Аккумуляторная батарея (аккумулятор)- это химический источник электрического тока, что употребляется на автомобиле либо мотоцикле для питания устройств при неработающем двигателе, либо при работе двигателя на минимальных оборотах. Кроме этого, употребляется для пуска двигателя. Аккумулятор владеет свойством по окончании разряда восстанавливать собственную свойство отдавать ток в электрическую цепь, в случае если через него пропустить ток в обратном направлении — произвести заряд.
На современных мотоциклах и автомобилях употребляются стартерные аккумуляторная батареи. Эти батареи способны краткосрочно отдавать ток громадной величины, что нужно для пуска и прокрутки двигателя электростартером. Аккумуляторная батарея современных автомобилей и мотоциклов складывается из шести последовательно соединённых аккумуляторная батарей (в каждом залит электролит), любой из которых имеет напряжение 2 вольта. самые качественные и современные аккумуляторные батареи возможно просмотреть тут.
При заряде аккумуляторной батареи плотность электролита увеличивается, а при разряде — плотность понижается, исходя из этого, по плотности электролита возможно делать выводы о состоянии аккумулятора, замерив плотность особым прибором- ареометром (кислотомер).
устройство аккумуляторной батареи.
Как я уже сказал, напряжение на выводных клемах исправного и всецело заряженного аккумулятора, независимо от его количества и размеров пластин образовывает 2 вольта. А на мотоциклах и современных автомобилях используют устройства электрооборудования, каковые расчитаны на напряжение 12 вольт.
Значит, для получения напряжения 12 вольт, нужно соединить последовательно шесть аккумуляторная батарей, создав аккумуляторную батарею.
Все шесть аккумуляторная батарей размещаются в общем баке 1, поделённом внутренними перегородками на шесть ячеек. На дне бака имеются рёбра, на каковые опираются свинцовые пластины аккумуляторная батарей, а рёбра необходимы для свободного прохода электролита под пластинами.
Бак аккумуляторной батареи изготавливают из кислотоупорного материала: пластмасса (кислотоупорная), эбонит, термопласт, пропилен и др.
Аккумулятор складывается из плюсовых 9 и минусовых 10 пластин, каковые собраны в полублоки. Пластины изолированы друг от друга сепараторами 8, каковые изготовлены из пористой пластмассы. Сами пластины отлиты из свинца в виде решёток, с добавлением сурьмы (7 — 8%) для механической прочности. В решётки пластин впрессовывают активную массу, изготовленную на водном растворе серной кислоты из окислов свинца- свинцового сурика (Pb3O4) и свинцового глёта ( PbO) для свинцового порошка и положительных пластин для отрицательных пластин.
Для уменьшения ёмкости и увеличения аккумулятора его внутреннего сопротивления одноимённые пластины соединены в полублоки, каковые заканчиваются выводными полюсными штырями 3 и 5.
Полублоки с хорошими и отрицательными пластинами планируют в блок так, что хорошие пластины расположены между отрицательными, исходя из этого отрицательных пластин неизменно на одну больше. Именно поэтому, лучше употребляется активная масса хороших пластин и предохраняет их от разрушения и коробления. Сепараторы монтируются между пластинами так, дабы их ребристая сторона была обращена к поверхности хороших пластин, этим обеспечивается лучшее поступление к ним электролита.
Собранный аккумулятор устанавливают в отделение неспециализированного бака, закрываемого крышкой 2, которая имеет отверстия для выхода полюсных штырей (клемм) и отверстия для заливки электролита, каковые закрываются пробками, имеющими вентиляционное отверстия.
аккумуляторная батареи в батарее соединяются между собой свинцовыми перемычками 4.
Электролит, заливаемый в аккумуляторную батарею, должен быть весьма чистым. Запрещено использовать техническую недистиллированную воду и серную кислоту, может ускорится саморазряд, сульфатация и разрушение пластин, и значительное уменьшение ёмкости.
Новые аккумуляторная батареи заливают электролитом плотностью на 0,002 г/см? меньше той, которая должна быть в конце заряда. В всецело заряженной аккумуляторной батарее плотность электролита во всех шести банках, должна быть, как в таблице, на фото ( при температуре +25?С).
направляться не забывать, что чем выше плотность электролита, тем ниже температура его замерзания. Электролит плотностью 1,30 мёрзнет ,только при — 68? мороза, плотностью 1,25, лишь при — 50? мороза, и плотностью 1,11 при всего — 7? мороза.
Это направляться знать и дабы не заморозить батарею зимний период (может треснуть бак) и не сломать её всецело, направляться зимний период постоянно держать всецело заряженной. При замере плотности постоянно следует учитывать, что она зависит от температуры электролита и настоящая плотность значительно уменьшается на 0,01 г/cм? при увеличении температуры на 15?С. Для правильного замера плотности, температура электролита должна быть +25°С.
По мере разряда аккумулятора, плотность электролита быстро снижается и при стопроцентном разряде аккумулятора.
Плотность электролита, при таком разряде, значительно уменьшается на 0,16 г/ см?. Значит, возможно сделать вывод (подсчитать), что уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см? от нормы, упомянутой в таблице (на фото), соответствует разряду аккумулятора на 6%.
Номинальной ёмкостью аккумуляторной батареи считается количество электричества, которое может дать всецело заряженная батарея, при разряде током 20 часового режима, при температуре электролита 18 — 25 градусов и начальной его плотности 1,28 ± 0,01 г/см? до напряжения 10,5 вольт.
Ёмкость аккумулятора измеряется в ампер-часах (А• ч) и зависит от количества и размера параллельно соединённых пластин, силы разрядного тока и от температуры электролита. Чем больше размер и количество пластин, меньше сила разрядного тока и выше температура электролита, тем громадную ёмкость может дать аккумуляторная батарея при разряде (работе).
При понижении температуры электролита от + 25°С, ёмкость значительно уменьшается ,приблизительно, на 1% на любой градус температуры. К примеру, в случае если номинальная ёмкость аккумуляторной батареи равна 55А• ч (при +25°С), то при понижении температуры электролита до нуля градусов, ёмкость уменьшится на 25% и окажется 41А• ч, а при понижении температуры электролита до — 25°С ёмкость уменьшится, аж на 50% и составит лишь всего 27,5 А• ч. При последовательном соединении аккумуляторная батарей в батарею, ёмкость останется такой же, как у одного аккумулятора, а напряжение увеличится (на 2 вольта с каждого отдельного аккумулятора).
Как брать аккумулятор, и наряду с этим не совершить ошибку с выбором, рекомендую почитать вот тут.
Неисправности аккумуляторной батареи и обслуживание батареи.
При эксплуатации автомобиля либо мотоцикла в аккумуляторной батарее смогут появиться следующие неисправности: ускоренный саморазряд, сульфатация пластин, замыкание, утечка электролита, выплёскивание электролита, окисление полюсных штырей(клемм).
Ускоренный саморазряд. Ускоренный саморазряд аккумуляторной батареи при её эксплуатации и особенно хранении происходит из за образования в активной массе пластин местных токов.
Местные токи появляются при происхождении электродвижущей силы между окислами активной массы и решёткой пластин. К тому же, при долгом хранении (без работы) батареи, плотность электролита в нижних слоях делается больше, чем в верхних слоях. Это ведет к возникновению разности и появлению потенциалов уравнителных токов на поверхности пластин.
А по большому счету, обычный саморазряд исправной кислотной аккумуляторной батареи образовывает до 10% за 14 дней, а у новых, современных необслуживаемых либо гелевых батарей, за эти четырнадцать дней саморазряд возможно всего 1 -2%. В случае если в течении месяца кислотная обслуживаемая батарея разряжается более чем на 10% при температуре воздуха +20 ± 5°С, то таковой саморазряд считается ускоренным и обосновывает о неисправности аккумуляторной батареи.
Обстоятельствами ускоренного саморазряда смогут быть: загрязнение верхней поверхности батареи, доливка при обслуживании простой, недистиллированной воды, которая в большинстве случаев содержит соли и щёлочи; попадание вовнутрь батареи мусора либо железных частиц, каковые содействуют образованию гальванических пар.
Для устранения этих неисправностей необходимо протереть поверхность батареи и заменить электролит, но перед этим промыть бак дистиллированной водой.
Сульфатация пластин. Она не редкость от систематического недозаряда, продолжительного хранения незаряженной аккумуляторной батареи с электролитом, громадного разряда батареи ниже допустимого предела, понижения уровня электролита, либо резкого повышения его плотности. На поверхности пластин от этого образуется белый налёт из больших кристаллов сернокислого свинца, что именуется сульфатом. Сульфатированные пластины перестают принимать участие в химической реакции (заряда) и ёмкость аккумуляторная батарей, наряду с этим, заметно значительно уменьшается, батарея делается негодной к эксплуатации.
Показателем частичной сульфатации пластин батареи являются: температуры электролита и быстрое повышение напряжения при заряде и бурное газовыделение (кипение) электролита, плотность электролита при заряде возрастает совсем незначительно. При разряде, в особенности громадном — к примеру, включение стартера, аккумуляторная батарея скоро разряжается из — за малой ёмкости.
Маленькую сульфатацию возможно устранить проведением нескольких циклов заряд-разряд. Для этого, батарею необходимо всецело зарядить и довести плотность электролита до обычной величины (см. таблицу), путём добавления электролита повышенной плотности, а лучше всецело слить ветхий электролит, промыть батарею дистиллированной водой и залить свежий электролит нужной плотности. После этого, направляться разрядить батарею током силой 4 — 5 А до напряжения 1,7 вольт в каждом аккумуляторе, это 10,5 вольт для всей батареи.
Затем, опять зарядить батарею малым током (1,5 — 2 А), и без того пара раз.
Замыкание. Не редкость из за разрушения сепараторов, выпадения активной массы либо её оплавления, в следствии чего происходит соприкосновение разноимённых пластин(+ и -) другими словами замыкание, и в следствии полный выход из строя аккумуляторной батареи из за чего происходит напряжения батареи и резкое снижение ёмкости и её весьма стремительный разряд.
Обстоятельствами замыкания смогут быть: заряд батареи током громадной силы и при большой температуре, нередкие перезаряды, от чего происходит выкрашивание и коробление пластин, повреждение сепараторов. Эти проблемы смогут случиться и из — за замерзания электролита и, к тому же, ещё может треснуть бак батареи.
Замыкание может случиться ещё от интенсивной вибрации при нехорошем креплении батареи на автомобиле либо мотоцикле, либо резкие удары при случайном падении. Нужно постоянно следить за рекомендованным режимом заряда, не допускать перезаряда батареи, иногда контролировать плотность электролита и не допускать её уменьшения ниже рекомендованной в таблице (для каждого климатического района).
Подтекание электролита не редкость из — за трещин в баке и обнаруживается осмотром. С целью проведения ремонта из повреждённой банки всецело откачивают электролит и запаивают корпус посредством фена либо замечательного паяльника. О верном ремонте пластмасс смотрите в данной статье.
Выплёскивание электролита из вентиляционных отверстий батареи обнаруживается, в большинстве случаев, по окончании поездки на мотоцикле либо автомобиле, на поверхности аккумуляторной батареи виден электролит (от этого возможно замыкание полюсных штырей). Обстоятельством этого возможно повышенный уровень электролита, высокое напряжение генератора ( из- за неисправности реле заряда), которое ведет к кипению электролита и ведет к сульфатированию пластин батареи, и еще более сильному кипению из — за стремительного заряда от сульфатирования.
Нужно довести уровень электролита до нормы (риски на корпусе) и безотлагательно разобраться с генератором либо реле, проверив напряжение на клеммах вольтметром. При больших оборотах напряжение заряда не должно подниматься выше 14,5 вольт, а для большинства современных необслуживаемых и гелевых батарей — не больше 13,8 вольт ( более совершенно верно, смотрите инструкцию данной батареи).
Окисление полюсных штырей ведет к повышению сопротивления во внешней цепи (переходное сопротивление между клеммой и штырём) и может привести к громадной утрата тока, а также, к полному прекращению тока. Для устранения данной неисправности нужно снять с полюсных штырей клеммы с проводами и зачистить клеммы и штыри до блеска, по окончании чего надеть клеммы на штыри, зажать и смазать клеммы и штыри узким слоем технического вазелина.
Техобслуживание аккумуляторной батареи.
При обнаружении наружного загрязнения батареи её поверхность нужно протереть чистой ветошью, намоченной 10% раствором нашатырного спирта либо кальцинированой соды, затем протереть чистой сухой ветошью. При заряде батареи в следствии химической реакции выделяются газы, каковые при закупорке вентиляционных отверстий смогут существенно повысить давление в аккумуляторная батарей.
Исходя из этого, необходимо смотреть за чистотой вентиляционных отверстий, в особенности перед зарядом .
Как я уже сказал, при заряде из вентиляционных отверстий выделяется газ (водород), что весьма взрывоопасен, исходя из этого ни за что не осматривайте батарею при заряде посредством открытого огня а также не курите. Так же, не пробуйте на протяжении заряда батареи поправлять либо снимать клеммы с проводами, поскольку может наряду с этим появиться искра, что приведёт к печальным последствиям.
Поверьте, я сам был свидетелем взрыва бака аккумуляторной батареи в одном из Столичных автосервисов.
Проходящий рядом с заряжаемой батареей человек, легко легко задел клемму типа «крокодил» от зарядного устройства. Появилась маленькая искра и этого хватило, дабы случился взрыв. Кислотой был сломан кузов дорогого автомобиля и другое… Повезло, что проходящий человек к моменту взрыва уже стоял спиной. Но одежду было нужно выбросить.
Нужно, через 2000 — 2500 км пробега, а в весьма жаркое лето каждую семь дней контролировать уровень электролита и доливать его до нормы дистиллированной водой, поскольку при нагреве электролита при заряде испаряется лишь вода. В случае если найдено, что понижение уровня случилось от выплёскивания электролита, а не от выкипания, то нужно долить электролит той же плотности.
При заряде простой обслуживаемой кислотной батареи зарядным устройством, зарядный ток образовывает 0,1 от емкости.
К примеру, емкость батареи 55А, значит зарядный ток образовывает 5,5А. Но, если вы не куда не торопитесь, то рекомендую зарядный ток постоянно уменьшать ещё вдвое, так батарея прослужит продолжительнее и при малом токе постоянно происходит самый глубочайший и верный заряд. Зарядку проводим до успехи напряжения 14,5 вольт и прекращаем, в то время, когда начнётся выделение пузырьков газа (водорода)
Для необслуживаемых и гелевых аккумуляторных батарей, кроме того для 65 амперных, сила зарядного тока неизменно не должна быть больше 2,75 А, а по возможности, ещё меньше. Зарядку прекращаем при достижении на клеммах напряжения 13,8 вольт при силе зарядного тока в конце зарядки всего 1 — 1,5 А. О том, как верно заряжать аккумулятор, дабы значительно увеличить срок его работы, я весьма детально обрисовал вот в данной статье.
Для продолжительного хранения батареи зимой её нужно снять с мотоцикла либо автомобиля и всецело зарядить. Потом, направляться хранить в сухом месте и, нужно ,при температуре не выше 0°С и не ниже -15 °С, учитывая, что чем ниже температура электролита, тем меньше саморазряд аккумуляторная батарей.
Каждые три месяца батарею нужно подзаряжать для восстановления утрат от саморазряда. Современные необслуживаемые либо гелевые аккумуляторные батареи смогут храниться без подзаряда весь год, поскольку саморазряд в них в пять — семь раз меньше.
В совершенном случае направляться подсоединить к батарее автоматическое зарядное устройство, электроника которого будет неизменно иногда подзаряжать аккумулятор, без вашего участия, и тем самым предотвращая саморазряд.
Об автоматических зарядных устройствах, конечно о том как выбрать зарядное устройство и как им пользоваться, рекомендую почитать вот тут.
Надеюсь, что эта статья окажет помощь новичкам верно обращаться с аккумулятором и значительно продлить срок работы вашей батареи, удачи всем!