без сомнений кузов любого автомобиля, есть самой дорогой его частью, и иногда для него требуется антикоррозийная обработка. Так как то, чем посыпают отечественные дороги зимний период, способно перевоплотить в труху незащищённый металл всего за несколько лет. Также, днище, пороги, колёсные арки, и другие полости любой автомобили, подвержены постоянной бомбардировке небольшими камнями, в перемешку с дорожной грязью и водой. И в случае если иногда не обрабатывать кузов, то срок судьбы кроме того нового кузова, будет не продолжительным.
В данной статье мы разглядим, как обработать свой автомобиль так, дабы сохранить её кузов в совершенном состоянии на достаточно продолжительный срок, и что для этого потребуется.
Многие водители пренебрегают антикоррозийной обработкой кузова, сохраняя надежду на то, что через пару-тройку лет поменяют машину на более свежую, либо на другую модель. Но по прошествии маленького времени, многие позже весьма сожалеют, поскольку реализовать машину с проблемным кузовом не так то легко. А кузовной ремонт весьма дорог.
Так не лучше ли своевременно остановить коррозию и не разрешить ей распространиться дальше. Так как для этого необходимо израсходовать времени и средств значительно меньше, чем займёт ремонт кузова. Кстати, на кузовах некоторых серийных машин, на заводе обрабатывают антикоррозийными составами лишь только видимые места, а скрытые полости остаются незащищёнными.
И новая машина уже в первоначальный год эксплуатации, покрывается слоем ржавчины в невидимых глазу местах. Многие об этом не догадываются, и сохраняя надежду, что машина новая, ничего не делают, а позже удивляются появлению дыр (сквозной коррозии) в самых неожиданных местах. Значит необходимо обрабатывать антикоррозийными составами (о которых ниже) скрытые полости кроме того в кузове новой автомобили.
Многие зарубежные производители машин дают гарантию на кузов собственных новых машин, до появления на них очагов коррозии. И большая часть водителей сохраняя надежду на эту гарантию, начинают вспоминать об антикоррозийной обработке кузова собственной автомобили лишь по истечению гарантийного срока.
Но не все учитывают, что условия эксплуатации и дорожные покрытия в европейских государствах далеко не такие как у нас, и на гарантийный срок возможно по большому счету не обращать внимания, а почаще заглядывать под автомобиль с момента его приобретения.
В случае если уж новые автомобили имеют неприятности, то что уж сказать о изрядно побегавших. Тут уже всё зависит лишь от хозяина, но всё таки достаточно мало людей, кто с фонариком либо переноской изучает дне собственной автомобили по окончании каждой мойки. Да и моют дне единицы, а под слоем грязи ржавчина делает собственное тёмное дело, с каждым днём «накручивая счётчик» на грядущий кузовной ремонт.
Большая часть водителей иномарок с оцинкованными кузовами, надёются на защиту цинка, но мало кто знает, что при тех условиях, при которых ездят машины по отечественным дорогам зимний период, цинковый кузов кроме того новой автомобили, выдерживает до появления на нём коррозии всего 5-6 лет.
К тому же проблемные (старые) места на листовом металле, на границе с ещё сохранившимся цинковым покрытием, корродируют стремительнее, чем простой металлический лист, непокрытый цинком. Это нужно учитывать, к тому же перед обработкой таких кузовов антикором, направляться сначала вернуть цинковый слой (как это сделать читаем тут), и лишь затем затевать обработку антикором.
Ну а отечественные отечественные автомобили, каковые сейчас кроме того не грунтуют как направляться, в особенности нуждаются в уходе и осмотре сразу после приобретения, ну и конечно в ходе эксплуатации.
И чем грамотнее будет совершена антикоррозийная обработка кузова, тем продолжительнее не нужно будет заглядывать под машину.
Антикоррозийная обработка в гаражных условиях.
Возможно отправиться в автосервис и произвести обработку кузова в том месте, но у себя в гараже обработать кузов возможно кроме того лучше чем в сервисе, и ниже я растолкую из-за чего.
В первую очередь это то, что при проведении работ собственными руками, возможно будет сэкономить определённую сумму денег, и израсходовать часть сэкономленных денег на самые дорогие и качественные материалы для обработки кузова, но не это основное, основное второе.
То что по окончании колёсных арок и мойки днища, довольно часто обнаруживаются проблемные места, каковые обязтельно направляться обработать как будет обрисовано ниже.
При обнаружении обладателем автомобили покрытых ржавчиной мест на листовом металле, ржавчина удаляется всецело посредством болгарки и проволочного круга, причём до блеска.
Само собой разумеется перед тем как приступить к работам однако нужно будет поехать в сервис, но только чтобы шепетильно отмыть днище автомобили особым устройством, предназначенным для мойки дна (к примеру как на фото слева).
По приезду в собственный гараж по окончании мойки дна, полезно применяя домкрат, вывесить на стойках машину и снять все колёса, дабы после этого снять пластиковые подкрылки и хорошенько отмыть, а после этого обработать колёсные арки.
Не смотря на то, что при жажде, возможно отмыть днище автомобили и в гараже, подняв машину на стойки и направляя сопло из ямы, применяя керхер, если он имеется. У кого в гараже нет смотровой ямы, то возможно подъёхать на эстакаду, которая имеется практически в каждом гаражном кооперативе.
Но эргономичнее всё таки воспользоваться особым устройством, и для этого нужно ехать в сервис.
По окончании мойки машина сушится (для ускорения сушки возможно применять замечательный фен, либо обдувая днище посредством шланга от компрессора), и возможно приступать к осмотру нижних днища и частей кузова, и удалению коррозии с проблемных мест.
У кого нет в гараже смотровой ямы, либо нет возможности заехать на эстакаду, то возможно уложить машину на бок на покрышки и произвести антикоррозийную обработку дна как на фото слева.
Ну а у тех водителей, у которых имеется компрессор в гараже и пескоструйный аппарат (либо легко недорогой распылитель песка) то ржавчину возможно удалить ещё стремительнее, кроме того в труднодоступных местах, но при жажде возможно обработать до блеска все проблемные места посредством простой болгарки, различных насадок и дрели.
В сервисе вряд ли кто то будет так шепетильно копаться с коррозией на вашем кузове и зачищать все проблемные места до блеска. А ведь в случае если полностью не удалить коррозию, то предстоящее покрытие листового металла чем или легко безтолку, оно отвалится со временем.
Те зачищенные места, в которых обнаруживается достаточно глубокая ржавчина (с кратерами) направляться в обязательном порядке обработать преобразователем ржавчины, кстати его возможно задуть посредством распылителя в труднодоступные места (полости, коробчатые профили, пороги и т.п.), покрытые ржавчиной, и каковые нереально очистить изнутри механическим методом (тяжело добраться).
Преобразователь остановит процесс коррозии и покроет металл фосфатной плёнкой, которая в будущем будет защищать металл от действия жидкости. Но также, по окончании обработки преобразователем и выдержки не менее 24 часов, в скрытые полости ещё направляться задуть Мовиль, как продемонстрировано на фото (о Мовиле детально ниже), либо ему подобные зарубежные составы в виде антикоррозийной пены.
Многие компании к баллончику с антикором комплектуют особую трубку с форсункой на финише, благодаря которой возможно добраться до самых отдалённых мест в скрытых полостях и действенно распылить в них антикоррозийный состав.
На фото слева продемонстрированы места в импортной машине, в каковые направляться задувать Мовиль и ему подобные препараты.
А на рисунке слева продемонстрированы места, куда направляться задуть Мовиль на отечественном ВАЗ 2108.
Технологические отверстия, каковые закрыты пластиковыми пробками, и в каковые направляться впрыскивать препараты подобные Мовилю, возможно уточнить в мануале как раз вашего автомобиля.
Имеется само собой разумеется и особые распылители, каковые предназначены для распыления антикора, но они скорей подойдут для обработки машин на потоке, в условиях автосервиса. В условиях обработки и гаража одной-двух автомобилей раз в два-три года (периодичность обработки зависит от условий и региона эксплуатации автомобили), в полной мере возможно обойтись баллончиком с форсункой и трубкой на финише.
При обработке Мовилем либо ему подобными препаратами, не нужно забывать и про обработку внутренних полостей дверей автомобили(см рисунок слева), конечно их нижнюю часть, которая зимний период неизменно мокрая.
Бывшие проблемные, но уже зачищенные до блеска места на днище, арках и других дешёвых местах обезжириваются и на них наносится один-два слоя травильной грунтовки, основная задача которой, это обеспечить стойкость железного страницы от коррозии, и эта грунтовка помогает для той же цели, что и цинковый слой на оцинкованных кузовах.
По окончании нанесения травильной грунтовки, возможно наносить слоя три грунта выравнивателя (лучше двухкомпонентный акриловый), ну и после этого два-три слоя автоэмали.
Всё — работа с проблемными местами закончена, и возможно покрывать их и всё днище антигравийным составом(гравитекс), либо мастикой, как на фото слева (о составах детально ниже) каковые эластичны и стойкие к вылетающим из под колёс камням.
Эти современные материалы снабжают долгую защиту от коррозии, конечно трудятся в качестве шумоизоляции. Но направляться учесть, что лучше применять составы той же маркировки и фирмы, чем вы покрывали дне автомобили в прошедший раз. Это обеспечит лучшую адгезию нового слоя со ветхим.
В совершенстве лучше само собой разумеется всецело снять ветхий слой антигравийного покрытия (либо мастики) и нанести новый слой на загрунтованную поверхность.
Но многие водители вычисляют это нудной работой, и тот слой, что прекрасно держится на металле, возможно покинуть. Его возможно обновить свежим слоем, но дабы он прекрасно сцепился со ветхим слоем, необходимо зашкурить его посредством наждачной бумаги достаточно большой зернистости (260 — 300).
Ну и как я уже сказал, нужно применять состав антигравия либо мастики той же компании, что и ветхий слой.
Покрывая новым слоем на ветхий слой (возможно применять кисть либо особый распылитель, к примеру как на фото слева), принципиально важно убедиться, что старое покрытие прекрасно держится и под ним нет ржавчины. Это принципиально важно, поскольку в случае если под ветхим слоем не удалена коррозия, то вторичная обработка тщетна, поскольку новый слой не обработает ржавчину через ветхий слой.
При таких условиях для второго слоя возможно применять препараты на масляной базе, каковые имеют хорошую проникающую свойство (кстати для этого возможно применять и Мовиль).
Но лучше всё таки всецело удалить как старое покрытие (если оно не хорошо держится), так и ржавчину под ним, и покрыть кузовные элементы новым слоем на зачищенные и загрунтованные места.
Материалы для антикоррозийной обработки.
Прошли те времена, в то время, когда кроме того Мовиль пришлось нелегко приобрести, и по сей день богатый выбор материалов таковой, что может запутать начинающих автовладельцев. Исходя из этого не помешает обрисовать пара препаратов, благодаря которым возможно будет обработать кузов на достаточно продолжительный срок.
Любой препарат рекомендован для определённых мест на кузове и может различаться как по собственному составу, вязкости стойкости, так и по методу его нанесения на кузовные подробности.
Громаднейшее распространение уже давно взяли мастики «Автоантикор для дна резинобитумный», «Автоантикор эпоксидный для дна», «Антикор битумный для дна», «Мастика битумная антикоррозийная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2?.
Самое прочное покрытие снабжает «Автоантикор эпоксидный для дна», но направляться учесть, что для его нанесения направляться приложить больше трудозатрат, поскольку поверхность металла должна быть шепетильно подготовлена. К тому же направляться иметь особый распылитель и в обязательном порядке пользоваться качественным угольным респиратором от компании 3М. Остальные мастики имеют защитные особенности раза в два не сильный, но достаточные при нанесении их на подготовленную чистую поверхность.
Ниже будут обрисованы более современные мастики, конечно препараты для нанесения в скрытые полости кузова (коробчатые элементы).
Резинобитумная мастика — предназначена для нанесения посредством кисти либо особого распылителя на колёсные арки и днище машины, причём как изнутри, так и снаружи. Она имеет последовательность нужных особенностей, таких как стойкость к фактически любой температуре окружающего воздуха, хорошие агдезионные свойства (сцепляемость), имеет хорошие антикоррозийные особенности, и самое серьёзное свойство — это её эластичность.
Благодаря собственной эластичности, мастика способна противостоять бомбардировке гравием и не трескается при деформации кузова, на протяжении его эксплуатации (как мы знаем кузов мало меняет форму при поездках). Резинобитумная мастика не растрескивается кроме того в сильные морозы.
Битумнокаучуковая мастика владеет теми же особенностями что и препарат обрисованный выше, и в большинстве случаев она ещё эластичнее. Её кое-какие наносят кроме того на обнажённый металл, но однако лучше будет и значительно долговечнее, в случае если наносить её на загрунтованную двумя-тремя слоями поверхность металла. Антигравий — это препарат изготовленный на базе каучука, с добавлением разных смол, и битума.
Не редкость разных цветов, но самый распространённый серый либо тёмный. Причём этим препаратом покрывают не только днище либо колёсные арки, но и наружную часть порогов, низ крыльев и дверей.
Именно поэтому, машина со всех сторон надёжно защищена от вылетающих из под колёс камней, каковые в большинстве случаев и являются главной причиной для происхождения коррозии.
К тому же практически все антигравийные препараты стойкие к реагентам, которыми посыпают дороги зимний период, а это крайне важно. Самый распространённый препарат из данной серии это «Гравитекс».
Вышеописанные покрытия для защиты основания кузова эластичны кроме того при минусовых температурах, фактически не впитывают влагу, но они подвержены эрозии, и значит их иногда необходимо обновлять. Это намного дешевее и дешевле чем ремонт и окраска кузова. К тому же лакокрасочные покрытия без оглядки на устойчивость против эрозии, имеют нехорошую эластичность, не стойкие к вылетающим камням и к вибрации.
Мовиль — данный препарат известен достаточно давно, и был он создан учеными химиками из Вильнюса и Москвы совместно, и от этого его наименование. Он есть не только надёжным защитником от коррозии, но ещё есть консервантом, поскольку в случае если покрыть им железную подробность, то он застывает со временем и образует антикоррозийную плёнку, которую в любую секунду возможно смыть, в случае если потребуется расконсервировать какую то железную подробность либо узел.
Помимо этого Мовиль имеет нужное свойство вытеснять уже имеющуюся на подробностях влагу, и может попадать в самые отдалённые места в коробчатых элементах кузова. В таких местах (к примеру пороги) довольно часто вероятно коррозия и возникновение конденсата съедает подробности изнутри.
В случае если же распылить в коробчатых подробностей Мовиль посредством особого пистолета, либо баллончика с форсункой и трубкой на финише, то туман из этого препарата надёжно обвалакивает подробности изнутри и защищает их от коррозии.
Мовиль оптимален ещё и тем, что изолируя поверхность металла от влаги и воздуха, он благодаря содержащемуся в нём ингибитору коррозии, ещё и ведёт активную химическую борьбу с начавшейся коррозией. Помимо этого, он имеет свойство вытеснять остатки жидкости, которой неизменно достаточно в коробчатых элементах кузова (от конденсата).
Кстати на данный момент возможно отыскать в продаже Мовиль на базе силикона, воска и других жирных составов, а вдруг к примеру в порогах вашей автомобили уже имеется коррозия, то направляться поискать Мовиль с преобразователем ржавчины.
Таковой препарат возможно применять и как временное средство останавливающее коррозию, если вы к примеру увидели, что где то на днище либо на раме показалась ржавчина. Достаточно побрызгать в это место Мовилем и возможно нормально откатать зиму до самой весны, а весной либо летом уже нормально заняться полной обработкой кузова.
При работе с Мовилем, не нужно допускать его попадания на резиновые подробности, к примеру тормозные шланги либо защитные чехлы. От попадания Мовиля на резиновые подробности, они достаточно скоро портятся.
Среди препаратов имеющих практически такие же защитные функции как и у Мовиля, возможно отыскать в продаже и другие, к примеру как на фото слева, либо отметить вот эти: консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, графитовая жидкость «Глобо», либо самодельный концентрированный раствор нитрита натрия, с добавкой от пяти до пятнадцати % глицерина.
Но однако эти препараты по своим функциональным возможностям уступают Мовилю.
Вместо Мовиля раньше на автозаводе ВАЗ использовали подобный препарат шведской компании «Вальволин Ойл», что именовался «Тектил 309 AW», имеется ли он на данный момент в продаже либо нет не знаю, но он был весьма действен.
Феран — изготавливается на базе лака особого состава, и данный лак пропитывает ржавчину и она теряет собственную активность и делается подобием пигмента в краске. Феран к тому же содержит в собственном составе целый комплект ингибиторов коррозии, каковые по функциональным возможностям и своим качествам нисколько не хуже чем в Мовиле.
При нанесении Ферана на поверхность металла кузова образуется слой, что химически защищает поверхность металлической подробности. Конечно же как Феран так и Мовиль не стойкие к вылетающим из под колёс камням, но эти препараты хороши тем, что на них сверху наносится большая часть мастик, без какой или предварительной подготовки.
Лак «Антикор» рекомендован для нанесения на хромированные детали автомобиля в зимний период. Нанесённый на хромированные подробности лак образует блестящую плёнку, которая надёжна защищает хромированное покрытие не только от атмосферного действия, но и от реагентов, которыми посыпают отечественные дороги зимний период. К тому же покрытые этим лаком хромированные подробности, ни какое количество не теряют собственный внешний вид.
Хромированные подробности перед нанесением лака направляться очистить мягкой ветошью с зубным порошком либо мелом, каковые предварительно засыпаются в скипидар либо спирт. Затем направляться обезжирить подробности спиртом и возможно наносить лак «Антикор».
Хромофикс данный препарат также владеет защитными функциями для хромированных подробностей, другими словами имеет те же свойства, что и у лака «Антикор» и практически не ухудшает внешний вид хрома.
По большому счету для защиты хрома, днища, колёсных арок, скрытых полостей кузова и других кузовных подробностей, на данный момент возможно встретить довольно много зарубежных составов, и обрисовать все препараты в пределах одной статьи невозможно, да и не требуется. Какому составу дать предпочтение возможно определить на форумах, но многие хвалят то что приобрели как раз они, и вычислить совершенно верно функциональные возможности какого именно то препарата возможно лишь собственным умелым путём.
При выборе и при покупке препаратов, пристально просматривайте их инструкцию и подготавливайте поверхность металла кузова как раз так, как написано как раз для конкретного препарата. Не смотря на то, что для большинства из них серьёзное условие это чистота. Так же уточните в инструкции, чем нужно наносить этот препарат на кузов и имеется ли у вас инструмент для его нанесения.
Ну и самое основное на что направляться обратить внимание, в особенности зимний период — выполняйте температурный режим при нанесении препаратов, поскольку при недостаточной температуре толку не будет. Уточнив нужную температуру с целью проведения работ, обеспечьте её у себя в гараже, а вдруг нет возможности прогреть помещение, то обратитесь в сервис либо подождите до весны.
Не смотря на то, что в случае если кузов запущен и проблемных мест достаточно большое количество, то не рекомендую откладывать антикоррозийную обработку до весны, в противном случае ещё до окончания зимы коррозия довершит собственное тёмное дело и кузовной ремонт будет весьма дорог, удач всем.