Диагностика двигателя через определённое время (по окончании определённого пробега) разрешит любому автовладельцу своевременно распознать износ каких то подробностей и разрешит не допустить последующий дорогостоящий ремонт и быстрый износ любого мотора. В данной статье будет детально обрисовано, как произвести диагностику двигателя собственными руками (и ушами) и не смотря на то, что на данный момент компьютерная диагностика разрешает сделать всё действенно и скоро, но при определённых знаниях (каковые будут обрисованы ниже) и грамотном подходе, всё возможно сделать не хуже чем в дорогом автосервисе, причём за безвозмездно у себя в гараже.
Конечно же кое-какие электронные компоненты современных впрысковых и дизельных машин без современного оборудования (о некоторых устройствах читаем тут и вот тут) не сделаешь, и без соответствующих знаний также.
И конечно же все эти знания нереально обрисовать в одной статье. Но кто желает изучить диагностику самых современных иномарок и стать грамотным диагностом самых современных двигателей, напичканных электроникой и на этом прекрасно получать, рекомендую кликнуть на баннер ниже и изучить нужный видеокурс.
Но на большинстве более ветхих автомобилей и мотоциклов, которых ещё бегает достаточно большое количество, возможно сделать полную диагностику двигателя самостоятельно посредством несложных устройств, конечно на слух.
Многие автовладельцы из-за отсутствия времени либо денег (значительно чаще денег) отказываются от профилактической диагностики собственного автомобиля не вспоминая над тем, что легче и ощутимо дешевле не допустить, чем лечить.
Кроме этого многие обладатели самых мотоциклов и современных автомобилей сохраняют надежду на то, что электронная совокупность самодиагностики своевременно распознает все неполадки и оповестит водителя на дисплее современной приборной панели.
Как правило это не верно, поскольку совокупность самодиагностики не имеет возможности распознать все систем и неполадки механизмов современной автомобили.
направляться знать коды неточностей совокупности диагностики как раз вашего двигателя, и в соответствии с этим кодам выявлять неисправность. На современных автомобилях большая часть кодов говорит о выходе из строя какого именно то датчика, которым напичканы современные автомобили. Подробнее о независимой компьютерной диагностике автомобиля (на примере автомобилей компании Форд) возможно взглянуть в видеоролике ниже.
Оснащены грамотной совокупностью самодиагностики только самые мотоциклы и современные автомобили.
Исходя из этого ни при каких обстоятельствах не помешает водителю более ветхих автомобилей мочь самостоятельно, грамотно и своевременно распознать все небольшие неполадки, и не разрешить им перерасти в большие проблемы.
Диагностика двигателя — с чего начать.
А затевать необходимо с внешнего осмотра силового агрегата, поскольку исправный мотор должен быть полностью сухим.
О внешнем осмотре и не только о нём я уже писал в статье как проверить двигатель. В случае если видны какие конкретно то следы утечки жидкостей, то нужно их устранить, поскольку они в любую секунду смогут перерасти в более сильные и приведут к повышенному расходу масла и др.
Выяснить правильные места виновника и утечки этого возможно лишь по окончании верной мойки двигателя. По окончании того как мотор шепетильно отмыт, заводим его и когда мотор прогреется (в противном случае и раньше) места утечки тут же обнаружатся — указано красной стрелкой на фото слева.
Места утечки тосола либо антифриза выяснить мало сложнее, поскольку в местах малых утечек нагретая охлаждающая жидкость тут же испаряется. Другими словами получается, что жидкость куда то уходит, её приходится всегда доливать, но распознать места утечек не получается. Как выяснить куда уходит охлаждающая жидкость и посредством каких несложных приспособлений, я детально обрисовал вот тут и вот тут.
И без того, допустим внешний осмотр вашего двигателя продемонстрировал, что он сухой и что поменять сальники коленвала либо сальники распредвала не требуется, да и с прокладками поддона и крышки клапанов, и с прокладкой головки всё в порядке.
Значит идём дальше и сейчас нам направляться выкрутить свечи и пристально их осмотреть. Цвет нагара на свечах вашего двигателя может очень многое поведать о его состоянии, причём не хуже самого современного и дорогого диагностического стенда. Весьма детально о том, что свидетельствует цвет нагара на свечах зажигания рекомендую почитать вот тут.
Сохраняю надежду со свечами вашего мотора всё в порядке, нагар на них имеет светло-коричневый цвет, а не рыжий либо тёмный, значит идём дальше. В случае если нет, то значит переходим по ссылке чуть выше, на статью о цвете нагара и детально читаем.
А дальше нам предстоит запустить мотор и пристально прослушать его работу, поскольку по шумам возможно выяснить очень многое, в особенности до тех пор пока мотор холодный.
О прослушивании мотора мы ещё поболтаем ниже, а до тех пор пока мы не завели двигатель, рекомендую замерить компрессию компрессиметром (продемонстрирован на фото слева) на холодном моторе, поскольку компрессия очень многое поведает о состоянии цилиндропоршневой группы, конечно о состоянии клапанов (в случае если компрессия увеличивается до нормы по окончании заливки масла в цилиндры, то изношена поршневая несколько, в случае если заливка масла в цилиндры не оказывает помощь и компрессия не увеличивается, значит неприятность в клапанном механизме — утечка через тарелок клапанов и сопряжения сёдел).
Какой должен быть показатель компрессии на исправном двигателе автомобиля вашей модели возможно легко отыскать в мануале вашего автомобиля, к тому же я уже детально писал о показателях компрессии дизельного мотора и не только его. Кроме этого о том как замерить компрессию возможно почитать вот тут (в том месте же написано о показателях компрессии исправных бензиновых двигателей, и о шумах при работе мотора).
В случае если компрессия ниже нормы, а замена поршневых колец не оказывает помощь и дело не в клапанном механизме, а в изношенной поршневой группе, то необходимо осуществить верный капитальный ремонт двигателя (перед тем как делать капитальный ремонт мотора, рекомендую попытаться вернуть компрессию без разборки мотора, посредством особой химии — об этом читаем тут).
Очевидно в то время, когда компрессия недостаточная, то и мощность двигателя будет недостаточной.
Но мощность мотора может упасть и по вторым обстоятельствам (о обстоятельствах утраты мощности детально читаем вот тут). Но однако более возможная обстоятельство утраты мощности большинства моторов с громадным пробегом — это недостаточная компрессия от износа поршневой группы.
Диагностика двигателя по механическим шумам и не только.
начинаем прослушивание больного
Та независимая диагностика двигателя, которая обрисована выше, может очень многое поведать о состоянии двигателя, но однако очень многое возможно определить и по шумам при работе мотора.
Прослушивать двигатель, как автомобиля, так и мотоцикла, эргономичнее посредством стетоскопа, но возможно применять и простую древесную палочку, один финиш которой упираем в какую то часть двигателя, а второй финиш обхватываем кистью руки и руку упираем в ухо.
Но большая часть шумов (изношенных механизмов), каковые будут обрисованы ниже, прекрасно слышны и без стетоскопа, а просто стоя рядом с трудящимся мотором.
Как выяснить состояние двигателя по механическим шумам я уже написал отдельную статью и желающие смогут детально почитать её вот тут. А тут будут обрисованы лишь только главные шумы самых основных подробностей мотора.
Стук коренных подшипников коленвала в большинстве случаев глухого тона, железный. Также обнаруживается при резкой подаче газа на холостом ходу. Частота стука возрастает с увеличением оборотов коленвала.
Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает более резкий стук с неравномерными промежутками, каковые очень заметны при плавном повышении (либо уменьшении) оборотов двигателя. Стук шатунных подшипников резче стука коренных подшипников (вкладышей). Данный стук прослушивается на холостых оборотах при резком открытии дроссельных заслонок.
Место стука не сложно выяснить совершенно верно, в случае если попеременно отключать свечи зажигания (снимать свечной колпачок) либо отсоединять попеременно форсунки на дизельном двигателе. Стук поршней в большинстве случаев незвонкий (приглушённый) и очевидно происходит от биения поршня в цилиндре при повышенном зазоре (износе). оптимальнее стук поршней прослушивается на малых оборотах двигателя, но особенно чётко он прослушивается на малых оборотах, в то время, когда ваша машина ползёт под нагрузкой куда нибудь в горку. Стук впускных либо выпускных клапанов в большинстве случаев происходит при увеличенных выше нормы клапанных зазорах, наряду с этим появляется стук с равномерными промежутками и частота стука меньше частоты любого другого стука в любом моторе, поскольку клапаны приводятся в воздействие от распредвала, что вращается вдвое медленнее коленчатого вала.
При независимой диагностике двигателя возможно сделать ещё одну несложную диагностику: заведите двигатель и попросите ассистента быстро надавить на педаль газа, а сами сейчас поднесите к выхлопной трубе чистый белый лист бумаги.
В случае если по окончании резкой прогазовки вы найдёте на листе бумаги маслянистые пятна, то наверняка на вашем моторе неприятности с поршневой группой (в большинстве случаев хотя бы поршневые кольца изношены).
Кроме этого очень многое может поведать и внимательное рассмотрение кончика щупа, что показывает уровень масла. В случае если на нём вы найдёте следы эмульсии, значит охлаждающая жидкость попадает в моторное масло (из-за чего нельзя допускать попадания антифриза в моторное масло весьма рекомендую почитать вот тут) из-за прохудившейся прокладки между головкой мотора и блоком (как поменять прокладку читаем тут). Подтвердит эту неисправность выход пузырьков воздуха (смогут быть и следы масла) в расширительном бачке, при трудящемся двигателе.
Кроме этого рекомендую снять крышку воздушного фильтра (правильнее глушителя впуска) и осмотреть крышки корпуса и стенки фильтра.
В случае если на них вы не найдёте следов моторного масла, значит с вашим мотором всё в порядке. Обычное состояние двигателя так же подтвердит и отсутствие дымления из горловины клапанной крышки, и из штуцера от шланга вентиляции картера (при трудящемся двигателе из штуцера не должно выходить ни дыма ни масла).
При включении каких то потребителей (фары, вентилятор отопителя либо совокупности охлаждения) при трудящемся моторе, другими словами при появлении дополнительной нагрузки на генератор, обороты вашего двигателя не должны измениться. В случае если мотор при включении потребителей трудится так же ровно и устойчиво как и до включения, значит его состояние хорошее.
Подтвердит хорошее состояние вашего двигателя (правильнее состояние шеек коленвала и его подшипников скольжения) и мгновенное угасание лампы давления масла по окончании запуска вашего мотора.
Манометр для правильной проверки давления масла.
В случае если лампа давления масла меркнет не сразу после запуска (что чаще не редкость на тёплом моторе) то рекомендую проверить давление масла в помощью механического манометра, а как это сделать, и что поведает диагностика двигателя посредством манометра, я детально обрисовал вот тут.
В случае если же выяснится, что с давлением масла у вашего двигателя не всё в порядке, то рекомендую устранить их посредством шлифовки коленвала, и посредством ремонта постелей распредвала.
Кстати, неприятности с давлением смогут быть и от износа масляного насоса (о его диагностике и ремонте просвещаемся тут), конечно от некорректной работы клапанов совокупности смазки, в то время, когда к примеру под редукционный клапан попадают посторонние частицы либо он заедает в собственном канале (подробнее о клапанах совокупности смазки написано вот тут).
И последнее: на современных автомобилях совокупность самодиагностики может распознать выход из строя какого именно то датчика. А как проверить датчики современного впрыскового автомобиля и убедиться, что какой то датчик на вашей машине вправду перестал работать, причём без сложного оборудования, а посредством простого тестера (мультиметра) я написал вот тут.
Вот помой-му и все нюансы независимой диагностики двигателя и сохраняю надежду прочтя вышеописанные способы проверки, кроме того новичок сможет обойтись без автосервиса и дорогого диагностического оборудования, удач всем.