Эта статья о ремонте главного цилиндра сцепления будет нужна и обладателям мотоциклов с гидравлическим приводом сцепления.
Как правило, в то время, когда прокачка гидравлического привода сцепления не оказывает помощь, и к тому же видно подтекание тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления, требуется его замена либо ремонт. В данной статье мы разглядим устройство рабочего и главного цилиндров сцепления и их главные неисправности, из которых станет светло — поменять основной, рабочий цилиндр, либо ремонтировать их.
Прокачка сцепления подобна прокачке тормозов (о ней читаем тут) и в случае если по окончании очередной прокачки гидропривода, педаль сцепления всё равняется проваливается, и наряду с этим ещё и коробка передач не хорошо трудится, то с цилиндрами (главным либо рабочим необходимо что то делать. К тому же это подтвердит постоянное понижение уровня рабочей (тормозной) жидкости в бачке гидропривода сцепления, ну либо подтекание жидкости из цилиндров (либо через соединение шлангов с этими цилиндрами).
Дефектовку и ремонт рабочего и главного цилиндров сцепления мы и разглядим ниже, но перед этим желаю заявить, что дефектовка главного и рабочего тормозных цилиндров делается совершенно верно так же, и об этом рекомендую почитать вот в данной статье.
Основной цилиндр сцепления.
Устройство гидравлического сцепления.
Подробности каковые в большинстве случаев необходимо заменить при ремонте: 6, 8, 18, 19, 20, 24,
По большому счету принцип дефектовки подробностей как главного, так и рабочего цилиндра однообразный, и исходя из этого по отдельности их ненужно обрисовывать.
А тем кто не желает заморачиваться в ремонте главного цилиндра сцепления (либо рабочего цилиндра), дабы сэкономить определённую сумму денег на приобретение нового цилиндра, то направляться всего лишь снять с автомобиля основной цилиндр сцепления, и отправившись с ним в автомагазин, приобрести новый и установить вместо ветхого.
В наборе с новым цилиндром в обязательном порядке удостоверьтесь в надежности уплотнительные (в большинстве случаев бронзовые) шайбы, каковые устанавливаются под болт крепления гидравлического шланга к цилиндру, а вдруг их нет, то купите их раздельно и установите вместо ветхих.
Уплотнительные шайбы для крепления гидравлического шланга в большинстве случаев необходимы для герметичного присоединения его к рабочему цилиндру (тому что внизу, что давит на вилку сцепления), а к главному цилиндру в большинстве случаев подсоединяется металлическая трубка с конусной гайкой (но на мотоциклах с гидравлическим сцеплением везде шланги).
По окончании установки нового цилиндра вместо ветхого, подсоединяем к нему гидравлический шланг (трубку) применяя новые уплотнительные шайбы, и затем доливаем в бачок тормозную жидкость и прокачиваем совокупность.
Но как правило замена главного либо рабочего цилиндра полностью не оправдана, поскольку необходимо всего лишь заменить износившиеся резиновые подробности (манжеты), каковые имеется в ремкомплектах, продающихся в магазинах.
Дабы новичкам было легче осознать неисправность цилиндра и заменить изношенные подробности, полезно ознакомиться с устройством главного либо рабочего цилиндра и как он трудится. Об устройстве я уже писал и желающие смогут взглянуть об этом в статье про его неисправности и сцепление вот тут. Но и тут направляться мало добавить для новичков.
Устройство главного цилиндра сцепления.
Подробности каковые в большинстве случаев меняют при ремонте: 4, 5, 8, ну и поршень под номером 9, в случае если на нём имеется следы износа, либо имеется новый в ремкомплекте.
Основной цилиндр сцепления является металлический отполированный в цилиндр (см рисунок слева и фото выше), в котором имеется уплотнения и поршень.
Говоря несложнее, поршень, при нажатии педали сцепления, сжимает в цилиндре тормозную жидкость. Сжимает я говорю условно, поскольку из физики как мы знаем, что жидкость нереально сжать.
Жидкость чуть сжимается и создаётся громадное давление, которое по гидравлическому шлангу (либо металлической трубке) передаёт упрочнение на поршень рабочего цилиндра, а тот со своей стороны передаёт упрочнение на шток, торчащий наружу из рабочего цилиндра. Потом шток передаёт упрочнение на вилку сцепления, которая посредством выжимного подшипника отжимает (разъединяет) ведомый и ведущий диски сцепления — сцепление отключено.
При отпускании педали сцепления, давление в гидроприводе падает, и вилка и педаль сцепления отходит (посредством пружин) назад, и от этого диски сцепления (ведущий и ведомый) снова слипаются — сцепление включено. Принцип работы несложен, и трудится превосходно, пока давление тормозной жидкости не ослабевает в следствии утечки её, либо попадания в совокупность воздуха.
И то и другое происходит как правило из-за износа уплотнительных резиновых манжет, каковые со временем стираются, либо легко резина стареет и трескается со временем. Воздушное пространство может попадать в совокупность и от негерметичности уплотнительных колец, каковые устанавливаются в месте подсоединения гидравлического шланга (либо трубки) к цилиндру.
В большинстве случаев негерметичность легко обнаруживается, в случае если прекрасно осмотреть цилиндр, либо место примыкания шланга (либо трубки) к цилиндру. В этом месте всё должно быть полностью сухо, и в случае если обнаруживается кроме того лёгкое «запотевание» (показатели утечки тормозной жидкости), то необходимо в обязательном порядке заменить уплотнительные кольца новыми.
И главный ремонт содержится именно в замене износившихся манжет, каковые уже не смогут удержать громадное давление в совокупности. Ещё не редкость изнашивается сам поршень (либо его резиновые кольца), либо зеркало цилиндра, но это не редкость значительно реже, и в большинстве случаев происходит из-за порванного пыльника надетого на цилиндр.
В то время, когда пыльник порван, то в цилиндр попадает грязь, которая так же как абразив царапает зеркало и поршень цилиндра. Это особенно часто бывает не на главном цилиндре, что расположен вверху под капотом, а на рабочем цилиндре, что установлен под машиной и подвержен потокам грязи и воды.
За пыльником рабочего цилиндра направляться чаще присматривать, и при появлении на нём трещин, либо тем более разрывов, сходу заменить (см. фото слева).
В противном случае от попадания грязи и воды, рабочий цилиндр продолжительно не протянет.
Как правило направляться заменить и поршень (либо резиновые кольца, каковые надеваются на кое-какие поршни), особенно в случае если имеется в ремкомплекте новый поршень, а вдруг при разборке ещё обнаруживаются царапины на зеркале цилиндра (либо раковины от коррозии), тогда не нужно заморачиваться с ремонтом, а лучше заменить цилиндр в сборе.
Так как тормозная жидкость имеет весьма хорошее проникающее воздействие, и она будет потом выходить наружу по этим царапинам, даже в том случае, если резиновые манжеты будут установлены новые.
Для полной разборки на многих цилиндрах имеется особая пробка-заглушка, которую необходимо открутить (см. фото слева).
А при сборке цилиндра, под эту пробку направляться в обязательном порядке подложить новую уплотнительную прокладку.
В случае если же при разборке цилиндра (как главного, так и рабочего) на зеркале не найдены царапины, риски, коррозия, то ремкомплект для вашего цилиндра и устанавливаем все подробности из ремкомплекта вместо ветхих, кроме того не изношенных на вид. Обновление подробностей ни при каких обстоятельствах не помешает, поскольку резина имеет свойство стареть, даже в том случае, если машина стоит в гараже без перемещения.
По окончании снятия главного цилиндра с автомобили — он в большинстве случаев крепится под капотом на двух шпильках либо двух болтах, каковые направляться открутить, (ну и гидравлическую трубку также направляться открутить от цилиндра), разбираем цилиндр (пластмассовый бачок для тормозной жидкости снимать не обязательно, в случае если между ним и цилиндром всё сухо).
Перед заменой подробностей полезно промыть и остальные и цилиндр подробности свежей тормозной жидкостью, (не используем бензин либо соляру) и перед установкой новых подробностей, смазать и зеркало цилиндра и все подробности свежей тормозной жидкостью.
Остаётся установить цилиндр на собственное место с новыми прокладками и деталями (они в большинстве случаев входят в ремкомплект). В кое-какие ремкомплекты (как на фото слева) входят и стопорное кольцо и новая пружина, каковые также нужно заменить новыми, поскольку упругость этих железных подробностей также со временем теряется, и их обновление ни при каких обстоятельствах не помешает.
Установив на место новый либо отремонтированный основной либо рабочий цилиндр, подсоединяем к нему трубку (либо гидравлический шланг — на рабочем цилиндре) и затем доливаем в бачок свежую тормозную жидкость и прокачиваем совокупность, наряду с этим додавая тормозную жидкость, в случае если уровень в бачке упадёт.
Как я уже сказал, прокачка гидравлической совокупности сцепления подобна прокачке тормозов, об этом возможно почитать кликнув на самую верхнюю ссылку в начале данной статьи, либо детально почитать про прокачку сцепления в статье «его неисправности и сцепление» — третья ссылка в верху данной статьи.
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь начинающим водителям вернуть обычную работоспособность главного цилиндра сцепления (либо рабочего), и вернуть педали сцепления обычную упругость, удач всем.