На большинстве современных машин, основной элемент передней подвески — это телескопическая амортизаторная стойка, которая соединена в верхней части с кузовом автомобили особой опорой. И разобрать данный узел без особого инструмента весьма сложно, а иногда и нереально (особенно в случае если машина ветхая, и подробности в далеком прошлом не разбирались). Для лёгкой и стремительной разборки верхней опоры амортизаторной стойки, потребуется спецключ, что мы и разглядим в данной статье.
Многие амортизаторные стойки различных автомобилей, смогут существенно различаться по посадочным размерам и своей конструкции, но однако все стойки объединяет одинаковый принцип работы их верхнего крепления.
В частности — каждая стойка должна иметь возможность вольно проворачиваться, при поворотах автомобили, и вольно качаться относительно кузова автомобиля, от сотрудничества передней подвески от разных неровностей дорожного покрытия.
Из сказанного выше легко сделать вывод, что принцип работы у всех стоек однообразный и верхние опоры разных марок машин конструктивно схожи. В большинстве случаев шток амортизатора 3 соединяется посредством гайки 2 с чашкой 1 (см рисунок 1, а). Из рисунка видно, что разобрать такую опору возможно без неприятностей, но лишь в случае если имеется в наличии особый инструмент. Так как чтобы открутить гайку, нужно удержать от проворачивания шток амортизатора.
К тому же надеть на гайку головку из простого комплекта инструмента как правило не удастся, поскольку головка может не уместиться в узком гнезде чашки из за собственного громадного наружного диаметра (не на всех автомобилях), либо головка не наденется на гайку по причине того, что в ней верхнее отверстие меньше диаметра штока амортизатора. Ну и наконец головку необходимо чем то крутить, а шток наряду с этим проворачиваться не должен — его необходимо чем то удерживать. Напрашивается естественный вывод, что без особого инструмента тут не обойтись.
Неприятность может стать ещё острее, в случае если учесть, что размер под ключ гаек амортизаторной стойки у производителей машин различных марок не редкость на 17, 19, 21, 22, 27 и др.
И слава Всевышнему, что эти гайки имеют простые шесть граней, в отличие от финиша штока амортизатора — тут полёт фантазии конструкторов более разнообразен. Что тут лишь не видится (см. рисунок). Во первых различные штоки отличаются своим диаметром, а во вторых форма финиша штока, а правильнее фантазия конструкторов, не знает слова СТАНДАРТ.
Правда значительно чаще попадается круглая форма финиша штока с двумя выборками (лысками) под простой рожковый ключ, но на некоторых машинах попадаются штоки уникальных форм, каковые изображены на рисунке.
И само собой разумеется оптимальнее изготавливать ключ, основываясь на размеры штока и гайки собственного автомобиля, не смотря на то, что для многих автомобилей ваш ключ подойдёт также. В данной статье я предложу два варианта ключа для переднеприводных вазовских машин, но они смогут подойти и для некоторых иномарок.
В случае если же не подойдут, то значит вам необходимо будет изготовить ключ, как я уже сказал, исходя из размеров как раз вашей стойки.
Один из вариантов спецключа для амортизаторной стойки.
Верхний узел крепления стойки и спец ключ для его разборки.
Тут продемонстрирована работа переходника без резьбы.
1 — чашка, 2 — гайка, 3 — шток, 4 — наружный переходник, 4,а и 5,а предназначены для варианта с резьбой
Первый вариант продемонстрирован на рисунке 1,а. Тут внешний 4 и внутренний 5 переходники — это отдельные подробности, каковые имеют наружные шестигранники под ключи на 13 и 22 мм.
При применении этого ключа, основное необходимо следить, дабы оба переходника (4 и 5) были надеты до конца на шток и гайку, дабы исключить повреждение их граней.
А второй вариант, продемонстрированный на рисунке 1,б, более универсален, поскольку оба переходника связаны между собой посредством резьбы М18 х1,5 и с таким же шагом резьбы как на штоке. Резьба разрешает регулировать между собой положение подробностей 4,а и 5,а, да так, дабы в ходе работы прижимать приспособу как единое целое, дабы не повредить грани на гайке и штоке.
Второй вариант, на рисунке слева, где продемонстрирована работа переходником с резьбой
5 — внутренний переходник для варианта без резьбы.
5,а — резьбовой переходник для варианта с резьбой.
В то время, когда начнёте откручивать гайку, установите начальное положение переходников, как продемонстрировано на рисунке 1,б красной стрелкой. И наряду с этим гайка будет свинчиваться со штока и подниматься по резьбе в один момент с внешним переходником.
И в то время, когда гайка коснётся внутреннего переходника, то подниматься будет и он, но уже при слабом упрочнении, которое не повредит шток амортизатора.
Какое из двух обрисованных приспособ вы изготовите, решать вам, но направляться учесть, что при изготовлении таких спецключей, может появиться одна неприятность — КАК выфрезеровать внутренние шестигранники, в особенности несквозные? Так как простой фрезерный станок привычного вам фрезеровщика может не совладать с таковой операцией.
Возможно само собой разумеется выполнить внутренние шестигранные поверхности посредством новейших технологий, к примеру применять электроэрозионную. Она трудится на базе разрушения токопроводящих материалов (и конечно металлов) под действием импульсных разрядов. Но такая обработка как правило недоступна многим, поскольку на большинстве фабрик её попросту нет.
Я предлагаю более несложный и дешёвый вариант. Приобрести накидные головки под нужный вам размер (головки на данный момент имеется в продаже по отдельности и причём с двумя шестигранниками — внутренним и наружным как на фото слева), и дать токарю их на проточку, дабы уменьшить толщину их стенок, в случае если само собой разумеется толщина головки не разрешает надеть её на гайку (из-за чашки стойки).
А после этого отрезать головку на нужную длину, нарезать резьбу с шагом как у штока и удлинить посредством резьбовой вставки, либо укоротить её как вам нужно, если она напротив долгая. Останется выбрать фрезой в ней окна, как продемонстрировано на рисунке, для ключа, удерживающего шток от проворота.
В случае если же в штоке имеется сверху проточка под отвёртку, то тогда необходимо будет всего лишь рассверлить квадратное отверстие в головки, дабы оно было чуть больше диаметра штока.
По большому счету всё зависит от конструкции как раз вашей стойки.
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь людям, привыкших обслуживать собственную машину собственными руками, изготовить инструмент для разборки амортизаторной стойки, благодаря которому вы легко и без неприятностей произведёте нужный ремонт в собственном гараже; удачи всем!