Об устройстве жидкостной совокупности охлаждения мотоциклов я уже писал, конечно о обычных неисправностях, каковые смогут случиться в пути и привести к перегреву двигателя. Желающие смогут почитать об этом тут. В данной же статье мы дополнительно разглядим компоненты жидкостной совокупности охлаждения мотоцикла, конечно разглядим кое-какие неисправности более детально, и уточним кое-какие полезные советы и способы ремонта, которых нет в первой статье.
Прочесть всё таки рекомендую обе статьи, и тогда у вас будет достаточный количество знаний, для независимого обслуживания мотоциклов с жидкостным охлаждением. Это полезно, поскольку качественный мотосервис с грамотным персоналом имеется пока только в больших городах, а в глубинке обладателям мотоциклов приходится всё делать самим.
А по большому счету, умелый и наблюдательный шофер, по перемещению и положению стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости, может найти, нормально ли трудятся компоненты совокупности охлаждения. Так как в то время, когда все компоненты совокупности исправны, то по окончании запуска мотора и по окончании его прогрева, стрелка прибора через пара мин. установится в среднее положение и замрёт в том месте без лишних дёрганий. Ну а в то время, когда мотоциклу нужно будет остановиться и продолжительно находиться с трудящимся двигателем (к примеру в пробке), то стрелка указателя температуры может подкрасться к красной территории прибора, и в случае если вся совокупность охлаждения (все её компоненты)исправна, то стрелка ни при каких обстоятельствах не пересечёт красную линии (территорию, означающую перегрев).
В случае если же двигатель вашего байка прогревается весьма долго, а стрелка указателя температуры всё время дёргается в движении либо двигается вверх-вниз по шкале прибора, а по мере прогрева стрелка пробует подойти либо войти в красную территорию, то с совокупностью охлаждения либо с каким нибудь из её компонентов что то не так. И необходимо искать обстоятельство. По большому счету рекомендую быть наблюдательным и изначально запомнить на вашем исправном мотоцикле, как ведёт себя стрелка прибора температуры при прогреве двигателя, в движении, в пробках и т.д. Это окажет помощь вам потом легко подметить сбой в совокупности охлаждения по поведению стрелки.
Термостат.
1 — Крышка корпуса термостата, 2 — датчик температуры (на некоторых мотоциклах крепится в другом месте), 3 — корпус термостата, 7 — штуцер для удаления воздуха из совокупности, 8 — минусовая клема (масса).
В случае если на протяжении прогрева и работы двигателя вашего мотоцикла, стрелка указателя температуры бегает по всей шкале прибора, то наверняка не хорошо трудится либо по большому счету перестал работать термостат. От этого может довольно продолжительное время прогреваться двигатель.
На большинстве мотоциклов добраться до термостата достаточно легко (в одноцилиндровых двигателях некоторых мотоциклов, чаще кроссовых, термостат может пребывать в самой головке мотора). Перед тем, как вынуть термоэлемент из корпуса, слейте антифриз и после этого вскрыв корпус, извлеките и осмотрите термоэлемент. Его клапан должен быть всецело закрыт, а вдруг нет, то это и имеется обстоятельство продолжительного прогрева мотора вашего байка.
Замените не всецело закрывающийся термоэлемент исправным и предназначенным как раз для вашей модели мотоцикла
Термостат в разобранном виде.
1 — крышка, 2 — датчик температуры в крышке, 3 — корпус термостата, 4 — резиновое уплотнительное кольцо, 5 — термоэлемент, 6 — болты крепления крышки термостата к корпусу.
В случае если же при извлечении вы найдёте, что клапан термоэлемента всецело закрыт, то для собственного успокоения направляться проверить раскрывается ли клапан при нужной температуре (находим в мануале вашего мотоцикла либо не редкость температура выбита на корпусе термоэлемента), либо по большому счету раскрывается ли он.
Как проверить термостат, я повторяться не буду, и желающие легко смогут это определить, кликнув по самой верхней ссылке в тексте.
Кстати, двигатель любого современного транспортного средства с жидкостным охлаждением, может перегреваться и с исправной совокупностью. К примеру в случае если вместо антифриза кто то вздумает залить в совокупность воду. Так как как мы знаем, температура кипения воды ниже чем у обычного антифриза, и на протяжении работы мотора смогут появиться паровые пробки, каковые возможно помогут местному перегреву какой то части цилиндров двигателя либо его головки.
И ещё об антифризе.
В состав современных антифризов вводят особые скользкие присадки, каковые снижают износ сальника помпы (насоса). Ну а в воде этих присадок конечно нет, и сальник помпы достаточно скоро изнашивается. И самое основное — радиаторы современных автомобилей и мотоциклов изготавливают их алюминиевого сплава, что весьма не обожает воду и отечественный отечественный Тосол. Для таких радиаторов (да и для рубахи охлаждения блока двигателя также) рекомендован антикоррозийный (чаще красный) антифриз, что окажет помощь предохранить ваш мотор и радиатор от коррозии их полостей и внутренних стенок ( в состав современного антифриза вводят антикоррозийные ингибиторы коррозии).
Исходя из этого при покупке у кого то бэушного мотоцикла, кроме того не пробуйте поинтересоваться у бывшего обладателя, что у него в совокупности, а просто слейте то, что в том месте находится и замените свежим антифризом.
И в случае если кроме того в том месте окажется антифриз, то сливая его обратите внимание на его цвет. В состав антифризов вводят особый краситель, что со временем меняет цвет (обесцвечивается). И вместе с обесцвечиванием, в антифризе вырабатываются (стареют) особые присадки, каковые предназначены для обычной работы совокупности охлаждения современных автомобилей и мотоциклов.
Старение присадок происходит приблизительно через два сезона эксплуатации, и замену антифриза производители советуют проводить приблизительно через такой же срок (в большинстве случаев 2 года).
В случае если сливая жидкость из совокупности охлаждения, вы найдёте, что слитая жидкость рыжего цвета либо мутная, то наверняка данный байк эксплуатировался на воде, либо легко в радиаторе была течь, и бывший хозяин засыпал в радиатор порошковый герметик, либо того хуже горчицу. Это имело возможность привести к отложениям на стенках радиатора и эти отложения имели возможность кроме того закупорить кое-какие узкие трубки, и от этого имела возможность снизиться свойство радиатора нормально охлаждать жидкость.
При таких условиях нужна промывка радиатора особым средством, каких на данный момент в продаже полно (лишь пристально просматривайте инструкцию).
Но оптимальнее промывать радиатор сняв его с мотоцикла, поскольку отложения, разбухшие и отслоившиеся от стенок (под действием химии), смогут пойти путешествовать по совокупности и прикончить помпу, либо заблокировать термостат. По окончании промывки радиатора от остатков герметика, смогут показаться течи, каковые нужно будет устранять, но так как это однако лучше и существенно дешевле, чем ремонт перегретого двигателя либо перегретой головки.
О том, что соты радиатора должны быть чистыми, я уже писал, добавлю лишь, что в случае если от попадания камней соты радиатора смялись, то рекомендую бережно выправить их посредством отвёртки (см. фото).
А как проверить радиатор на герметичность (в случае если у вас имеется подозрение на течь) читаем вот тут. Кстати, радиатор до тех пор пока холодный может и не течь, а при нагреве трубки его увеличиваются и жидкость начинает просачиваться. При таких условиях проверка его на герметичность легко нужна.
В то время, когда станете поменять антифриз, то при заливке свежего, смогут появиться воздушные пробки, вызывающие местный перегрев двигателя, в особенности в то время, когда лишь он заведётся. Дабы избавиться от воздушных пробок, я уже писал, что необходимо при заливке сминать резиновые шланги руками, и пузырьки выходящего воздуха будет видно в горловине радиатора. Но желаю добавить, что на многих двигателях существует особый штуцер для выпуска воздуха (практически такой же, как на тормозных суппортах), либо мелкий краник. И находятся они в самой верхней точке совокупности охлаждения.
На некоторых байках штуцер 7 для выпуска воздуха возможно найти внизу корпуса термостата (см. второе фото сверху).
Но направляться учесть, что при таком размещении штуцера, при холодном двигателе (в то время, когда термостат закрыт), выпустить воздушное пространство не удастся, и направляться дождаться в то время, когда мотор мало прогреется и термостат чуть приоткроется, вот тогда и необходимо будет выпустить воздушное пространство, чуть отвернув штуцер (покажется выход пузырьков и характерное шипение). В то время, когда шипение закончится, штуцер зажимаем, но без фанатизма, поскольку на финише его имеется притёртый конус, и герметичность тут хорошая, и очень сильно затягивать не нужно, поскольку корпус термостата из достаточно хрупкого лёгкого сплава.
По окончании прогрева двигателя, давление в совокупности охлаждения должно быть выше давления, и наряду с этим температура охлаждающей жидкости делается ещё выше. И исходя из этого явления конструкторы мотоциклов делают площадь радиатора меньше. Исходя из этого величина обычного давления должна быть в норме.
Для каждого двигателя эта величина собственная, но величины давления различных двигателей отличаются не очень сильно и находятся в пределах приблизительно от 1,1 до 1,3 кг на см?. Для контроля давления возможно само собой разумеется при жажде установить манометр, врезав его в шланг совокупности, но в этом нет особенной необходимости, поскольку давление легко проконтролировать и рукой.
У холодного двигателя резиновые патрубки на ощупь вялые, а по мере прогрева мотора они становятся упругими, и это значит, что с давлением в совокупности всё в порядке. В случае если шланги вялые и при тёплом двигателе, и вы уверены,что помпа в исправном состоянии, то наверняка виновниками являются клапаны в пробке радиатора. О клапанах в пробке радиатора я уже писал детально в первой статье (ссылка в самом верху текста), а вот как проверить работу этих клапанов посредством несложного приспособления, об этом рекомендую почитать вот тут.
В случае если же с пробкой и её клапанами всё в порядке, то ищите течь в совокупности. В случае если прохудилась прокладка между головкой и блоком, то при таких условиях возможно замечать выход пузырьков воздуха из расширительного бачка, в то время, когда двигатель трудится. Но в большинстве случаев смогут позволять течь ветхие шланги, а течь возможно столь незначительной, что в большинстве случаев капель антифриза на полу вы не увилите — он успевает испаряться. При таких условиях, выяснить правильное место утечки охлаждающей жидкости и утраты давления в совокупности, окажет помощь опрессовка совокупности, о которой вы детально определите вот в данной нужной статье. Утечка возможно ещё из штуцера и соединения шланга.
В этом случае необходимо будет снять шланг, прекрасно его стереть в месте соединения с железным штуцером, после этого обезжирить, обмазать герметиком (рекомендую Виктор рейнз) и одев на штуцер затянуть хомутом. Запускать двигатель направляться не ранее, чем через час.
Не забудьте проверить и работу вентилятора. Я уже писал, что поток воздуха исправного вентилятора, обязан притянуть листок бумаги к наружной стенке радиатора — это при трудящемся моторчике.
Но контролировать вентилятор необходимо и в то время, когда мотор не работает (не забудьте отключить зажигание). Для начала прокрутите рукой пропеллер, он обязан вращаться не весьма легко и без заеданий. В случае если вал вращается через чур легко, значит зависли либо стёрты щётки электродвигателя. В случае если же он вращается туго, то введите в зазор между валом и втулками (подшипниками) из шприца мало масла, прокручивая пропеллер рукой и постарайтесь создать его.
Так как в случае если обороты моторчика упадут, то охлаждения радиатора (стоя в пробке) будет не хватает, и это страшно.
Потом удостоверьтесь в надежности люфт вала пропеллера, покачав вал рукой. В случае если найдёте люфт, то нужно моторчик разобрать, и поменять его втулки на обычные подшипники, как я обрисовал вот в данной статье. Это разрешит многократно расширить ресурс моторчика вентилятора, и тревожиться о том, что моторчик вентилятора заклинит, и что ваш двигатель мотоцикла закипит стоя в пробке, вы больше не станете. Так как время, от заклинившего моторчика вентилятора, до заклинившего двигателя вашего мотоцикла весьма маленькое.
Удостоверьтесь в надежности, в нужную ли сторону вращается пропеллер вентилятора. Частенько не редкость, что по окончании вмешательства не умелых «электриков», вентилятор вращается не в ту сторону (должен быть поток воздуха в сторону двигателя). Вернуть моторчику верное вращение, возможно всего лишь перекинув полярность подключенных к нему проводов (поменять плюс с минусом).
Как проверить датчик включения вентилятора, я уже писал в первой статье. Но добавлю, что эта проверка весьма несложна. Запустите двигатель мотоцикла и прогрейте его до рабочей температуры. И в то время, когда стрелка указателя температуры на приборной панели подойдёт к красной линии (мотоцикл так как стоит без потока и движенья встречного ветра), моторчик вентилятора обязан начать трудиться.
Если он не получил, то снимите провод от датчика температуры и подключите данный провод к раме байка. В случае если моторчик получил, то виноват датчик температуры, поменяйте его. В случае если нет, то неприятности в самом моторчике вентилятора либо в подходящих к нему проводам.
Не редкость такая обстановка, в то время, когда вентилятор включается лишь тогда, в то время, когда стрелка уже зашла в красную территорию. Не допускайте в таковой ситуации трудиться двигателю более полторы 60 секунд, глушите его.
В таковой ситуации лжёт либо сам прибор (указатель на панели устройств) либо датчик указателя температуры, что может на некоторых моделях мотоциклов размешаться рядом с датчиком включения вентилятора (см. фото), либо лжёт датчик включения вентилятора.
Слева продемонстрировано размещение датчика включения вентилятора внизу радиатора. А на правой фотографии (на втором мотоцикле) продемонстрировано, что датчик включения указателя 1 и датчик вентилятора температуры 3 расположены рядом. А между ними крепится винтом минусовая клема массы 2.
Как проверить датчики посредством мультиметра, я написал в первой статье (самая верхняя ссылка в начале текста). Но возможно датчик включения вентилятора заведомо исправным и попытаться опять запустить двигатель. Повторяется также самое? Значит неисправны либо стрелочный прибор, либо датчик температуры и их направляться проверить по порядку (повторяя опыт с запуском двигателя) либо заменить исправными. Кстати, удостоверьтесь в надежности все клеммы на всех датчиках, и в случае если найдёте окись, то зашлифуйте их до блеска.
Так как если они окислены, то на них образуется переходное сопротивление, которое будет ощутимо искажать верные показания прибора указателя температуры. Провод, дублирующий массу (см фото слева) также должен иметь хороший электрический контакт, исходя из этого не забудьте шлифануть и его место и клемму, куда эта клема присоединяется.
Вот помой-му и все подробности, каковые нужно знать любому мотоциклисту, имеющему байк с двигателем «водянкой» и каковые разрешат легко выяснить и устранить неисправности в совокупности жидкостного охлаждения мотоцикла; удачи всем!