Датчик давления масла есть маленькой, но крайне важной деталью любого двигателя, у которого серьёзные подробности (коленвал, распредвал) вращаются на подшипниках скольжения. При обычной работе датчика давления, шофер неизменно не сомневается в исправности совокупности смазки, и в случае если с ней что то произойдёт, то датчик давления тут же оповестит водителя и он успеет заглушить и сохранить двигатель. В данной статье мы разглядим устройство, главные неисправности датчика давления и как его возможно проверить, конечно разглядим нередкие обстоятельства, из-за чего загорается лампочка давления масла ( правильнее разглядим обстоятельства падения давления масла либо напротив увеличения выше нормы).
Говоря несложнее, датчик давления масла — это непроизвольный контролер обычного давления масла в масляной магистрали совокупности смазки двигателя. Но перед тем как мы разглядим их устройство, направляться уточнить, что датчики давления бывают двух типов. Один из них трудится на лампочку, а второй на прибор со шкалой, показывающей правильное давление в килограммах на квадратный сантиметр.
Какие конкретно бывают датчики давления масла.
Первый тип — это более несложный датчик, трудящийся на включение контрольной лампы и он устанавливается на более мотоциклы и старые машины. Данный датчик является цилиндриком 3 с резьбой (см. рисунок чуть ниже), что вкручивается в масляную магистраль (на пути перемещения потока масла).
В датчика имеется мембрана 18 (диафрагма), которая благодаря собственной упругости запланирована на определённое давление масла. Мембрана связана с толкателем 17, что толкает и замыкает подвижный контакт 23 с неподвижным контактом и включает обычную лампочку 21 (12 вольт, расположенную на панели устройств), при падении давления масла в масляной магистрали ниже нормы.
Другими словами в то время, когда мотор трудится и давление масла обычное, то лампочка не горит, но стоит давлению упасть ниже определённого уровня (в большинстве случаев менее 1 кг/см?, но на различных автомобилях это значение возможно различным), то мембрана пот действием силы упругости пружины 4 возвращает толкатель назад и замыкает контакты, наряду с этим лампочка тут же загорается, оповещая водителя о том, что с давлением масла неприятности и пора глушить двигатель.
При увеличении давления масла выше минимально допустимого значения, мембрана выгибается и преодолевая сопротивление пружины 4, толкателем 17 отжимает подвижный контакт от неподвижного, наряду с этим цепь питания контрольной лампочки 21 размыкается и она меркнет, оповещая водителя, что с давлением масла всё в порядке и возможно затевать перемещение по окончании запуска мотора.
Второй тип — это более сложный, но и более надежный датчик, что показывает правильное давления масла на шкале особого прибора. Такие датчики смогут быть несложными механическими (с механическим манометром) либо электрическими.
Электрический датчик складывается из двух элементов: фактически самого датчика, вкрученного в масляную магистраль, и электрического указателя давления масла, на котором имеется шкала со стрелкой, показывающей давление масла, при работе двигателя. Примером для того чтобы указателя давления помогает прибор от ВАЗ-2106 либо автомобиля Москвич.
Причём вазовский прибор имеет и лампочку и шкалу давления масла (указана буквой (а) на фото слева) и в случае если к примеру стрелочный прибор выйдет из строя, то шофер всё равняется имеет контроль давления масла по лампочке и это весьма комфортно и надёжно.
Но такие устройства очевидно имеют два датчика на двигателе — как на фото слева, другими словами один датчик (тот что побольше в размерах) трудится на прибор со шкалой, а второй на лампочку.
Получается что оба типа датчиков спарены в одном приборе, но вкручены на двигателе раздельно, и в одну и ту же масляную магистраль.
Принцип работы прибора со шкалой, именуемого указателем давления масла, содержится в том, что особый ползун 14 (см. рисунок слева) перемещается по резистору 13 под действием рычага 19. А положение рычага 19 связано с прогибом мембраны 18 (диафрагмы), а следовательно и с давлением масла в масляной магистрали.
Неисправности датчиков давления масла и способы проверки.
Лампочка на панели может загореться либо стрелка указателя давления может упасть в левую часть шкалы при неисправности самого датчика, либо же от падения давления масла.
И как раз определение одной из этих проблем и есть ответом на вопрос, стоит ли ехать дальше, либо однако направляться заглушить двигатель и вызывать эвакуатор.
Очевидно в случае если перестал работать всего лишь датчик давления масла, но с давлением всё в порядке, то возможно продолжать путь. В случае если же сам датчик исправен, то значит давление масла упало и направляться как возможно стремительнее заглушить мотор, дабы на загубить вкладыши коленвала либо распредвала. Исходя из этого любому водителю направляться мочь проверить работоспособность датчика давления, и как это сделать и будет обрисовано ниже.
Но перед тем как контролировать исправность датчика давления масла, направляться щупом проверить уровень масла в картере двигателя.
Имеется пара способов проверки датчика и я обрисую три самых несложных.
Первый метод не совсем удобен для рядового водителя, поскольку требует манометра с резьбовым штуцером и шлангом. Но этот метод самый правильный и его направляться обрисовать.
Тем более, что манометр стоит дешево и его возможно приобрести в автомагазине, и в случае если кроме того резьбовой штуцер не подойдёт к резьбе вашего двигателя (резьба должна быть как у датчика), то возможно заказать токарю соответствующий переходник.
Не смотря на то, что более дорогие устройства имеют пара переходников с различной резьбой, под различные двигатели — пример для того чтобы на фото слева. И таковой манометр подойдёт на все случаи судьбы, не смотря на то, что как я уже сказал, переходники возможно выточить раздельно.
Первый метод проверки содержится в том, что направляться заглушить двигатель, после этого снять клемму с датчика давления масла и выкрутить его из картера двигателя.
Потом вместо датчика вкручивается манометр (правильнее резьбовой штуцер манометра) и сейчас возможно запускать двигатель.
Очевидно у каждого мотора при работе и при исправной совокупности смазки масляный насос создаёт определённое давление масла (которое возможно определить в мануале двигателя), и которое возрастает при увеличении оборотов коленвала двигателя, и значительно уменьшается при уменьшении оборотов коленвала.
В большинстве случаев на большинстве двигателей, при исправном нормальных зазорах и масляном насосе в вкладышах (об этом подробнее ниже) минимальное давление, при котором загорается контрольная лампа — это падение давления ниже 0,2 — 0,6 кг/см? на моторе автомобиля ВАЗ 2105, и 0,8 кг/см? на автомобиле ВАЗ 2108, 09.
Но любой шофер обязан знать именно на своем моторе какое должно быть минимальное давление (на холостых оборотах двигателя). И вкрутив манометр вместо датчика давления, он обязан продемонстрировать давление масла, не меньше установленной нормы минимального давления.
В случае если на манометре обычное давление, которое к тому же возрастает при повышении оборотов, то значит неисправен всего лишь штатный датчик давления, что направляться заменить, но пока возможно выкрутить манометр и вкрутить неисправный датчик, и возможно смело ехать к себе. Более детально о том, как проверить давление масла, рекомендую почитать вот в данной статье, в том месте же обрисованы обстоятельства, в следствии которых давление масла может упасть ниже нормы.
Кстати, вместо неисправного датчика возможно вкрутить штуцер, на что наряжается долгий маслостойкий армированный шланг (либо латунная трубка), как на фото слева, второй финиш шланга присоединяется к манометру, а манометр выводится на панель устройств в эргономичном месте.
Приемущество таковой совокупности контроля давления масла — это простота, надёжность и точность показаний.
И сейчас вы станете совершенно верно видеть давление масла, а не лампочку давления. Не смотря на то, что я подсоединил у себя на мотоцикле и манометр и лампочку совместно (штатный датчик от лампочки и вазовский манометр я подсоединил через Т-образный тройник к масляной магистрали).
2. Второй метод проверки ещё легче, не требует никаких устройств и содержится в том, что направляться выкрутить штатный датчик, и попросить ассистента прокрутить электро-стартером коленвал двигателя.
В случае если наряду с этим из отверстия датчика хлынет поток масла, значит с давлением масла всё в порядке, и неисправен всего лишь датчик и возможно двигаться дальше. Очевидно неисправный датчик направляться до тех пор пока вкрутить на собственное место, дабы не было утрат масла (пока не купите исправный новый датчик).
3. Третий метод проверки датчика (лишь датчика первого типа — для контрольной лампы) содержится в том, что он выкручивается из двигателя, но провод с клеммой датчика по окончании его выкручивания снова подсоединяется к нему.
Наряду с этим лампа давления масла будет гореть (зажигание очевидно включено). Потом берётся обычный насос для накачки шин, с снятым штуцером, и резиновый шланг насоса хорошо прижимается к отверстию датчика (то отверстие, в которое поступает масло при работе мотора).
Ассистент начинает делать резкие качки насосом и в случае если в момент качков насосом лампа давления не меркнет, значит датчик давления масла неисправен.
Но для полного успокоения, что с давлением масла всё в порядке, перед тем как двигаться дальше (раз уж датчик выручен из картера), направляться ещё воспользоваться вторым методом проверки, обрисованным выше.
Обстоятельства загорания давления и потери масла контрольной лампы давления.
В случае если вышеописанные испытания продемонстрировали что датчик исправен и обстоятельство в утрата давления масла, то очевидно не нужно заводить двигатель, пока не будет отыскана и устранена обстоятельство утраты давления масла.
Обстоятельствами уменьшения давления смогут быть: понижение уровня масла в двигателе либо разжижение масла (разжижение масла возможно при перегреве двигателя), использование масла не той вязкости, которое рекомендует завод изготовитель (более жидкое масло). Так же обстоятельствами уменьшения давления (не неожиданными, а постепенными) являются значительный износ коренных и шатунных вкладышей (подшипников скольжения) и износ шестерен масляного насоса.
Кроме этого обстоятельствами загорания давления и падения масла контрольной лампы возможно заедание в открытом положении редукционного клапана либо неплотное закрытие редукционного клапана (неплотное закрытие возможно из-за попадания сора под шарик редукционного клапана).
Подробнее об этом я написал отдельную статью, которая именуется «Серьёзные подробности совокупности смазки в следствии которых смогут быть громадные неприятности» — статью рекомендую почитать вот тут.
Ещё неприятности с давлением смогут быть при закупорке масляных каналов и масляного фильтра продуктами износа, а дабы этого не происходило, то направляться своевременно поменять масляный фильтр и масло. А при ремонте мотора направляться в обязательном порядке чистить масляные каналы в коленвале, а как это делать я детально написал вот тут.
Кстати и через чур большое давление масла (выше нормы) также есть неисправностью от которой направляться избавляться, поскольку кроме того исправные сальники потекут и будут утраты масла (повышенный расход масла). Увеличение давления возможно из-за применения через чур вязкого масла (особенно зимний период), заедания и загрязнения маслопроводов редукционного клапана в закрытом положении.
Обычное давление масла при большой частоте вращения коленвала, на большинстве машин, должно быть в пределах 3,5 — 4,5 кг/см?. Но однако любой шофер обязан знать, в каких пределах должно быть давление масла на его двигателе, поскольку на различных автомобилях это значение может различаться (на высокооборотистых форсированных моторах давление масла в большинстве случаев больше, а на низкооборотистых двигателях в большинстве случаев меньше).
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь начинающим водителям осознать как устроен датчик давления масла, самостоятельно выяснить его неисправность, конечно окажет помощь не допустить порчи двигателя из-за утраты давления масла, удач всем.