бензобака.
По окончании приварки всех шести боковинок к верхней части бака, конечно сварки их между собой, остаётся сделать туннель и дно для верхней трубы рамы.
Дно имеет непростую форму и делается для для того чтобы бака из трёх частей: передняя часть, туннель и задняя часть. Для снятия слепка дна, подойдёт лучше калька, но возможно применять и простую бумагу. Сперва лучше снять слепок на бумаге с задней части дна и сделать её из металла, а позже уже и переднюю часть дна.
Ну и последним делается туннель.
Без оглядки на то, что дно делается плоским и его не требуется выколачивать, маленькая сложность всё таки имеется, поскольку вырезав по контуру бумаги лист металла задней части дна, его необходимо изогнуть так, дабы изгибы повторяли контуры низа боковин бака.
Изгибать дно (маленькие углы на дне) лучше на каком нибудь прутке, диаметром 10 — 12 мм, зажатом в тиски.
Перед этим отмечаем маркером линию загиба.
Дно бака (его кромки) должно при сварке быть ниже кромки боковин на 1 — 2 мм, (чуть утоплено вовнутрь) дабы оказались более надёжные сварные швы, поскольку проварить изнутри боковины и дно уже не будет возможности, лишь снаружи. Прихватив сваркой заднюю часть дна, снимаем бумажный слепок передней части дна (и переносим на металл и вырезаем), которая мало сложнее из-за клыков, и изогнуть переднюю часть дна необходимо в обоих направлениях ( сделать загиб по форме передних «клыков» и сделать загибы по форме боковых «клыков»).
Вырезав переднюю часть дна из металла, её необходимо сделать таковой длины, дабы при стыковке с задней частью дна, она наложилась не встык, а внахлёст, перекрыв заднюю часть приблизительно на 10 мм (это видно на фото).
Это необходимо чтобы обеспечить громадную жёсткость сварного шва в этом месте, поскольку тут будут ввариваться бобышки с резьбой (они видны на нижних фото), для крепления бака на раме.
Изготовление туннеля бака.
Проварив обе части дна с боковинами бака и между собой, зачищаем швы и затем остаётся изготовить и вварить туннель для подбаковой трубы рамы. Перед тем как изготавливать туннель, нужно прочертить линию на дне, которая дробит дно на две равные части.
Затем совершенно верно замеряем ширину вырезов (для трубы) в верхней части бака, и на такую же ширину чертим ещё две линии на дне (отойдя от первой линии на равные расстояния), по которым необходимо будет вырезать полосу лишнего металла дна.
Вырезав лишний металл, сейчас у нас уже имеется место, куда будет вставляться туннель.
На этом этапе (а возможно и раньше) уже необходимо вырезать корончатой фрезой отверстие под горловину бака (дабы возможно было без неприятностей высыпать стружку из бака), и высверлить отверстия в дне бака, под бобышки крепления бака к раме с резьбой, конечно отверстие под краник подачи бензина.
Горловину бака лучше приварить к верхней части изнутри, в то время, когда у вас ещё нет дна (в то время, когда ещё возможно подобраться с горелкой). Так как сварочный шов изнутри будет аккуратней. Но в случае если у вас хороший аргонно-дуговой аппарат, и хороший опыт сварки, то горловину возможно приварить бережно и снаружи бака.
Бобышки крепления бака к раме, я делаю из простого металлического прутка, диаметром 14 мм, от которого отрезаются отрезки долгой приблизительно 22 — 25 мм.
Потом в этих отрезках прутка (бобышках) сверлится глухое отверстие, глубиной 18 — 20 мм, и нарезается метчиком небольшая резьба М8х1. У кого нет сверлильного станка, то лучше заказать бобышки токарю, и футорку под бензокраник также.
Кстати, полезно будет просверлить ещё несколько отверстий в задней части дна (диаметр приблизительно 6 мм), в каковые после этого ввариваются несколько металлических трубочек, на каковые позже наденется резиновый шланг, для сообщения (протекания бензина) обоих половин бензобака.
Туннель вырезается из страницы металла и сворачивается буквой U на трубе подходящего диаметра (у меня труба 55 мм).
Дабы выяснить какой ширины потребуется лист металла для туннеля, берётся полоса плотного картона, сворачивается буквой U, и вставляется в место выреза. Причём её необходимо засунуть в том месте дна, где дно больше всего выступает (самое глубокое). Потом на полосе картона отмечаем риски, но с запасом по несколько сантиметров на сторону, поскольку позже лучше отрезать лишнее.
Переносим ширину дна на страницу металла и вырезаем его, пока в форме прямоугольника (сохраняю надежду с долгой будущего туннеля всё ясно, она равна длине бака, но лучше чуть больше).
Вырезанный из металла прямоугольник сейчас необходимо согнуть на трубе в форме буквы U, а дабы это сделать ровно, отмечаем на прямоугольном странице маркером его середину, дабы позже при изгибе, уложить лист на трубу, ориентируясь на эту линию, означающую середину будущего туннеля.
Согнув прямоугольник по форме (как на фото), вставляем его в вырез в дне бака, и сейчас отмечаем карандашом либо маркером (ведя линию по контуру дна), где необходимо отрезать лишнее.
Причём отрезать необходимо так, дабы туннель выступал из дна приблизительно на 2 — 5 мм (лишний металл по окончании сварки так как неизменно возможно сточить). Это разрешит сделать надёжный сварочный шов. Конечно ещё необходимо отметить, где обрезать лишний металл туннеля в месте выреза под раму, в районе рулевой колонки и недалеко от седла (в верхней части бака).
Остаётся сейчас приварить туннель к дну бака, а спереди и позади ещё и к верхней части бака, недалеко от вырезов под трубу рамы. Так же на этом этапе (а возможно и раньше) вставляются в собственные отверстия и привариваются бобышки с резьбой, для крепления бензобака к раме, конечно футорка для бензо-краника (лучше применять вакуумный краник), ну и две трубочки (диаметр 6 мм) сообщения обоих половин бака.
Все сварные швы дна, зачищаются так, дабы они выступали приблизительно на 2 — 3 мм, поскольку дно не проварено изнутри, и тут нужна прочность швов.
Исходя из этого стачивать их заподлицо на дне не советую.
Тем более, это же не верхняя часть, где всё на виду, и где швы стачиваются всецело (заподлицо). Не забываем, что верх и боковины у нас ещё упрочнены (проварены) изнутри, исходя из этого швы верха и боковинок бака, возможно сточить заподлицо, а швы туннеля и дна нежелательно.
По окончании всех сварочных работ, и зачистки сварных швов, бак нужно проверить на герметичность, заткнув в нём все лишние отверстия и подав через футорку бензо-краника сжатый воздушное пространство от компрессора. Давления всего в 1 кг.см (1 бар) вполне достаточно для проверки.
Подав воздушное пространство, все сварные швы промазываем кисточкой с мыльной водой, и в случае если где то имеется негерметичность, то она сходу обнаружится по мыльным пузырькам.
Напомню, что приобрести бензобак аналогичной формы не окажется, поскольку все каталоги пестрят стандартными изделиями, каковые уже всем изрядно поднадоели. А дабы заказать бак аналогичного типа в какой направляться кастом-мастерской (в случае если ещё отыщете в вашем регионе), вам нужно будет ждать какое то время, да ещё и выложить кругленькую сумму.
Исходя из этого имеется громадный суть, обзавестись нужным оборудованием, которое кстати возможно сделать также собственными руками ( по изготовлению оборудования, кое что возможно отыскать у меня на сайте, в рубрике «Мастерская. оборудование и Станки.», и эта рубрика всегда будет пополняться), и делать каждые баки самостоятельно, чего и вам хочу. В итоге, вы постоянно сможете сделать эксклюзивное изделие в единственном экземпляре, и наряду с этим израсходовать на новый страницу металла всего пара долларов.
Внизу рекомендую взглянуть нужный ролик, как Рон Коваль изготавливает занимательный бак для мотоцикла. И не смотря на то, что в том месте говорят на английском, в случае если наблюдать пристально, то всё достаточно ясно.
Не смотря на то, что, в случае если кому то что то неясно из данной статьи либо из видеоролика, то не стесняйтесь и задавайте собственные вопросы в комментариях, буду рад оказать помощь советом, в особенности новичкам.
Так же ниже публикую ещё один ролик моего канала, где я продемонстрировал, как изготовить фару для чоппера из простого металлического страницы.
Вот помой-му и все премудрости, по изготовлению бака чуть более сложной формы, и надеюсь, что изготовив пара бензобаков самостоятельно, все непонятные вопросы, каковые я возможно потерял в данной статье, по мере накопления у вас опыта, отпадут сами собой, удач всем!